Обрезка молодых деревьев или как вырастить здоровый сад?

Обрезка молодых деревьев или как вырастить здоровый сад?

Школа садовода: все виды обрезки деревьев

Добавление статьи в новую подборку

Провести обрезку плодовых деревьев еще нужно уметь. Знаете ли вы, что в зависимости от конечной цели эту процедуру осуществляют по-разному и в определенный период года? Методы и инструменты, которые для этого применяют, также разнятся.

Когда и как правильно обрезать деревья, чтобы они выглядели здоровыми и красивыми, мы расскажем в этой статье. А заодно перечислим необходимые для этого инструменты с указанием времени года, в которое лучше проводить тот или иной вид обрезки плодовых деревьев – яблони, груши, вишни, абрикоса и других. Ведь то, что эта процедура помогает формировать крону растений и попутно стимулирует плодоношение, – факт достаточно известный. Но вместе с тем обрезка причиняет деревьям сильный стресс, а это значит, что ее нужно проводить определенным образом.

Основные виды обрезки садовых деревьев

Формирующая обрезка плодовых деревьев применяется для придания им определенной формы. Также это один из способов заставить дерево расти в нужном направлении. Результатом такой работы станут крупные листья, сильные побеги, обильное цветение и плодоношение. Кстати, для достижения такого результата во время проведения процедуры нужно оставить на ветвях оптимальное количество почек.

Санитарная обрезка плодовых деревьев нужна в том случае, если некоторые их ветви сломались, переплелись или засохли. Как правило, ее осуществляют до наступления морозов, пока еще сохраняется положительная температура, – по осени либо во время теплой зимы. Во время этого мероприятия удаляют исключительно непригодные ветви, основную же крону не трогают.

Омолаживающую обрезку плодовых деревьев проводят в старом саду, когда нужно хотя бы на несколько лет продлить его плодоношение, прежде чем молодые саженцы окрепнут и одарят вас урожаем. Вряд ли, конечно, старых яблонь, груш и прочих деревьев хватит надолго, но выиграть 3-5 лет вы еще сможете. Как правильно обрезать деревья в этом случае? Вначале нужно убедиться в том, что они жизнеспособны и смогут выдержать такую процедуру. Выполнять все работы нужно в то время, когда сокодвижение замедлено или остановлено, т.е. ранней весной или поздней осенью, после листопада. Омолаживающая обрезка деревьев может быть постепенной, половинной или кардинальной. Но все же лучше проводить ее постепенно, на протяжении 2-3 сезонов, наблюдая за реакцией деревьев.

Помимо этого, можно также проводить обрезку плодовых деревьев, замедляющую их рост. Это можно делать в течение всего вегетационного периода.

Кстати, обрезку считают наиболее сложной процедурой в уходе за растениями, и это касается разных их видов.

Методы обрезки садовых деревьев

Этот вид ухода требует от садовода предельной внимательности. Если вкратце, то более сильная обрезка дерева активизирует процессы его жизнедеятельности. Зная этот нюанс, можно контролировать развитие кроны и влиять на плодоношение.

Метод обрезки (спила) на кольцо. Правильный вариант – слева

Метод обрезки плодовых деревьев на кольцо также известен как прореживание. Он в основном не дает заметного прироста, поскольку впоследствии питательные вещества перераспределяются между почками всех ветвей выше места среза. В итоге каждая почка получает не так уж много дополнительного питания. Как правильно обрезать деревья этим методом, наглядно показано на рисунке выше. Отметим, что такой вид обрезки чаще применяется к засохшим, неплодоносящим, сломанным или слабым ветвям.

В отличие от прореживания, частичное удаление (или укорачивание) верхней части ветки провоцирует интенсивный рост новых побегов, поскольку остаток ветви продолжает потреблять питательные вещества.

Метод обрезки на боковое ответвление. Правильный вариант – первый

Цель метода обрезки дерева на боковое ответвление состоит в том, чтобы сделать главной его ветвью боковую. Обычно это нужно для того, чтобы уменьшить высоту и объем кроны. В этом случае срез на боковое ответвление делают прямо над будущей основной ветвью и параллельно ее росту.

На травмированной ветке вскоре могут появиться “волчки” – вертикально растущие новые побеги. Их впоследствии полностью удаляют, используя для этого метод обрезки на кольцо. В случае дальнейшего развития “волчки” сильно загущают центральную часть кроны и замедляют рост скелетных ветвей.

Метод обрезки на почку: а) внешнюю, б) внутреннюю

Укорачивание при помощи этого метода обрезки плодовых деревьев проводят для уменьшения длины однолетних ветвей. Обрезку делают на хорошо развитую почку, ориентированную в нужную для кроны сторону. Идеальным считается наклон среза в 45 градусов.

Если у дерева загущен центр, то лучше использовать метод обрезки дерева на внешнюю почку: в этом случае новая ветвь будет расти горизонтально, что поможет проредить и расширить крону. Для раскидистых экземпляров вашего сада больше подойдет другой метод, помогающий “поднять” старые ветви и способствующий вертикальному росту новых, – обрезка деревьев на внутреннюю почку.

При этом помните о том, что направление молодых побегов зависит от ориентации ветви в пространстве, а сила роста – от длины обрезки.

Какой инструмент выбрать для обрезки садовых деревьев

Назовем самые популярные инструменты для этого вида работы в саду. Это садовая пила (для среза ветвей диаметром от 5 см), сучкорез и лучковая пила (для среза ветки толщиной около 5 см). Удалить ветви, расположенные вне досягаемости, поможет высоторез. Универсальное средство для обрезки плодовых деревьев – садовый секатор. У этого инструмента множество видов. Так, обводной секатор (в котором лезвия смещены относительно друг друга) универсален: им можно обрезать любые ветви толщиной до 2,5 см, и при этом деформируется только обрезанная часть ветки. В свою очередь, упорный садовый секатор (в нем лезвие упирается в широкую наковаленку) используют исключительно для удаления сухих ветвей до 3 см в диаметре. Однако это работает при условии, что лезвие остро заточено.

Для полноценной и удобной работы в саду требуется, как правило, два садовых секатора – с длинными острыми лезвиями (для ветвей диаметром до 12 мм) и с короткой режущей головкой (для сучьев от 13 до 30 мм). С целью облегчить себе задачу можно выбрать аналог этого инструмента, по виду напоминающий ножницы.

Для того чтобы при обрезке плодовых деревьев их срезы были ровными и неповрежденными, в момент работы всегда обращайте рабочее лезвие садового секатора к ветке!

Что нужно знать об обрезке разных садовых деревьев

Существуют и некоторые нюансы работы с деревьями, в зависимости от их вида. По окончании зимних морозов и сильных весенних заморозков (в средней полосе России этот период длится примерно с середины марта до середины апреля) рекомендуется проводить обрезку яблони – санитарную и формирующую. Для старых деревьев обязательно проводится и омолаживающая процедура. А при работе с молодым деревом задача садовода заключается в формировании надежного скелета и сдерживании активного роста, который отрицательно сказывается на плодоношении. По тому же принципу в конце зимы и по весне проводят и обрезку груши.

Ваш сад нуждается в пристальном внимании и осенью. Особенно это касается старых деревьев, ведь, как мы уже писали выше, омолаживающая обрезка деревьев, в том числе яблонь и груш, обязательно проводится в несколько этапов. Набор соответствующих осенних работ с молодыми деревьями напрямую зависит от их возраста.

Обрезка вишни весной и осенью проводится с разными целями: в первом случае она исключительно формирующая, во втором – санитарная. Осенней процедуре разрешается подвергать только здоровые деревья! Не забудьте и о том, что годовалые саженцы принято обрезать весной или летом, но не в другое время года. К слову, то же самое касается и черешни.

Более теплолюбивая культура – абрикос. Его обрезку весной (санитарную, формирующую, регулирующую или омолаживающую) проводят при температуре воздуха не ниже 5°C и полном исключении ночных заморозков. По осени процедуру проводят после замедления сокодвижения, но за 2-3 недели до первых заморозков. Удаление плодовых ветвей для продления урожайных лет – главная цель обрезки абрикоса в это время года. Но здесь есть небольшой нюанс. В осеннее время года принято работать со среднеранними и ранними сортами этой культуры, а с поздними – исключительно весной.

Мы рассказали вам об основных моментах, так или иначе связанных с обрезкой плодовых деревьев. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях.

Обрезка молодых деревьев или как вырастить здоровый сад?

Молодой сад – настоящая проблема для многих садоводов, что вызвано отсутствием опыта в этой сфере. Обрезка в этот период является самой важной, от нее зависит дальнейший урожай и развитие.

Необходимые инструменты

Обрезка молодого сада – какой вид работ выбрать?

В зависимости от того, какую цель вы себе ставите, различают несколько типов обрезки. К ним относят формирующую, которая направлена на создание красиво оформленной кроны, поддерживающую (регулирующую), благодаря которой обеспечивается грамотное соотношение между плодоношением и ростом, омолаживающую – удаление старых органов и ветвей, и восстанавливающую – возвращение дерева к нормальному «состоянию» (способность к плодоношению и развитию).

Виды обрезки и возраст дерева:

  • Молодые деревья нуждаются в формирующей обрезке, которая заключается в выведении скелета (остова) кроны и насыщении его дополнительными побегами. Данный вид обрезки призван стимулировать рост и развитие для плодоношения.
  • Плодоносящие растения продолжают формировать крону, для чего проводят регулирующую обрезку для ускорения сроков урожайности. В этот период садовод должен позаботиться о нормальном доступе солнца ко всему дереву.
  • В период плодоношения обычно применяют обрезку, задача которой – не допустить ослабления. Одновременно с этим осуществляется омолаживающая обрезка по удалению старых ветвей для усиления ростовых процессов.
Читать еще:  Гортензия выращивание на балконе

Обрезка молодых деревьев весной и осенью

Обрезка декоративных кустарников и плодовых деревьев осенью – важный этап, который нельзя ни в коем случае упускать из виду. А все благодаря тому, что эти работы оказывают существенное влияние на вступление деревьев в эпоху плодоношения, на повышение урожайности и на ее регулярность, на качество и количество плодов и на долговечность самих растений.

Предупреждение: без удаления веток и формирования кроны невозможно вырастить здоровое дерево и получить богатый урожай.

После того, как вы посадите дерево и до момента его вступления в стадию плодоношения, главной задачей будет формирование прочных ветвей, закладка новых побегов, которые дадут урожай. Для этого вам нужно стимулировать рост боковых разветвлений, для чего нужно укорачивать однолетние побеги, а вместе с этим удаляем ветки, которые загущают крону. Эти работы обязательны, поскольку молодые деревья дают мощный прирост, при этом разветвления появляются на верхушках побегов, а нижняя часть остается «голой».

В результате этого они будут слабыми и тонкими, ломающимися под тяжестью урожая. Сильно развивающие побеги укорачиваются на 30-35 %, слабые – на 25 %. Это позволит регулировать их рост, сделать крону красивой и мощной. После проведения работ побеги у косточковых сортов должны иметь длину в 55 см, у семечковых – около 45 см. Все ветви, расположенные на основном проводнике, нужно прищипывать в тот момент, когда их длина будет составлять около 20 см. За счет этого через несколько лет или даже на следующий год они станут плодовыми, то есть именно на них будет расти урожай. Когда они немного подрастут, еще раз проводим прищипку.

Немного отличается работа, когда предстоит обрезка молодых плодовых деревьев, ведь в это время у растений скелетные ветки значительно ослабевают, а вместе с этим усиливается образование боковых разветвлений, крона также сгущается, а плодовые побеги заметно теряют силу, цветочных почек становится меньше, а сам урожай получается скудным и некачественным. В данном случае ваша основная задача в этот период – не допустить сильного разрастания кроны, наиболее целесообразно размещая плодовые побеги. Этого можно достигнуть путем прореживания кроны. Все работы проводятся остро заточенным секатором.

Для этого «на кольцо» (у основания) нужно вырезать следующие ветки:

  • Больные и засохшие;
  • Ветки, трущиеся друг о друга и скрещивающиеся между собой;
  • Ветки, образующие развилки, раскалывающиеся под тяжестью урожая;
  • Побеги, которые сильно загущают крону дерева.

Очень часто достаточно будет просто укоротить побег, а не обрезать ветви полностью, оставляя их примерно на 20 см. Однако это проводится в крайнем случае – для молодых деревьев лучше осуществлять прищипку. Если деревья, которые вступили в процесс плодоношения, дают мощный прирост скелетных веток, их также укорачивают, после чего длина побегов должна составлять около 45 см.

Обрезка плодовых деревьев для начинающих

Обрезка плодовых деревьев – сложное мероприятие, которое проводят в саду в ноябре. Порой очень трудно разобраться, особенно новичку, как правильно обрезать плодовые деревья и когда производить обрезку.

Рассмотрим подробно: как правильно производить обрезку плодовых деревьев для начинающих, с чего нужно начать, когда и как обрезать деревья, пошаговое описание с фото и видео.

В конце октября – начале ноября все работы на огороде и в саду уже должны быть закончены: многолетние цветы и кустарники обрезаны и укрыты на зиму, отключена вода, убран инвентарь на хранение, – можно спокойно дожидаться следующего сезона.

Но это не так, ведь осень это время обрезки плодовых деревьев и кустарников, и обычно проводится до наступления первых ночных заморозков, когда начинает желтеть листва.

Почему обрезку плодовых деревьев производить именно осенью?

Во-первых закончена вегетации, и обрезка не спровоцирует рост новых побегов, через ранки не будет вытекать сок, так как закончилось сокодвижение. Если сравнивать с зимней обрезкой деревьев, то ранки, оставшиеся от осенней обрезки, не замерзнут, и не будет происходить отслаивание коры в местах среза.

Правильно обрезанные деревья после зимы начинают очень хорошо плодоносить. Весной вы просто можете не успеть произвести обрезку до начала сокодвижения, бывает, что весна наступает стремительно.

Внимание: обрезку плодовых деревьев осенью (конец октября – ноябрь) проводят в регионах с умеренными климатическими условиями. В северных областях это делать не рекомендуется, растения не успеют восстановится до наступления холодов, кора на месте среза может замерзнуть. От таких повреждений кора высыхает и трескается, что приводит к гибели растений.
В северных районах лучше обрезать деревья и кустарники в сентябре – начале октября.

Обрезка деревьев – дело непростое, имеет много нюансов. Рассмотрим простые рекомендации по обрезке деревьев, с которыми каждый сможет справиться.

Зачем необходима обрезка деревьев?

Обрезка необходима для формирования сбалансированного, красивого дерева, каждая веточка которого будет иметь силы давать плоды.

Прореживание кроны – это создание наилучших условий для образования не только плодов, а самых крупных, здоровых и красивых.

Санитарная обрезка – профилактическая мера, направленная на формирование крепкого здоровья растения. Проводя систематическую обрезку, вы даёте возможность стать вашему дереву долгожителем.

Как правильно производить обрезку деревьев?

В обрезке на картинках все вроде бы понятно, но когда подходишь к дереву, просто теряемся в виде перед собой огромного количества веток торчащих во все стороны.

Для обрезки нам потребуются такие инструменты: ножовка, секатор обычный и с длинными ручками, садовый острый нож, масляную краску – если обрезка осенью, и садовый вар – если обрезка весной.

Внимание: любые срезы делать строго на кольцо, от этого зависит здоровье и даже жизнь дерева.

Если выпилить ветку с ямкой – повреждаются слои ствола, по которым идет сок. Если оставить пень, то кора будет отслаиваться, древесина начнет подгнивать. Со временем такой срез превратиться в дупло с кучей болезней, способных распространиться на все дерево.

Правильная обрезка производится по кольцевому наплыву, она способствует быстрому затягиванию раны и здоровой коры вокруг среза. Рубцуется только часть срезанной ветки расположенной у ствола.

Срез обязательно нужно обработать масляной краской – в осенний период. Такую обработку проводят ежегодно.

Принято считать, что ветки в диаметре до 1 см можно и не обрабатывать.

Как производить спилы, чтобы не травмировать дерево?

Спилы больших веток проводятся в 3 этапа.

Пилить толстую ветку начинают снизу, делая подпил, иначе под собственным весом ветка может подломиться и произойдет задир коры.
Затем спиливают ветку выше нижнего запила.

И завершающий этап, когда ветка убрана и ничего не мешает, проводят выравнивающий спил на кольцо. Острым ножом зачистить все неровности и произвести окраску.

После осенней обрезки молодых саженцев, их рекомендуется полить сразу же после завершения процедуры. Также можно произвести подкормку минеральными удобрениями, которые помогут молодому растению лучше справиться со стрессом.

Обрезка молодых саженцев

Правильную формировку кроны дерева необходимо начинать еще с момента посадки саженца. Самое первое, что нужно сделать, сформировать правильный штамб(нижние ветки должны расти на определенной высоте от земли). Все ветки и почки на высоте от земли до 40 см убирают.

Если на молодом саженце еще нет веточек, то рекомендуется подрезать макушку, весной из всех почек начнется рост молодых веточек из которых нужно будет выбрать самые сильные.

Видео – Мастер-класс по обрезке плодовых деревьев

Обрезка 2-3 летних деревьев

На этом этапе обрезки происходит формирование кроны дерева. Основное правило – скелетные ветки должны расходиться в разные стороны и составляли большой угол со стволом.

Чем более горизонтально расположена ветка, тем лучше она плодоносит и удерживает вес плодов. Вертикальные ветки плодоносят плохо, часто ломаются.

Обрезать все лишние и слабые ветки, оставив 3-4 скелетных. Если на дереве сформирован еще один ярус веток, то поступаем также.

Теперь позаботимся о получении скорейшего урожая, для этого нужно укоротить длинные ветки на почку. Чем слабее ветка, тем короче её обрезаем, так мы вызовем более сильный рост на следующий год.

Если каркасные ветки растут неправильно их не стоит обрезать, иначе вы не получите урожая. Лучше их растянуть, придав нужное направление роста.

Обрезка молодых плодоносящих деревьев

Дерево еще молодое, но уже плодоносит. Обычно на таких деревьях слишком много молодых веток.

Правила обрезки просты: сначала уберите все сухие, больные, кривые, сломанные ветки. Затем обрезать все ветки, растущие к центру и вертикально вверх и вниз.

После чего убрать трущиеся между собой ветки. Если две ветки рядом растут в одном направлении, одну из них необходимо убрать. Это делается для того, чтобы крона была разрежена, и солнце попадало на все плоды и листья дерева.

Читать еще:  Кампсис в Сибири выращивание

Если пеньки оставлены в верхней части кроны, они обрастают волчками, а на волчках яблок практически не бывает.

Обрезка старых деревьев

Здесь тот же принцип, что при обрезке плодоносящих деревьев: убрать сухие, больные, сломанные, трущиеся, перекрещивающиеся, растущие к центру ветки.

Если есть не перспективные большие ветки, то их лучше обрезкой заменить на более новые.

Здесь действует правило: так как верхние ветки при обрезке дают волчки, из них оставить один хороший. При следующей обрезке из него можно сформировать полноценную ветку.

Если яблоня очень старая или поломанная, но вам так не хочется терять этот сорт, существует вариант по спасению дерева. Можно срезать весь ствол наискосок, чтобы с него стекала вода.

Ствол обрастет по кругу молодыми веточками, из которых формируют новую крону. Выберите 3-4 самых сильных побега, расположенные в разные стороны. Это и будет скелет нового дерева.

Видео – Обрезка плодовых деревьев для начинающих

Мы познакомились с основными принципами обрезки плодовых деревьев осенью. Но следует также учесть особенности каждого вида деревьев.

Например: груши и вишни не рекомендуется обрезать каждый год. Яблони необходимо обрезать ежегодно, до тех пор, пока крона полностью не сформируется, затем проводите обрезку через год.

Как продлить жизнь старого плодового дерева. Омолаживание древних старцев

Если вам достался в наследство старый сад, то кроме радости и гордости приходит ещё и ответственность за пожилых зелёных питомцев. Как и люди, деревья стареют и начинают требовать к себе особого чуткого внимания. Однако они обладают неоспоримым преимуществом: если садовник вовремя и правильно проведёт необходимые процедуры, то преклонного возраста яблоня, груша или другое плодовое дерево обретёт молодость. В книге «Самая полная энциклопедия по саду и огороду Николая Курдюмова» мы нашли рецепты долголетия плодовых деревьев.


Старый яблоневый сад

Что нужно делать в старом плодовом саду

Речь идёт о старых и очень старых больших деревьях, нижние ветви которых уже отмирают от истощения, и только молодые стволики наверху выглядят живыми и сохраняют рост. Для капитального омоложения таких «стариков» не стоит ждать специального времени — делайте это, как только появилась возможность: исправляться они будут не один год.

Прежде всего, надо вырезать «на кольцо» практически весь нижний ярус: сухие и гибнущие, совершенно переставшие прирастать, задушенные сотнями плодушек и утонувшие в непролазной тени ветки восстановлению уже не подлежат. Все жизнеспособное давно переместилось в верхние этажи. Омолодившись, такой «аксакал» становится на пару метров выше. Это естественная плата за то, что дерево столько лет никто не формировал.


Прежде всего, надо вырезать на кольцо практически весь нижний ярус

Теперь гляньте на дерево с иной точки зрения. Фактически это — маленький сад из нескольких постаревших деревьев. Каждый толстый сук или ствол — отдельное дерево. Вот и отлично. Перво-наперво оценим их состояние.

Вот этот сук просто тянется сквозь крону, весь голый, и только на недосягаемой высоте какая-то метла из веток. А вот этот совсем гибнет: кора сильно повреждена и продолжает отмирать, прирост почти прекратился даже наверху. А этот просто слишком огромен, торчит в сторону и давит соседние деревья. Все упомянутые и прочие мешающие, лишние суки выпиливаем «под корень» без всяких раздумий: дереву страшно тяжело тащить все это! Пусть останется 1 или 2 ствола, но жизнеспособных: они сейчас — единственные, кто в состоянии воспользоваться благами разгрузки и продлить жизнь дерева. А самую мощную поросль из срезов можно выращивать и формировать новые ветки.


Ваше старое плодовое дерево, словно маленький сад из нескольких постаревших деревьев

Итак, лишние стволы падают на землю. Смотреть на дерево гораздо проще — лишнего стало меньше. Вот теперь каждый оставшийся ствол рассматриваем, как взрослое дерево. Главная задача для старого дерева: нам надо его усиливать. Поэтому, разгрузив и омолодив его, дайте ему возможность свободно обрастать все лето и лишь осенью или весной убирайте лишние волчки и побеги.

Чтобы провести правильную обрезку, необходимо добротное оборудование. В нашем маркете вы сможете выбрать именно такое. Подборка Пилы и ножовки садовые.

Жесткое омолаживание

В литературе часто описывается жесткое омолаживание. Такое ощущение, что только так и можно омолаживать деревья! Это почти то же, что «карнание» Гоше: все ветки сильно укорачиваются до 4–6-летней древесины, потом из срезов появляется новый прирост, из которого и формируют молодую крону. Очень близко к «полной замене кроны», но основа скелета остается.


Жесткое омолаживание следует применять в крайнем случае

Надо сказать, что эту процедуру стоит применять только в двух случаях:

  • если дерево настолько ослаблено и перегружено, что даже верхние ветки полностью потеряли прирост;
  • на монилиозных пирамидально-метловидных абрикосах недосягаемой высоты.

Если же дерево имеет нормальные, живые части кроны, которые можно использовать, нет смысла оголять его сразу. И дерево в шоке, и урожая нет!

В.И. Сусов отмечает, что при полном жестком омолаживании дерево теряет зимостойкость и часто заболевает раком коры, что приводит к его скорой гибели. Он предлагает биологический метод: омолаживать дерево постепенно — в 2 этапа. Сначала жестко обрезать более освещенную часть кроны — южную или со стороны светлого междурядья. Через год прирост отрегулировать: убрать половину новых побегов, а половину укоротить на обрастание плодушками. И только через 3-4 года, когда новые ветки хорошо заплодоносят, омолаживать другую половину. И дерево успевает восстанавливаться, и урожай продолжается.


Омолаживать дерево нужно постепенно

В условиях дачи, где очень тесно, форма деревьев чаще всего ненормальная или многоствольная, а урожая хочется. Тут предпочтительнее доводить до ума и использовать не какую-то одну сторону, а всю жизнеспособную, удобно расположенную часть кроны, избавившись от вытянутых, слишком высоких, голых, мешающих, старых и больных — то есть ненормальных ее частей. На их месте можно выращивать из побегов-заместителей новые сучья, которые заменят старую часть дерева.

Общий принцип: избавляйся от неработающего, используй работающее и заменяй старое новым постепенно. Это вообще одно из правил разумной жизни: глупо уничтожать старое, взамен не создав нового!


Глупо уничтожать старое, взамен не создав нового

Резюме

Итак, наши реальные деревья, а также и отдельные их части:

  • могут жировать — тогда их надо тормозить или переводить на боковые ветки;
  • могут быть ослаблены и перегружены — тогда их надо разгружать, омолаживать и усиливать;
  • могут быть слишком несуразными — тогда их надо срезать и выращивать им новые кроны;
  • могут быть ненужными или нежизнеспособными — тогда от них просто избавляются.


От нежизнеспособных деревьев избавляются

Можно сказать, что главная беда вольного дерева — нарушение равновесия: верх усиливается за счет ослабления низа. Вторая беда — излишек веток, то есть тень. Но есть и плюс: любая удаленная часть заменяется новыми побегами. Попытка заменить неудачные части новыми и восстановить равновесие, дав свет каждой ветке — и есть исправление дерева.


Старый грушевый сад

Старый сад почти всегда можно омолодить и сделать здоровым и обильно плодоносящим. Важно правильно понять, чего «хочет» каждый конкретный «старичок». Если перед вами стоит эта важная и ответственная задача, то книга «Самая полная энциклопедия по саду и огороду Николая Курдюмова», которую можно приобрести на официальном сайте издательства, поможет как нельзя лучше. Вы увидите конкретные примеры, сопровождённые подробными иллюстрациями, и сможете разобраться, как именно пилить и резать, чтобы и руки не отсохли, и дереву не навредить.

Плодовый сад

Страницы

Обрезка молодых деревьев

Необходимость в обрезке возникает в первый же год после посадки. Вызывается она соображениями биологического характера. При выкопке посадочного материала из питомника часть корней в результате порезов неизбежно теряется, вся корневая система уменьшается в объеме и корни с трудом справляются с подачей питательных веществ в крону. Обрезка посаженных деревьев вызывается, во-первых, необходимостью создания биологического равновесия между корневой системой и кроной. Во-вторых, при обрезке молодого дерева проводится в первый же год удаление менее ценных почек и оставление наиболее сильных, из которых разовьются прочные скелетные ветви.
Веками сложилась определенная последовательность пробуждения почек на побеге и сила их развития. Первыми распускаются весной верхушечные почки побегов у молодой яблони. Наиболее сильно развивается верхушечная почка и дает хороший сильный прирост, называемый побегом продолжения. Сильный побег вырастает также из почки, расположенной рядом с верхушечной. Он иногда способен перегнать побег продолжения, конкурирует с ним и поэтому называется конкурентом.
Почки, расположенные в средней части побега, развиваются несколько позже и дают менее сильные приросты.
Почки, находящиеся в непосредственной близости к побегу продолжения, растут под острым углом, а ниже расположенные почки дают побеги под тупым или прямым углом. Наиболее ценны в производственном отношении те скелетные разветвления, которые растут под тупым и прямым углами, так как они прочнее соединены с несущей их осью, не отламываются от нее и более долговечны. Менее прочно соединены между собой ветви, растущие под острыми углами и образующие развилки, происходит это потому, что при образовании острых углов развилочные ветви в процессе утолщения смыкаются между собой своими основаниями, на поверхности которых находится мертвая кора. Попадающая в развилки вода разлагает мертвые ткани коры, в результате чего теряется прочность крепления ветвей. Поэтому стремятся вырастить ветви под прямыми и тупыми углами из почек, расположенных в средней части побега. Для этого в первый же год после посадки удаляют верхнюю часть побега, т. е укорачивают побег приблизительно на треть.
В результате удаления верхушечных почек пробуждаются почки, расположенные в средней части побега, из которых вырастают прочные скелетные ветви.
Обрезку молодого дерева после посадки начинают с укорачивания проводника.

Читать еще:  Выращивание клубники в Сибири в открытом грунте

Обрезка двухлетнего дерева, формируемого по мутовчато-ярусной системе
1 — дерево до обрезки; 2 — то же дерево после обрезки

Степень укорачивания зависит от сортовых свойств растения и силы развития боковых скелетных веток. У сортов, склонных к образованию в молодом возрасте сжатой кроны, с сильным поступательным ростом центрального проводника побег продолжения оставляют выше боковых приростов на 25—30 см. У сортов, склонных к образованию шаровидной кроны, побег продолжения укорачивают меньше — на 15—20 см.
У сортов с сильным поступательным ростом и слабым пробуждением почек с помощью обрезки обеспечивают доминирование проводника над боковыми ветками. У сортов с обвисающими ветвями не следует давать проводнику сильного доминирования. Укорачивают побег продолжения над хорошо развитой почкой, оставляя выше ее шипик в 5—6 см. К этому шипику подвязывают побег продолжения, чтобы придать ему вертикальное направление.
У деревьев со сжатым типом кроны и приподнятыми скелетными ветками обрезку боковых побегов проводят на внешнюю почку, у деревьев с пониклыми ветвями обрезку проводят на внутреннюю почку. При обрезке на внешнюю почку сжатые кроны можно расширить, а при обрезке на внутреннюю почку развесистые кроны можно поднять. При обрезке на боковые почки можно направить рост веток в нужную сторону, заполнить пустоту и исправить дефекты в кроне.
Обрезка молодых деревьев в саду проводится с учетом типа кроны, сортовых особенностей, природных условий выращивания и т. п. Выращивают деревья с различной высотой штамба и различным типом размещения сучьев в кроне.
В зависимости от высоты штамбов деревья делятся на кустовидные (высота штамба 20—30 см), низкоштамбовые (50—70 см), полуштамбовые (80—120 см), высокоштамбовые (130—150 см).
Яблони редко бывают кустовидной формы. Наиболее часто встречаются яблони низкоштамбовые и полуштамбовые. К достоинствам низкоштамбовой яблони относится хорошая устойчивость кроны против ветров, устойчивость штамба к повреждениям солнечными ожогами, удобство ухода за небольшой кроной дерева. К недостаткам — низкое расположение сучьев первых порядков, что затрудняет перекопку приствольных кругов, мульчирование, внесение удобрений, борьбу с сорняками и проведение других агротехнических мероприятий.
Высокоштамбовые деревья редко культивируются в производстве, так как уход за кроной труден, сбор плодов усложняется, кроны дают крен от сильных ветров, затрудняется борьба с вредителями и т. д. Широко распространены низкоштамбовые плодовые деревья с пяти — семисуточной мутовчато-ярусной и безъярусной кронами.
Ярусная, или мутовчато-ярусная, крона называется так потому, что составляющие основу кроны сучья находятся на расстоянии 3—5 см, т. е. на таком же расстоянии, как и почки. В последующем эти побеги, разрастаясь, сближаются между собой настолько, что образуют как бы мутовку, которая имеет побег продолжения и вместе с ним образует крону.
К недостаткам такого способа формирования относится то, что расположенные близко друг от друга сучья, разрастаясь, сближаются своими основаниями, мешают друг другу, сжимают ствол и ослабляют его. Развиваются сучья неравномерно и занимают неодинаковый объем пространства.
Формирование молодого деревца, имеющего мутовчато-ярусную крону, производится следующим образом. В год посадки укорачивают боковые ветви кроны двухлетнего деревца на треть их длины, а иногда и наполовину. Нижние ветви обрезают меньше (особенно, если они плохо растут), верхние побеги, как более развитые, — сильнее. Побег продолжения укорачивают, чтобы он был несколько выше ближайших боковых побегов (примерно на 15—20 см). При обрезке оставляется небольшой шип (4—6 см), к которому подвязывается побег продолжения, вырастающий из верхней почки. Когда побег продолжения во второй половине лета окрепнет, необходимость в шипе отпадает и его срезают на кольцо. На расстоянии 50—80 см от первого яруса закладывается второй, так же как первый ярус кроны на однолетнем деревце в плодовом питомнике. Чаще второй ярус не закладывают, а выбирают три-четыре хорошо развитые ветки в разных частях проводника, которые превращают в скелетные сучья. Побеги, возникающие между ними, укорачивают или удаляют в зависимости от силы их развития. Если скелетные ветки утолщаются медленно, то обрастающие веточки между ними не удаляют, а укорачивают путем прищипки.
У безъярусной кроны сучья находятся не близко, как у мутовчато-ярусной, а на расстоянии 12—15 см один от другого. Разреженное размещение в кроне сучьев имеет значительные преимущества. Основные скелетные сучья прочно скреплены со стволом, хорошо размещены в пространстве, не мешают друг другу, хорошо обрастают плодовыми ветками и веточками. К концу формирования в кроне дерева сосредоточено шесть—восемь основных сучьев.

Обрезка двухлетнего дерева, формируемого по разреженно-ярусной системе
1 — дерево до обрезки; 2 — то же дерево после обрезки

На рисунке показано, как должно быть обрезано двухлетнее дерево яблони, формируемое по разреженно-ярусной системе. Слева показано деревце до обрезки, справа — после обрезки. Из числа имеющихся в кроне молодых побегов для формирования скелетных сучьев оставлены побеги 1, 3, 6, 8, 9. Они равномерно распределены в пространстве и находятся на достаточных расстояниях друг от друга. Ветки 10 и 11 необходимо вырезать целиком. Ветка 11 является конкурентом по отношению к проводнику и вырезается на кольцо. Ветка 10 должна быть вырезана, ибо вместо нее целесообразно оставить ветку 6. Остальные ветки укорачивают с целью превращения в полускелетные, или обрастающие.
Концы скелетных веток 1, 3, 6, 8, 9 после обрезки находятся приблизительно на одном уровне, а проводник возвышается над ними. Нижние скелетные ветви 1, 3 обрезают слабее, средние и верхние 6, 8, 9 — сильнее. Полускелетные ветви 2, 4, 5, 7 укорачивают до половины и более. Центральный проводник укорочен на треть. Ослабленная ветка, расположенная ниже первого сука, вырезается полностью.
На приводимой ниже схеме четырехлетнего плодового дерева показано, как надо продолжить формирование кроны в саду и готовить дерево к плодоношению.

Обрезка четырехлетнего дерева яблони (дерево до обрезки)

В таком виде дерево имеет ряд недостатков. Крона загущена приростами, оставленные для формирования скелета кроны основные сучья развиваются неравномерно, некоторые ростовые ветки нуждаются в переводе в плодовые и т. д. Что же нужно, сделать, чтобы исправить эти дефекты? Прежде всего обратим внимание на скелетные ветви. Ветвь 4 развилась непропорционально сильно по отношению к стволу — она по толщине почти равна ему, в то же время ветвь 2 отстала в своем развитии.
Ветвь 4 нужно ослабить путем обрезки в пункте г и перевести на боковое разветвление. Для того чтобы еще больше ослабить эту ветвь, нужно вырезать расположенную на ней боковую ветвь б, как растущую внутрь кроны и загущающую ее. Ослабление ветви 4 улучшит условия развития ветви 2. Скелетная ветвь 1 развита хорошо, но ей не соподчинена ветвь а. Если не провести необходимой операции, то в верхних частях этой ветви образуются развилки, усилится загущение кроны, многие побеги будут расти внутрь дерева.
Чтобы этого не произошло, необходимо скелетную ветвь перевести на боковое разветвление. На центральном проводнике, а также на скелетных ветках 2 и 3 в верхних частях появились конкуренты, которые необходимо вырезать «на кольцо».
На скелетной ветке 3, ближе к верхней ее части, находится ветка в, которая направлена внутрь кроны и поэтому подлежит удалению. На центральном проводнике, в верхней его части, появились хорошо развитые боковые разветвления 6 и 7, которые необходимо оставить для формирования скелетных ветвей младшего возраста. Ниже разветвления 6 находится (с левой стороны) боковой побег, которому не следует давать свободу развития в скелетную ветвь. Его необходимо укоротить и добиться превращения в полускелетную ветвь или обрастающую ветку. На центральном проводнике и на скелетных ветвях укорачивают побеги продолжения, чтобы расположенные ниже почки пробудить и создать условия для нормального роста возникших в нижних частях разветвлений. На этих разветвлениях и будет закладываться урожай. Такие развившиеся в результате правильной обрезки разветвления обозначены на рисунке буквой а. Они представляют собой обрастающие веточки и несут на себе плодовые почки. Их обрезают над самым нижним и в то же время сильным побегом, а побег одновременно укорачивают на четыре—шесть почек. Все плодовые прутики, обозначенные на рисунке пп, не обрезают и дают им возможность цвести и плодоносить. Не обрезают также копьеца и кольчатки, на которых формируется урожай.

Обрезка четырехлетнего дерева яблони (дерево после обрезки)

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector