Обрезка саженцев на обратный рост

Обрезка саженцев на обратный рост

Формирование и обрезка молодых деревьев

Схема обрезки стройного веретена.

Для формирования стройного веретена наиболее сильные отводки с мощной корневой системой, заокулированные в августе нужными сортами из маточника, осенью высаживаю в сад. Выращиваю однолетку, как во втором поле питомника. В стройном веретене не допускается наличие скелетных ветвей. Толщина обрастающих ветвей может быть не более 2-2,5 см.

Весной следующего года кронистые однолетки обрезаю на высоте 80-90 см, а те, что в первый год роста не образовали кроны, срезаю на высоте 45-50 см на обратный рост. Выращиваю саженец с летними разветвлениями под углами, близкими к прямому, которые будут пригодны для формирования стройного веретена. Особенность летних побегов, то есть побегов, образующихся в один год со стволом саженца, состоит в том, что они всегда имеют большой угол отхождения (65-85°) по отношению к вертикали. Поэтому их не надо отклонять. Уменьшаются затраты труда при формировке кроны деревьев. В своей практике часто пользуюсь приемом обрезки на обратный рост для формирования деревьев с низким штамбом и хорошей кроной.

Штамб саженца обрезаю от лишних веток до высоты 40-45 см. В качестве опоры в саду применяю шпалеру и колья. На второй год центральный проводник саженца перевожу обрезкой на расположенный ниже сильный побег, который затем укорачиваю до 50-60 см. Ниже центрального проводника вырезаю наиболее сильные и слабые боковые побеги (1/3 всех разветвлений), оставляю побеги средней силы роста. На третий и в последующие годы деревья обрезаю по принципу второго года, то есть удаляю наиболее сильные и слабые побеги. Каждый год направление центрального проводника и боковых ветвей меняю на противоположное.

Систематическое прореживание кроны и смена ориентации центрального проводника и боковых ветвей сдерживает разрастание кроны в высоту и ширину и ускоряет плодоношение. В стройном веретене основное плодоношение приходится на ветви 2-3-летнего возраста. Для формирования обрастающих ветвей ценятся отлогие побеги средней силы роста, образующиеся в средней части прошлогоднего прироста. Их не надо отгибать, крепить шпагатом к кольям или шпалере. Боковые разветвления на стволе первые 4 года формирования стройного веретена не принято укорачивать, за исключением самых верхних из ежегодно образующихся, если они направлены вверх и сильно растут. Их я вырезаю, оставляя короткий шип 8-12 см. Если образующиеся ежегодные побеги ввиду сортовых особенностей имеют острые углы отхождения. то я их отгибаю с помощью прищепок в июне или шпагата в августе. Сформированные в виде стройного веретена деревья ежегодно обрезаю. Сильно растущие вверх ветви удаляю, а отлогие укорачиваю, если они смыкаются в ряду. После достижения высоты 2,5 м дальнейший прирост ствола ежегодно срезаю.

Разреженно-ярусная крона

При уплотненном размещении деревьев в ряду крона состоит из 5-6 скелетных ветвей первого порядка, расположенных в двух ярусах. В первом, нижнем ярусе, формирую не более 3-х ветвей, а во втором – две, три. Расстояние между ярусами 60-80 сантиметров. Скелетные ветви в первом ярусе размещаю сравнительно близко между собой, а во втором – разреженно, через 20-40 см одна от другой. У деревьев яблони на среднерослых вегетативно-размножаемых подвоях расстояние между ярусами уменьшаю на 10-20 сантиметров. Скелетные ветви второго порядка закладываю с обеих сторон лишь на нижних скелетных ветвях первого порядка, не более двух, трех на каждый из них, на расстоянии 45-50 см от ствола и одна от другой.

Полускелетные ветви длиной 1-1,5 м формирую из боковых разветвлений и размещаю их равномерно на скелетных ветвях 1 -го и 2-го порядков и стволе по одной или группами (по 2-3) на расстоянии 40-60 см. Обрастающие плодовые веточки формирую на скелетных и полускелетных ветвях, а также на стволе. Расстояние между ними обычно составляет 10 – 15 см. Скелетные ветви нижнего яруса обычно направляю в сторону междурядий под углом не более 45 градусов по отношению к линии ряда. Скелетные ветви второго порядка, полускелетные и обрастающие плодовые ветви размещаю равномерно по кроне во всех направлениях.

Формирование и обрезка молодых деревьев с разреженно-ярусной кроной

Сад закладываю однолетними саженцами. Независимо от срока посадки саженца, обрезаю его весной до распускания почек. Саженец обрезаю на крону на высоте 80-90 см от поверхности почвы. В период первой вегетации на штамбе удаляю все появляющиеся побеги, а в зоне закладки яруса выбираю 4-5 хорошо развитых молодых побегов, растущих по возможности разреженно, и один верхний центральный побег. Все остальные побеги выламываю. Весной следующего года из боковых веточек выбираю три лучших и одну центральную, а остальные вырезаю на кольцо. Для создания яруса желательно, чтобы выбранные боковые веточки росли не со смежных почек, имели угол отхождения от ствола 45-50° и были направлены по отношению к линии ряда под углом не более 45°. Оставленные боковые веточки укорачиваю над внешней почкой примерно на одном уровне, оставляя 50-60 см их длины, а центральную обрезаю так, чтобы она была выше на 25-30 см от среза верхней боковой веточки.

Перед началом третьей вегетации провожу формирующую обрезку. Вырезаю на кольцо конкуренты побегов продолжения центрального проводника и скелетных ветвей. Побеги продолжения скелетных ветвей укорачиваю, оставляя 50-60 см однолетнего прироста. На скелетных ветвях первого порядка закладываю по одной скелетной ветви второго порядка. Для этого на каждой из них выбираю по одной лучшей боковой веточке, расположенной примерно на расстоянии 45-50 см от ствола и хорошо ориентированной в пространстве. Одновременно закладываю скелетную ветвь первого порядка второго яруса на расстоянии 60-80 см от основания верхней скелетной ветви первого яруса. Это должна быть хорошо развитая веточка, отходящая от ствола под углом 45-50°. Если она около 50-60 см – оставляю без обрезки, а если больше, то укорачиваю ее до 50-60 см. Побег продолжения центрального проводника обрезаю так, чтобы он был выше на 15-25 см от верхушек скелетных ветвей. Все остальные ветки, образовавшиеся на центральном проводнике и скелетных ветвях, укорачиваю до 25-40 см с целью превращения их в плодовые веточки. При большом загущении кроны часть ветвей вырезаю на кольцо, и прежде всего те, что растут на внутренней стороне веток и под острым углом.

При формировании кроны всегда провожу зеленые операции в период вегетации деревьев, в частности пинцировку и выломку молодых побегов. Начиная со второго года после посадки деревьев и до завершения формирования кроны пинцирую все побеги, которые впоследствии превращаю в плодовую древесину. Одновременно с пинцировкой выламываю зеленые побеги, которые не смогут быть использованы для создания кроны дерева.

На четвертый и последующие годы закладываю остальные скелетные ветви 1-го и 2-го порядков, полускелетные ветви и обрастающие плодовые веточки. Ежегодно во время ранневесенней обрезки деревьев в местах, где необходимо получить разветвления, укорачиваю побеги продолжения скелетных ветвей всех порядков и центрального проводника, оставляю 50-60 см их однолетнего прироста. Если прирост меньше 50 см, их не укорачиваю. Удаляю жировые побеги. При создании скелетных ветвей одновременно формирую плодовую древесину. Обычно однолетние приросты, или веточки, не используемые для создания скелетных ветвей кроны, укорачиваю на 25-40 см от их основания. За вегетационный период на такой веточке образуются слабые побеги ближе к ее основанию и более сильные в верхней части ее. Весной следующего года ее обрезаю на более слабый прирост, образовавшийся с внешней стороны, который в свою очередь укорачиваю до 18-20 см с таким расчетом, чтобы вся уже двухлетняя веточка вместе с укороченным приростом имела длину 30-40 см. В третью вегетацию на ней образуются слабые приросты типа копьец, кольчаток. Если проводник веточки достаточно сильный, ее снова обрезаю на более слабую нижнюю веточку с укорачиванием до 18-20 см однолетнего прироста. У сортов яблонь и груш, склонных к сильному ветвлению, однолетние приросты длиной до 40 см не укорачиваю. Это оказывает благоприятное влияние на закладку цветковых почек, начало плодоношения деревьев и урожайность.

При формировании дерева придерживаюсь правила соподчинения ветвей. По окончании формировки кроны, когда деревья вступили в плодоношение, а приросты однолетних побегов снижаются до 40 см, удаляю центральный проводник на 40-50 см от основания верхней скелетной ветви. Для ограничения высоты дерева укорачиваю также скелетные ветви над ниже расположенной внешней или боковой веточкой. Это способствует лучшему освещению внутренней части кроны, более равномерному размещению плодовой древесины в кроне и наиболее рациональному использованию ее в период плодоношения. В зависимости от силы роста сорта и подвоя высота дерева по окончании формирования яблони и груши на семенных подвоях не превышает 4-4,5 м, на полукарликовых вегетативно размножаемых подвоях 3,5 м. Груши высокорослых сортов удержать на заданной высоте значительно труднее, чем среднерослых. Крона деревьев в таких садах смыкается в ряду.

Обрезка плодоносящих деревьев

В период плодоношения, чтобы всегда иметь высокие и регулярные урожаи, необходимо обеспечить нормальный прирост веток длиной 25-40 см. Для этого прореживаю кроны и укорачиваю отдельные ветви с целью ограничения их размеров или омоложения. При прореживании кроны удаляю на кольцо конкуренты побегов продолжения скелетных ветвей, загущающие обрастающие веточки, а также поврежденные вредителями, морозами, болезнями. При удлинении скелетных ветвей в сторону междурядий или вверх их рост ограничиваю. Для этого ветви укорачиваю над боковой веточкой или кольчаткой.

Укорачиваю ветви, расположенные ниже по длине скелетной и являющиеся конкурентами. Такая обрезка позволяет удерживать крону в определенных пределах по высоте и ширине. Если рост плодовых деревьев ослабляется, годичные приросты деревьев не превышают 10-15 см, а плоды мельчают, то такие деревья омолаживаю. Основные ветви всех порядков укорачиваю на нормальном приросте длиной 30-40 см, считая приросты от верхушек ветви. За основу беру толщину ветвей. Обрезаю ветви толщиной 1,5-2 см. Прореживаю и укорачиваю полускелетные ветви, реже сложные плодовые образования, удаляю половину или третью часть их разветвлений. Соблюдаю соподчинение ветвей.

Обрезаю ветви над хорошо развитой кольчаткой возле ее основания, оставляю шипик около 1 см. Боковые веточки и кольчатки, над которыми укорачиваю скелетные и полускелетные ветви, должны быть направлены вверх или в сторону. На веточке или кольчатке, над которой делаю срез, оставляю только одну точку роста, а остальные удаляю. Все веточки на расстоянии 10 см от места среза омолаживающей ветви удаляю на кольцо. Весной следующего года после омолаживающей обрезки года прореживаю кроны и укорачиваю отдельные веточки. Концевой хорошо развитый прирост оставляю побегом продолжения омоложенной ветви. Прирост более 60 см укорачиваю на расстоянии 10-15 см одна от другой, лишние вырезаю на кольцо. Веточки длиной более 50 см укорачиваю на расстоянии 30-40 см от основания. Жировые побеги на стволе и скелетных ветвях прореживаю, оставляю только со средней силой роста на расстоянии 15-20 см. Их укорачиваю на 30-40 см от основания с целью превращения в плодовые. Омолаживающая обрезка не только повышает качество плодов, но и дает возможность переключить деревья из периодичного на ежегодное плодоношение.

Читать еще:  Как рассаживать орхидею в домашних условиях

М.Н. Шкодкин, садовод-опытник.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Обрезка старых деревьев, работа над ошибками

Дачному саду 23 года, деревья яблони вырасти высокими (до 5 м и выше), сильно загущены крутыми ветвями и более мелкими ветками. Большие трудности испытываем во время съёма урожая, при проведении защитных мероприятий. Обрезку в последние 10-12 лет вообще не проводили, т к. очень густо и высоко. Как быть, что делать? Посоветуйте, пожалуйста. (Из письма читателя)

Похоже, что ваши яблони имеют следующий габитус, т.е. внешний вид (Рис.1). Такие деревья, кроме указанных вами недостатков, ещё и взаимно слишком затеняют друг друга.

Утешение может быть одно – вы не одиноки, у ваших соседей всё то же самое, только в разной степени загущенности и большем количестве вырезанных ветвей в нижней части кроны, а надо, наоборот, работать вверху и убирать ветви с недосягаемой при уборке урожая высоты.

В первую очередь, нужно снизить высоту деревьев с 5-6 м до 2,5-3,5 м. Центральный проводник вырезать над последней скелетной ветвью (4-й, 5-й или 6-й) на высоте 1,6-1,8 м. Таким приемом можно раскрыть крону и обеспечить доступ солнечной энергии внутрь, улучшить жизнедеятельность листьев, а значит и товарность плодов.

Одновременно, выделенные в остов кроны скелетные ветви следует на высоте 2,5-3,5 м укоротить на боковые ответвления, направленные наружу (на периферию). Остальные скелетные ветви перевести в полускелетные. Проредить часть временных полускелетных ветвей, слишком загущающих крону. Все эти действия входят в понятие «обрезка по крупным элементам». (Рис.2).

Если годичные приросты к этому времени снизились до 15-20 см (а они снизились ещё больше) – необходима омолаживающая обрезка на 3-5-летнюю древесину или ещё «круче» (на 6-8-летнюю), там, где годичный прирост был 35-40 см, в нижней его части.

Как обрезать 50-летние яблони

Конечно, на дачных участках в четыре-шесть соток нет никакой целесообразности выращивать плодовые деревья до 50-летнего возраста. К этому времени (период угасающего плодоношения, усыхания и отрастания) деревья сильно разросшимися кронами занимают большую площадь небольшого участка. Наличие всего нескольких таких деревьев, плюс «скромненькая» дачка в 2-3 этажа, почти полностью затеняют ваш участок и трудно найти место для полноценного выращивания овощных и других культур.

Практически такие участки превращаются в лесосады, где деревья дают урожаи плодов низкого качества, к тому же с резко выраженной периодичностью плодоношения.

Если у вас подобная ситуация, то с помощью обрезки необходимо направить свои усилия на восстановление скелетных ветвей, обновление полускелетной древесины, повышение урожайности и качества плодов (орошение, рациональное удобрение, культурное задернение почвы, экологически чистая система защиты сада от вредителей и болезней).

В начале данного периода жизни плодового дерева происходит отмирание верхушек скелетных ветвей, которые укорачивают на волчки или другие, имеющиеся в наличии ветки, ниже зоны усыхания с одновременным удалением наиболее слабых и неудачно расположенных старых ветвей внутри кроны.

В дальнейшем приходится удалять всю периферийную часть кроны для более сильного омоложения дерева. Из сильных сформировавшихся волчков образуют новые скелетные ветви. При этом лишние волчки удаляют, а часть из них ослабляют в росте, превращая в плодоносные побеги, или оставляют для лучшего заживления ран.

Когда же на восстановленных частях кроны приросты начинают ослабевать, их также укорачивают сначала на 2-х-З-летнюю древесину, а затем на более старую. Всегда нужно помнить, что омолаживанию можно подвергать только деревья со здоровыми штамбом и основаниями крупных сучьев. И всё-таки в дачных садах деревья «преклонного» возраста следует готовить к замене новыми посадками современных сортов.

Работаем над ошибками

При обрезке кто-то руководствуется личным опытом, другие следуют рекомендациям известных им специалистов – ученых, практиков, соседей по даче и просто случайных людей, желающих заработать, что называется, «на жизнь».

И в результате неправильных действий многие дачники или остаются совсем без урожая, или борются с чрезмерно высоким урожаем, который невозможно вовремя убрать, сохранить или переработать. И всё это происходит из-за того, что в своё время были допущены серьезные ошибки в формировании кроны и обрезке плодовых деревьев.

Все чаще приходится констатировать, что большинство садовых насаждений представляют из себя, в той или иной степени, запущенные деревья. И, естественно, у садоводов рано или поздно (это чаще) встает вопрос «что делать?». Обращаются с этим вопросом к разного рода специалистам.

Что-то знающие и понимающие из них часто ломают голову – как помочь людям, которые в течение многих лет творили со своими деревьями всё, что заблагорассудится? В этом случае очень осторожно даются советы, в зависимости от возраста насаждений, их местоположения, схемы посадки деревьев, габитуса (внешнего вида), силы роста и формы кроны.

Другие «специалисты» быстро на всё соглашаются, быстро всё сделают «как надо», быстро получают договоренное вознаграждение и быстро ретируются. Больше вы их, возможно, никогда не увидите и в дальнейшем останетесь один на один со своими проблемными деревьями.

Ведь обрезка плодового дерева не разовый единовременный процесс, а только меньше половины дела, т.к. далее предстоит большая и кропотливая работа по уходу за практически новой кроной в летний период и в последующие годы. Вот здесь-то и «собака зарыта».

В связи с этим совет: лучше всего сами разберитесь со своими деревьями (с помощью специалиста, конечно) и планомерно осуществляйте работу с кронами деревьев по намеченной схеме. Если это для вас сложно и трудно физически (если вам и вашим деревьям «по 80 лет»), то оставьте всё как есть, а следующий хозяин вашего участка распорядится по-своему.

Что касается ошибок в работе, то, естественно, их лучше не допускать, но и избежать невозможно. Поэтому, чем раньше садовод задумается над их исправлением, тем лучше будет результат! Но прежде еще один совет, касающийся молодых насаждений: когда вы берете в руки садовый нож, секатор, пилу и подходите к дереву – задумайтесь, зачем, с какой целью, какой эффект вы хотите получить от своей работы (какова будет реакция дерева на ваши действия)? В данном случае уместно вспомнить старинную пословицу в ее измененном виде – семь раз отмерь, и еще раз подумай, а нужно ли отрезать именно эту ветку!

Вот минимум проблемных ситуаций, встречающихся на практике:

Центральный проводник отсутствует (Рис.1).

Проводник может быть утрачен в результате поломки или в случае подавления его боковыми ветвями. В любом случае, при формировании объёмной кроны, его необходимо восстановить. В первом случае – за счёт замены его конкурентом или за счёт верхней ветви, придав ей вертикальное положение путём подвязки и обрезки для соподчинения ветвей. Во втором – придать центральному проводнику лидирующее положение за счет обрезки рядом расположенных сильных веток.

Обрезка на «обратный рост» (Рис.2).

Нередко у вновь посаженных деревьев, и у более взрослых, при плохой подготовке почвы и недостаточном уходе, без полива или заглубленной посадки, наблюдается «тупой» рост (розетки листьев), полное отсутствие однолетних вегетативных веток и, наоборот, образование чрезмерного количества генеративных почек, обильное цветение и массовое осыпание завязи, плохое качество уцелевших плодов, которые еще больше ослабляют молодое деревце.

В таком случае целесообразно применить обрезку на «обратный» рост, т.е. на 2-3-летнюю и более старшего возраста древесину, чтобы вызвать сильный рост, а затем поддержать нормальную жизнедеятельность дерева улучшенным уходом и ежегодной умеренной обрезкой.

У деревьев с заглубленной посадкой нужно открывать корневые шейки в виде широких лунок или постановки короба из дощечек. Сравнительно молодые посадки можно приподнять с помощью «ваги» из почвы, наполненной водой, до полного насыщения (грязь).

Крона дерева состоит из тонких, длинных, слаборазветвлённых ветвей, выросших без укорачивания (Рис.3).

При таких обстоятельствах плодоносные образования формируются на периферии, под тяжестью уже первых плодов ветви изгибаются дугой, крона принимает пониклый вид, возникают волчковые образования. Тогда деревья яблони и груши 8-10-летвего возраста, а сливы и абрикоса 6-8-летнего возраста следует подвергнуть более сильной обрезке – укоротить ветви не менее чем на 3-4-летнюю древесину, срезая крупные ветви над боковыми, направленными во внешнюю сторону ответвлениями с оставлением «защитных звеньев» и укорачивая боковые ветви в порядке соподчинения.

После этого на укороченных ветках спящие почки дадут побеги, которые весьма желательно в мае-июне проредить, т.е. удалить развилки и лишние, находящиеся в одной плоскости ближе 15 см. Часть оставшихся укоротить над 5-6 листом или позднее привести в горизонтальное положение, или переплести одну ветку с другой для образования на них плодовых почек.

Крона дерева несимметрична (Рис.4).

Один сектор у дерева развит больше, чем с противоположной стороны. Для исправления кроны необходимо сильноразвитые ветви путем обрезки привести в соответствие с менее развитыми скелетными ветвями, предварительно придав им положение для усиления роста. Уменьшив угол отклонения путем их подвязки к центральному проводнику или другой ветви.

В кроне дерева наблюдаются свисающие к земле ветви 1-го порядка (Рис.5).

Обвисание нижних ветвей чаще всего может наблюдаться в конце формирования кроны – от 6 до 8-летнего возраста. Пониклые ветви часто создают неудобства в уходе за кроной дерева и обработке приствольных кругов, при сборе урожая и защите растений от вредителей и болезней. Поэтому от них нужно своевременно освобождаться. Для этого пониклые ветви обрезают на вертикально растущие «замещающие» побеги, в т.ч. волчкового типа.

Сильная загущенность кроны в нижнем ярусе (Рис.6).

На сучьях 1-го порядка ветви 2-го порядка расположены от ствола ближе чем на 50 см, что создает загущение кроны. Эти ветви следует резко укоротить с последующим превращением их в плодоносные.

Другой вариант: загущенность кроны наблюдается при наличии на скелетных ветвях 1-го порядка скелетных ветвей 2-го порядка, причем при плотной посадке (6×3 м, 5×3 м). Для исправления кроны (для ее раскрытия) скелетные ветви 1-го порядка переводят на скелетные ветви второго порядка.

Затем проводят обрезку скелетных ветвей второго порядка с целью их соподчинения между собой, тем самым как бы переводят их в скелетные ветви 1-го порядка. На них сохраняют полускелетные ветви (до наступления некоторого затенения) с большим количеством обрастающих веточек, на которых и формируются плодовые образования и, следовательно, урожай.

Ветви у молодого дерева во втором ярусе слабые и расположены слишком высоко (Рис.7).

В случае, когда ветви первого яруса (2-3) развиты в длину недостаточно, а во втором ярусе ветви еще слабее и высоко расположены, то необходимо ветвям первого яруса придать оптимальный угол отклонения (45-50 градусов). С помощью обрезки и подвязки получаем эффект сильного их роста.

Читать еще:  Утепление саженцев на зиму

Центральный проводник нужно сильно укоротить вместе со слаборазвитыми ветками, на какое-либо ответвление с тем, чтобы его преобладание над ветвями первого яруса было в пределах 15-25 см.

Обрезка саженцев на обратный рост

Второй год жизни окультуренного дерева в питомнике — год закладки кроны, то есть начало формирования скелета деревца. В этом сезоне садоводу предстоит выполнить ряд серьезнейших операций.

Ранней весной, еще до набухания почек, садовод приступает к обрезке однолеток для закладки кроны. Для определения нужной высоты среза он пользуется палкой с намеченной на ней шкалой. Но предварительно он решает, какого типа крону надо придать деревцу.

Большинство плодовых деревьев в наших садах заложено по типу так называемой мутовчато-ярусной системы формирования кроны. Обычно первый ярус кроны состоит из пяти ветвей, поэтому эту систему чаше всего так и называют: пятисучной. В последние годы в практику нашего садоводства вводится так называемая безъярусная или разреженно-ярусная система кронирования.

Рассмотрим, как закладываются кроны по той и другой системе, а также достоинства и недостатки каждой системы.

Закладка кроны по любой системе начинается с определения высоты штамба. Штамб начинается у корневой шейки и заканчивается там, где развиваются ветви.

Высота же штамба определяется в зависимости от особенностей кроны того или иного сорта. У сортов с пирамидальной формой кроны, например у аниса, грушовки московской, китайки золотой, крона закладывается на высоте примерно 60—70 сантиметров; у антоновки, славянки, бельфлер-китайки — на высоте 70—80 сантиметров, а у сортов с «плакучей» кроной — коричное, пепин шафранный — на высоте 80—90 сантиметров.

Отмерив при помощи мерной палки нужную высоту штамба, мы отсчитываем для выведения пяти-сучной кроны шесть почек. Над шестой почкой срезаем побег, оставив небольшой пенек. Шестая почка даст побег продолжения, или проводник, который мы подвяжем к пеньку, чтобы придать ему вертикальное направление. Нижележащие пять почек дадут пять побегов, веерообразно располагающихся вокруг штамба. Эти пять побегов и будут основой всего скелета дерева с пяти-сучной кроной, образуя ее первый ярус.

Чтобы иметь над побегом продолжения пенек более удлиненный, срез побега иногда делают над восьмой почкой и сейчас же седьмую и восьмую почки выщипывают. В последнее время применяется вариант пятисучной мутовчато-ярусной кроны, в которой первые три сука имеют сближенные расстояния, а третий и четвертый — увеличенные.

В чем преимущества и недостатки ярусной формы кроны? Преимущества ее в том, что все операции по формированию кроны очень несложны. Дальнейшие наблюдения и уход также просты. Уже к осени мы получаем готовое, сформированное деревце. Его обыкновенно называют двухлетним саженцем или просто двухлеткой.

Недостатки этой системы таковы. Основные ветки закладываются по штамбу деревца слишком близко, на расстоянии всего лишь 12—15 сантиметров одна от другой. Разрастаясь, они скоро начинают теснить одна другую. Это ослабляет питание как отдельных ветвей, так и всего дерева. Часто основные ветви отходят под слишком острым углом, поэтому они недостаточно прочно скреплены со штамбом. В результате под тяжестью плодов ветки отламываются и даже все дерево иногда раскалывается пополам. Кроме того, для всего дерева создаются весьма неблагоприятные условия из-за загущенности кроны. Преждевременно отмирают плодушки в нижних ветвях, плохо проветривается и освещается солнцем внутренняя часть кроны, что приводит к слабому развитию плодов.

При кронировании по разреженно-ярусной системе все эти недостатки устраняются, так как основные скелетные ветви дерева размешаются более разреженно. Но основной скелет кроны закладывается уже не в один год, а в течение ряда лет (до пяти).

При разреженно-ярусной системе расстояние между основными суками должно быть в 20—30 сантиметров. В средней полосе Советского Союза, где плодовые деревья сильно не разрастаются, допустимо меньшее расстояние между двумя нижними ветвями — от 8 до 15 сантиметров. По этому варианту вполне возможно в первый год кронирования вывести три основные ветви, закладывая третий сук на расстоянии 20—30 сантиметров от второго. Таким образом, деревце к моменту посадки его на постоянное место в саду уже имеет в основном сформированную трехсучную крону.

При кронировании по разреженно-ярусной системе деревце обрезают приблизительно на такой же высоте, как и при заложении пятисучной кроны, или несколько выше. Верхняя почка даст побег продолжения. Из развившихся боковых побегов выбирают два или три сука, расположенные друг от друга на расстоянии от 8 до 30 сантиметров и направленные в противоположные стороны. Один из таких побегов — нижний — будет первым суком кроны. Все побеги, лежащие между первым и намеченным вторым, а также между вторым и намеченным третьим, систематически укорачивают для задержки роста. Им дается длина 15—20 сантиметров, и в таком виде их оставляют.

При всех наших усилиях не каждое растение в питомнике в первый год дает сильный однолетний побег, который можно крокировать. Для выгонки сильного побега недоразвитые растения часто подвергают так называемой обрезке на обратный рост. У них срезают большую часть штамба, оставляя пенек высотой 15—20 сантиметров. За лето на оставшемся пеньке прорастает несколько новых побегов. Из них отбирают для кронирования один, более сильный, остальные прищипывают, а затем и вырезают на кольцо. Так получают новую однолетку.

К ранним весенним работам в питомнике относится удаление шипов. Их надо срезать острым садовым ножом под углом в 45 градусов, не оставляя никакого пенька. Работа эта требует большой сноровки. Неопытные садоводы при вырезке шипов часто наносят деревцу повреждения или даже срезают окулянт целиком. При срезании шипа носок левой ноги надо упереть в стволик со стороны прививки культурного побега; садовый нож положить на пенек против места окулировки и резким движением в правую сторону, направляя лезвие несколько кверху, произвести срез. Нажим ножа не надо направлять на себя, а обязательно в сторону, вправо. От пенька не должно оставаться никакого, даже малейшего пенечка. Он должен быть срезан у самого основания.

Летний уход за штамбом второго года несложен. Основная работа этого года — выведение кроны. Необходимо следить за обрастанием штамба побегами и систематически прищипывать все побеги, кроме выделенных для образования кроны.
Первую прищипку (пинцировку) надо сделать, когда побеги утолщения достигнут 10—12 сантиметров, укоротив побеги до четырех-пяти листьев. Побеги, лежащие между основными, оставленными для кроны по безъярусной системе, укорачиваются до 20 сантиметров. В дальнейшем может потребоваться еще несколько прищипок.

Уничтожать все побеги вредно, так как при этом получим тонкий ствол. Систематической прищипкой оставленных побегов мы побуждаем листовой аппарат работать на утолщение ствола.


К
ак правило, нижние побеги кроны развиваются медленнее, чем расположенные выше. Кроме того, часто случается, что один из побегов развивается неправильно или сильнее других. Чрезмерное развитие какого-либо побега нежелательно, так как оно идет обыкновенно за счет угнетения рядом расположенного.

Чтобы усилить рост отстающего побега, надо увеличить приток к нему питательных веществ. Для этого над ним делают полулунный надрез, так называемую «кербовку»: перерезают кору и слегка захватывают древесину. Надрез задерживает движение соков от корней к вышележащему побегу, благодаря чему недоразвитый побег лучше питается.

Буйный рост более развитого побега-конкурента можно задержать прищипкой его на 5—7 сантиметров.

Особое внимание нужно обращать на верхний побег пятисучной кроны. Обычно он растет очень буйно, часто соперничая с побегом-проводником. Чтобы избежать этого, при закладке кроны весной можно оставлять не шесть, а семь почек. Летом, когда определится сильный рост верхнего, шестого побега, его надо вырезать. Тогда получим нормально развивающуюся пятисучную крону.

Одним из важнейших условий правильного строения кроны являются, как сказано выше, нормальные — в 45 градусов — углы отхождения ветвей от ствола. Только такие углы создают прочное срастание ветви со штамбом и делают крону более доступной для света и воздуха.

В тех случаях, когда угол отхождения получается менее 45 градусов, надо осторожно вставить распорку — крепкую палочку для увеличения угла отхождения, либо оттянуть побег вниз при помощи груза или прикрепить побег к нижней ветке шпагатом.

В пятисучной кроне верхний сучок обычно имеет более острый угол. Если он слишком сближается с побегом продолжения, целесообразно осенью его совсем удалить. На следующий год из лежащих выше почек побега продолжения можно вывести другой, заменяющий его побег. Можно также срезать побег у самой нижней наружной почки. Развившийся из этой почки побег будет уже более наклонным, и угол отхождения при дальнейшем разрастании сука станет нормальным.

Наоборот, если побег отвисает, составляя со штамбом прямой или тупой угол, побег надо подтянуть, подвязав его к штамбу под углом в 45 градусов.

Приступая к прищипке промежуточных побегов, так называемых побегов утолщения, можно иногда обнаружить, что из почки, намеченной для скелетного сука, вырастает очень слабый побег, в то время как соседний побег, подлежащий укорочению, развивается мощно. В этом случае слабый побег надо заменить более сильным, хотя бы это несколько и сокращало расстояние между суками или снижало штамб. Так же следует поступить и с проводником (побегом продолжения). Если он очень слаб, его надо заменить соседним, более сильным побегом. Если побеги, подлежащие прищипке, расположены слишком близко и могут загустить крону, некоторые из них следует удалить.

Когда мы производили весеннюю обрезку однолетки, то оставляли над верхней почкой шип. При нормальном направлении проводника шип надо удалить, как ненужный, не оставляя никакого пенька.

В конце августа все боковые побеги, расположенные ниже первого сука кроны, надо вырезать на кольцо, так как свою основную задачу — утолщение штамба — они уже выполнили.

Уход за почвой на третьем поле питомника, питание двухлеток, забота об охране кроны деревца и его листового аппарата от вредителей остаются теми же, что и при уходе за окулянтом в предшествовавшем году.

Иногда на втором году жизни деревце начинает плодоносить. Такие сорта, как славянка, закладывающие плодовые почки на однолетних побегах, часто дают плоды на втором году. Другие сорта дают первые плоды на третьем, на четвертом году.

Как поступать в этих случаях: уничтожать ли цвет или допускать образование завязи?

Для садовода-любителя, опытника, появление первых плодов на деревце, в особенности незнакомого сорта, очень заманчиво.

У себя в питомнике мы намеренно оставляем несколько двухлеток с плодами для демонстрации их. Показ молодых плодоносящих яблонь в питомнике колхозникам там, где садоводство еще не имеет широкого распространения, имеет громадное значение.

Читать еще:  Подготовка ежевики к зиме в средней полосе

Очень часто даже и не пожилые люди сомневаются: «Да стоит ли мне сажать яблони? Разве дождешься яблок!» Нечего говорить, что показ плодоносящих двухлеток вызывает у посетителей удивление и рассеивает их сомнения.

Разумеется, рассматривать на двухлетках и трехлетках плоды как урожай нецелесообразно. Деревце, которое должно усиленно расти и которое нужно подготовить к тому, чтобы оно давало в будущем обильные урожаи, как правило, не следует допускать до плодоношения. Поэтому надо уничтожать весь цвет в период образования бутонов.

К отдельным рано зацветающим деревьям надо вообще внимательно приглядываться. Бывает так, что иная трехлетка пышно цветет, дает несколько плодиков и совсем не дает ростовых побегов. Не давало деревце побегов и в предшествующем году. Такое развитие деревца нельзя считать нормальным, и самое цветение его говорит о неблагополучии, чаще всего в корневой системе. Деревце следует откопать, осмотреть его корни и, если окажутся больные, удалить их. Еще лучше дать ему новую, более питательную землю и пересадить на новое место.

К осени второго года обычно заканчивается пребывание саженца яблони в питомнике. К этому времени он должен иметь хорошо развитую пятисучную или при безъярусной системе — двух-трехсучную крону и быть пригодным к посадке на постоянное место в саду.

Выкопка саженцев (так теперь будут называться двухлетки)—одна из трудных и ответственных работ в садоводстве. Неумелое, небрежное и поспешное выкапывание саженцев влечет за собой непоправимую порчу корней. Между тем корни должны быть длиной не менее 30—35 сантиметров и совершенно здоровыми, без ссадин и разрывов.

В небольшом питомнике выкапывать саженцы можно так. В середине междурядья питомника, по обеим сторонам рядка яблонь, прорывается канавка шириной 30—35 сантиметров и глубиной 35—40 сантиметров. Земля же, прилегающая к стволу в рядке, удаляется лопатой, поставленной наклонно от ствола. После удаления земли получается конус с вершиной у шейки саженца.

Сильным ударом лопаты вглубь и наискось подсекают корни саженца, в то время как подсобный рабочий отклоняет саженец в противоположную сторону. Подсеченное со всех сторон растение надо вынуть с более или менее значительным комом земли (стулом). Если место посадки находится недалеко от питомника, стул лучше сохранить. С корней саженцев, предназначенных для дальних перевозок, землю осторожно удаляют. Перед выкопкой деревце обыкновенно освобождают от листвы, проводя рукой сверху вниз по ветвям. Делать это следует осторожно, чтобы не повредить почек.

Для успеха дела не безразлично, когда производится выкопка саженцев. Важно, чтобы саженец до выкопки в основном закончил вегетацию (вызрел). Внешне это выражается в сбрасывании листвы. Деревце, выкопанное преждевременно, с невызревшей древесиной, зимой высыхает и легко вымерзает. В то же время весьма нежелательна и запоздалая выкопка. В этом случае деревце лишается запаса питательных веществ, который откладывается к зиме в корнях, так как часть корней при выкопке обрывается. Наилучшее время для выкопки саженцев — начало осени, листопад.

За деревцами, оставшимися в питомнике на зимовку, необходим такой же уход, как и во втором поле питомника. Они должны быть защищены от мышей и зайцев и укрыты от морозов.

Если саженцы получены из питомника и сажать их осенью почему-либо не будут, их следует на зиму прикопать.

Для прикопки делают канаву глубиной до 50 сантиметров и шириной до 1 метра; направление ее — с востока на запад. Одна из стенок канавы (южная, юго-западная) должна быть немного наклонной. По этой стенке укладываются в ряд саженцы, принимающие, таким образом, наклонное положение, с направлением кроны на юг. Засыпать нужно не только корни, но и часть штамба (до одной трети — половины его длины). Землю в прикопочном ряду следует плотно приминать. Если земля сухая, ее надо увлажнить.

От мышей саженцы защищают еловым лапником, прокладывая его между рядами, а также посыпают гексахлораном. Вокруг прикопочного участка делается канавка, которую систематически очищают от снега. В канавки кладут отраву для мышей, но так, чтобы ее не склевали птицы.

Как и когда обрезать яблони и другие плодовые деревья

В садах еще лежит снег, но весеннее настроение будоражит души садоводов. Многое необходимо сделать в этот ответственный период. Зима – нелегкое испытание для сада. Нынешняя отличалась весьма неустойчивой погодой с резкими перепадами температур, что крайне неблагоприятно для успешной перезимовки плодовых растений. В отдельные периоды столбик ртути опускался до критической для них температуры.

В надземной части морозами повреждаются все органы и ткани растения. В первую очередь подмерзает и гибнет прошлогодний прирост ветвей. Наиболее чувствительной частью у ветвей является сердцевина, а лучшей устойчивостью обладает кора, особенно камбий (тонкий слой клеток зеленого цвета между корой и древесиной). Гибель сердцевины зимой происходит довольно часто, но это не всегда заметно, так как ее роль в жизни растения незначительна. Когда же гибнет камбий, то гибнет все растение. Если же он уцелел с небольшим прилегающим участком коры, то может образовать новую древесину и кору и со временем восстановить погибшие части.

О степени подмерзания тканей можно судить, сделав продольный и поперечный срез веток. Светлая или светло-зеленая окраска свидетельствует о том, что ткань здорова. Светло-коричневая окраска соответствует слабой, коричневая – средней и темно-коричневая – сильной степени подмерзания (гибели) древесины.

При слабой и средней степени подмерзания древесина восстанавливается. Но при этом она становится хрупкой – ветви могут ломаться даже под собственной тяжестью. Учитывая это обстоятельство, следует закреплять их подвязкой, установкой подпор. Но главное спасение – в обрезке! Призывы отказаться от нее в годы сильного повреждения растений не только безосновательны, но и вредны. Раннее удаление обреченных на гибель участков ветвей, которые могут тронуться в рост, но затем засохнут, позволяет улучшить питание оставшихся частей кроны (ведь каждая почка – “едок”, потребитель воды и питания, а проводящие ткани повреждены), стимулирует лучшее пробуждение спящих почек.

Задержка с обрезкой только усилит непризводительную потерю питательных веществ и воды. Сокращение размеров кроны после удаления полуживых частей уменьшит этот расход и сократит их путь продвижения, что облегчит восстановление кроны. И чем раньше это будет сделано, тем лучше.

Ранняя обрезка крайне необходима при подмерзании корневой системы. Чем скорее она будет проведена, с учетом допустимого срока (при температуре воздуха не ниже минус 80С), тем лучше будут питание и водоснабжение деревьев.

Конечно, малоопытному глазу трудно определить степень повреждения кроны в ранневесенний период, установить границу между погибшей и здоровой тканью. В этом случае обрезку можно проводить в более поздние сроки, когда почки тронутся в рост и будет идти образование побегов.

Погибшую скелетную или полускелетную ветвь можно восстановить из волчка, появившегося на уцелевшей части ветви, путем сильного его укорачивания и последующего перевода на удачно расположенное боковое ответвление, которое в свою очередь тоже укорачивают, добиваясь нужной ориентации воссоздаваемой ветви. Тем же приемом можно превратить волчок в обрастающую ветвь, выбрав соответствующую степень укорачивания боковых ответвлений.

В случае гибели из-за мороза всей кроны дерева следует применить обрезку “на обратный рост”. Суть ее – в удалении всей погибшей кроны и части ствола до здоровой древесины. Даже в очень суровые зимы в зоне снежного покрова обычно сохраняется укрытая снежной шубой часть штамба. На оставшемся после обрезки пне из спящих почек вырастают побеги, которые и следует использовать для восстановления утраченной кроны. Из их числа оставляют наиболее сильные и удачно расположенные.

Надо помнить, что из-за сильного роста и большого различия по толщине с пнем побеги первоначально слабо связаны с ним и легко могут отломиться. Их следует подвязать к опоре. Если диаметр пенька небольшой, можно оставить один наиболее сильный побег, уподобив его однолетнему саженцу.

При гибели всей надземной части дерева возможно появление поросли, принадлежащей подвою (дичку). В этом случае имеет смысл оставить 1-2 (для подстраховки) наиболее мощных побега, которые прививают почкой или черенком нужного сорта. Восстановить дерево из поросли, минуя прививку, можно лишь у корнесобственных сортов вишни, сливы (поросль у них обладает признаками культурного сорта).

Все срезы необходимо тщательно замазать тонким слоем садового вара или садовой водоэмульсионной краской.

У косточковых культур следует по возможности избегать вырезки ветвей “на кольцо”. Лучше вырезать их на ближайшее к основанию ветви боковое ответвление.

У сильно пострадавших деревьев не следует допускать плодоношения, появившиеся цветки надо сразу же удалить. Все силы растения должны быть направлены на восстановление кроны.

Чем сильнее пострадало растение от мороза, тем большего внимания и усиленного ухода оно требует.

Снег – надежный защитник растений. Но он же может нанести ощутимый вред деревьям и кустарникам при таянии. Плотный слой его при оседании вызывает поломки ветвей, оказавшихся под снегом. Поэтому надо своевременно освободить их из снежного плена, аккуратно откопав, а сам снежный наст разрушить.

В рыхлом слое снега легко передвигаются мыши, обгрызая кору стволов молодых деревьев. В насаждениях, где с осени штамбы не были защищены от них надлежащим образом, следует во время оттепелей утаптывать снег в зоне приствольных кругов.

Грозный враг плодовых деревьев – зайцы. Они обгладывают кору деревьев, уничтожают оказавшиеся в зоне досягаемости побеги. Обнаружив крупные раны, необходимо тщательно обвязать их мешковиной или пленкой, чтобы не произошло иссушения растений. При первой же возможности повреждения следует замазать садовым варом. При кольцевом повреждении коры штамба спасти дерево может лишь прививка “мостиком”, которую проводят в период активного сокодвижения. В этом случае следует позаботиться о заготовке привойного материала – мощных побегов любого сорта, но этой же породы.

Заготовить их этой весной, скорее всего, будет не просто, учитывая неблагоприятные условия перезимовки. Заготавливая побеги, следует обязательно убедиться, что они не подмерзли. До момента прививки их лучше всего поместить в снежник. Его надо соорудить, пока еще есть снег. Для этого снег надо сгрести в бурт, укрыв толстым слоем теплоизоляционного материала (торф, опилки, хвойный лапник). Чтобы снежник дольше не таял, его лучше сделать с северной стороны строения или забора.

Очень опасны поражения деревьев солнечными ожогами. Они могут в еще большей степени затруднить восстановление поврежденных морозами растений. Если растения не были защищены от солнечных ожогов с осени или защита оказалась поврежденной, то это следует сделать в моменты оттепелей, побелив основания скелетных ветвей раствором свежегашенной извести (2-3 кг на 10 л воды, добавив 0,3 кг поваренной соли и 0,3 кг железного купороса) или садовой водоэмульсионной краской. Последнюю можно использовать при температуре не ниже 30 С.

В. Степанычев, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры плодоводства Санкт-Петербургского аграрного университета

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector