Как прикопать саженцы винограда на зиму?

Как прикопать саженцы винограда на зиму?

Лучшие рекомендации о том, как хранить саженцы и черенки винограда до посадки

Чтобы при наступлении весны на дачном участке высадить виноград, нужно начать подготовку молодых растений еще с осени. Каждому, кто решил выращивать виноград у себя на участке, важно знать, как сохранить саженцы винограда до посадки. Существует множество способов хранения винограда, и каждый огородник сможет подобрать наиболее удобный для себя.

Различие способов

Различие черенков или иными словами чубуков винограда и саженцев заключается в том, что черенки — это побеги взрослого растения. У чубуков винограда нет корневой системы. Их используют для прививок к уже имеющемуся растению винограда или проводят укоренение, после чего их можно называть саженцами.

Заготовка чубуков

Чтобы заготовить черенки винограда, нужно знать некоторые правила:

  • Срезают чубук с нижней или средней части плодоносящей лозы. Это является обязательным условием.
  • Перед срезанием лозу нужно проверить на зрелость. Для этого ее нужно слегка согнуть. Если лоза зрелая, то будет слышен характерный треск.
  • Дополнительно лозу на зрелость проверяют, используя обычный йод. После нанесения йода на срез лозы он должен почернеть.
  • Не стоит выбирать толстую лозу или слишком тонкую. Оптимальная толщина для срезания чубука составляет 0,7 см.
  • Длина черенка должна быть 60-70 см. При наступлении весны такие черенки разрезают ещё на несколько, примерно по 25 см. На каждом из них должно быть 2-3 почки.
  • Проводят заготовку чубуков в конце вегетационного периода. Весной такое мероприятие делать не рекомендуется из-за низкого процента приживаемости растений.

Стоит отметить, что наиболее неприхотливыми в размножении считаются давно зарекомендовавшиеся сорта. Такие как:

Как ухаживать и хранить?

Чтобы обеспечить растению винограда хорошее и быстрое развитие, потребуется позаботиться о посадочном материале еще до момента их высаживания. Нарезанные чубуки подготавливают следующим образом:

  • В первую очередь проводят удаление пасынков и усиков с каждого черенка.
  • Связывают в пучки. Для удобства рекомендуется прикреплять этикетку к каждому пучку, указывая на ней сорт культуры.
  • В качестве профилактического мероприятия проводят опрыскивание пучков фунгицидным раствором. Подойдёт 3-5 % раствор медного и железного купороса или Азофос.

Как ухаживать за саженцами и черенками в разных условиях рассмотрим ниже.

В холодильнике

Хранение черенков в холодильнике

Для хранения в холодильнике потребуется заготовленные черенки поместить в непрозрачный (желательно) полиэтиленовый пакет, или обрезанную 5-ти литровую бутылку с под воды и аккуратно уложить в холодильник.

Подходящая температура для хранения таким образом от +2 до +4 градусов.

Опытные садоводы, советуют еще положить в полиэтиленовый пакет слегка влажную тряпку или сначала вовсе обмотать черенки тканью, а потом надеть пакет. Такой вариант хранения хорошо подходит, если у вас не много черенков.

Хранить таким образом черенки можно зимой — примерно до конца февраля. Дальше, обычно, почки все равно начинают расти, даже в холодильнике. Поэтому стоит задуматься о их проращивании и подготовке к высадке в открытый грунт.

В погребе

С личного опыта могу сказать, у меня хранить в погребе черенки не получается, так как он очень теплый и они попросту там заранее прорастают. Но, если у вас погреб с одинаковой круглогодичной температурой плюс 2 — 5 градусов, то он подходит для этих целей как нельзя к статье. Ведь вы не будете постоянно слушать от жены, что занимаете место итак в не большом холодильнике.

В принципе здесь все просто, понадобится сделать следующее:

  • Приобрести полиэтиленовые пакеты и почву для рассады.
  • Почву заранее распаривают, перемешивают и остужают.
  • Корневую систему молодого винограда помещают в пакет и начинают постепенно всыпать почву, аккуратно распределяя корни растения. На этом этапе важно заполнить всё пространство между корешками, не оставляя воздушных прослоек и пузырей.
  • Проделывают несколько отверстий в пакете для обеспечения циркуляции воздуха.
  • Увлажняют субстрат небольшим количеством воды и завязывают пакет для сохранения нужного уровня влажности.
  • Для хранения в погребе понадобится завязать пакет непосредственного над корневой шейкой саженца.

Под мхом

Отличной заменой почвы служит мох. Плюсом такого способа есть то, что черенки практически не прорастают даже если у вас температура в помещении немного больше чем нужно. Чтобы хранить черенки винограда таким методом, потребуется сделать следующее:

  • Сначала потребуется подготовить ящик, высотой на 20 см больше, чем длина черенков.
  • Насыпать на дно емкости 15 см влажного мха (можно заменить песком или опилками).
  • Следующим слоем выкладывают в один ряд связанные пучки винограда, оставляя расстояние 5-7 см от стенок ящика.
  • На черенки выкладывают ещё одним слоем мох. Повторяют такую манипуляцию несколько раз.
  • Последний (верхний) слой мха должен быть не меньше 15 см, после чего ящик накрывается крышкой и отправляется на хранение в подвал или погреб.

В траншее

Способ хранения саженцев винограда зимой в траншее или в прикопе считается одним из самых распространенных среди садоводов-огородников, особенно если необходимо сохранить довольно большое их количество. Сам я пользуюсь именно этим методом. Для того, чтобы хранить саженцы в нужных условиях, потребуется учесть следующие нюансы:

  • Выбрать для хранения нужно солнечное, сухое, защищённое от сильного ветра место.
  • Длина траншеи рассчитывается, исходя из количества саженцев. На каждое растение требуется 20 см и 20 см между растениями.
  • Ширина траншеи — не менее 50 см, глубина — 55-60 см.
  • Нельзя выкапывать траншею на участке, где близко к поверхности залегают грунтовые воды, поскольку высокая влажность будет провоцировать гниение, также есть риск промерзания корней культуры.
  • Если на участке тяжёлые почвы, то требуется весенняя перекопка и добавление песка с торфом.
  • На дно выкопанной траншеи предварительно выкладываю опилки, соблюдая толщину слоя 15 см.
  • Перед отправкой на хранение непосредственно с саженцев удаляю лишние листочки и корневую систему помещаю в воду на 6 часов, после этого осматриваю корневую систему и удаляю травмированные и слабые корешки.
  • После того, как саженцы подготовлены, их можно укладывать в траншею. Корни должны смотреть на северную сторону, а верхушки на южную. Такой прием обеспечивает максимальную освещенность молодому винограду.
  • Растения присыпаю землей (толщина слоя 20 см) и обильно поливаю водой.
  • Перед наступлением заморозков прикоп нужно полностью засыпать почвой и сделать небольшой холмик над поверхностью земли.
  • Доставать саженцы винограда можно только после того, как почва полностью оттает, примерно, в апреле месяце (в зависимости от климата).

Проращивание

Следующим этапом после хранения идет проращивание. Для этого чубукам винограда нужно создать оптимальный температурный режим: 24 градуса почвы и 8-13 градусов в атмосфере. Провести проращивание можно несколькими способами, а именно:

Более подробно, о такой важной процедуре написано в отдельно статье.

Читать еще:  Опавшие яблоки как удобрение – фруктовая подкормка

Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки, с которыми предварительно рекомендуется ознакомиться. Многие огородники (и я в их числе) для ускорения процесса формирования корешков используют специальные препараты для укоренения растений.

В открытый грунт

В зависимости от того, какой метод использовался для укоренения черенка винограда, определяют момент высадки культуры в открытый грунт. Если корневую систему можно увидеть через, например, прозрачную емкость, в которой проводилось укоренение, то при достижении корешками 2-3 см в длину, их пересаживают в стаканчики или бутылки с почвосмесью и по прошествии 2-3 недель в грунт.

Занимаясь высадкой винограда (саженцев и черенков) весной в открытый грунт, нужно знать следующие моменты:

Высадка в грунт черенков

  • Что касается температурного режима, то высадку в открытый грунт проводят тогда, когда температура будет не меньше 19 градусов в почве на глубине 10 см.
  • Перед высадкой винограда в открытый грунт требуется провести тщательную подготовку участка из внесение органических и минеральных удобрений. Далее приступают к выкапыванию лунок для винограда и обильно поливают их водой.
  • Обязательным мероприятием для грядок с виноградом является мульчирование вокруг ростков с использованием торфа или влажных опилок.

Для того, чтобы вырастить виноград, важно знать не только правила ухода за культурой, но и все нюансы касаемо хранения саженцев и черенков. Я постарался поделится с вами своими знаниями в этом деле. И если будете придерживаться всех рекомендаций, описанных выше, то хороший и богатый урожай винограда обеспечен.

Полезное видео

В этом видео автор делится своим опытом по хранению саженцев до посадки.

Садоводам
и огородникам

Как прикопать саженцы на зиму

«Как прикопать саженцы на зиму? Какие саженцы можно прикапывать на зиму? Как подготовить саженцы к прикопке на зиму?» – Буквально за последнюю неделю нам ежедневно и по нескольку раз задавали эти и другие вопросы, связанные с зимней прикопкой саженцев.

Поэтому сегодня мы отвечаем на наиболее часто встречающиеся вопросы, которые волнуют наших постоянных посетителей.

Только сначала хотим проинформировать вас: всегда лучше сразу посадить растение на постоянное место, избегая прикопок и прересадок. Для этого лучше покупать саженцы с закрытой корневой системой (они стопроцентно приживаются) непосредственно перед посадкой.

В этом мы с удовольствием вам поможем. У нас вы можете приобрести любой качественный сортовой посадочный материал с ЗКС в нужные вам сроки. И таким образом избавите себя от дополнительной трудоемкой работы.

Для чего осенью не сажают, а прикапывают саженцы?

Андрей Попов, г. Казань

На большей части территории России (кроме южных регионов), посадку плодовых деревьев и кустарников заканчивают 25 – 27 октября. В более северных регионах – еще раньше. Затем могут наступить устойчивые заморозки, земля промерзнет, и саженцы не успеют укорениться.

Речь здесь идет только о саженцах с открытой корневой системой. Поэтому в конце октября – ноябре (до промерзания почвы) саженцы плодовых и декоративных деревьев и кустарников не сажают, а прикапывают до весны.

Прикопанные растения, уложенные в траншеи или прикопанные ямы под углом 40 – 45 градусов, на 2/3 находятся в земле, и слой почвы над корнями значительно толще, поэтому нет опасности того, что они замерзнут в зимние холода.

А если сверху корневую систему еще утеплить, они точно доживут до весны, когда их спокойно можно будет посадить на постоянное место.

В прикоп идут также слабые растения и теплолюбивые культуры, которым нужно больше времени и сил для укоренения. Ведь посадка – это определенный стресс, который не каждое деревце или кустик могут пережить.

По статистике, в первую зиму после посадки вымерзают до 35 % всех растений, а в прикопе выживают все 100 %!

Расскажите, пожалуйста, как правильно подготовить и прикопать поздно купленные саженцы на зиму, чтобы они «дожили» до весны.

Ольга Аксенова, г. Екатеринбург

Очень важно правильно выбрать место для прикопа саженцев. Оно должно находиться на возвышении, чтобы постоянно быть сухим и не заливаться дождевыми и талыми водами. Иначе ваши саженцы могут просто сгнить.

Рядом не должно быть набросанной соломы, компостных или навозных куч и любых других мест, где могут зимовать грызуны, которые с удовольствием съедят ваши вкусные, молодые растения.

Прекрасным местом может стать грядка у южной стены дома, ориентированная с запада на восток.

На выбранном месте выкопайте траншею глубиной и шириной от 40 до 60 см (в зависимости от размера саженцев) в направлении запад – восток. Северную стенку траншеи сделайте отвесной, а южную – под углом 40 – 45 градусов.

Затем подготовьте саженцы. В первую очередь удалите с них все листья, иначе они будут испарять всю накопившуюся в тканях растения воду, до тех пор, пока оно не погибнет. Ведь корни в прикопе не работают и не могут пополнить дефицит влаги.

После этого саженцы на 4 – 5 часов целиком погрузите в воду, чтобы и кора, и древесина, и корни хорошо ею напитались.

У вынутых из воды саженцев тщательно проверьте состояние корневой системы. Бережно удалите засохшие или отломанные корешки.

Заготовьте бирочки и подпишите каждый сорт, чтобы весной их не перепутать.

Уложите ваши саженцы кроной к наклонной южной стенке под заданным углом на расстоянии 20 см один от другого. Корни при этом будут смотреть на север.
После этого приступайте к засыпке саженцев, начиная от корней. Земля должна быть рыхлой (плодородный слой, листовая земля и песок в равных количествах). Землю засыпайте постепенно, постоянно утрамбовывая ее, чтобы между корнями не оставалось пустот.

В сухую погоду при засыпке траншею можно 2 – 3 раза полить, чтобы почва лучше осела. После засыпки над землей должна остаться только третья часть стебля.

Со стороны корней траншею можно замульчировать сухими листьями и лапником, уложенным в один слой иголками вверх. Это будет прекрасное дополнительное утепление корневой системы и еще – защита от мышей и полевок.

Если вы прикапываете привитые саженцы, то место прививки обязательно должно быть хорошо засыпано землей и утеплено. Верхние веточки саженцев, не прикопанные почвой, также укройте еловым лапником, чтобы их не погрызли мыши, полевки и зайцы.

Зимой по возможности посещайте свой участок и набрасывайте снег на прикопанные саженцы, отоптав вокруг них дорожку шириной 20 см, чтобы грызуны не смогли подобраться к прикопу под снегом.

В конце марта снимите лишний снег и верхнее укрытие, чтобы саженцы не подопрели и не сгнили.

Перед посадкой проверьте, как перезимовали ваши растения. Для этого в нижней части стволика сделайте тоненький неглубокий надрез коры, чтобы увидеть цвет древесины.

Читать еще:  Вечнозеленые растения средней полосы России

У «живого» саженца кора светло-коричневая, а древесина зеленоватая. Продезинфицируйте надрез марганцовокислым калием и замажьте садовым варом, Как только почва прогреется до + 10 градусов, можете смело приступать к посадке.

Какие саженцы плодовых культур можно сажать до конца октября, а какие лучше прикопать до весны?

Надежда Звонарева, Калужская обл.

До конца октября можно смело сажать: яблони, йошту, рябину – обыкновенную и черноплодную, черную смородину, крыжовник, барбарис, шиповник.

Такие теплолюбивые и нежные культуры, как абрикос, вишню, черешню, сливу, грушу, голубику, красную и белую смородину, калину лучше прикопать до весны.

Малину и ежевику на зиму вообще не стоит прикапывать, так как у них очень нежная корневая нитевидная система, которая может эту операцию и не перенести.

Подробнее о том, как правильно сажать и выращивать плодовые деревья и кустарники, а также о лучших сортах из нашей коллекции читайте в опубликованных статьях:

Особенности размножения винограда прикапыванием лозы

Размножение виноградной лозы может выполняться самыми разными способами, но всё чаще садоводы отдают предпочтение методу прикапывания лозы. Стоит ли обращать на него внимание и как правильно размножить виноград прикопанными отводками — об этом читайте далее.

Можно ли размножить виноград прикапыванием лозы

Путём прикапывания побегов размножают не только виноградную лозу, но и многие другие кустарники, благодаря чему за один сезон можно получить сразу несколько новых растений. Чаще всего таким способом размножают сорта, трудно поддающиеся укоренению другими способами, ведь после прикопки молодые растения ещё некоторое время питаются от материнского куста, одновременно образовывая собственное сильное корневище.

Особенности размножения винограда прикапыванием лозы

Размножение винограда путём прикапывания отводков имеет свои особенности, поэтому, чтобы убедиться в уместности именно такого варианта получения новых растений, стоит учесть его преимущества и недостатки.

Плюсы

  • В список положительных моментов применения такого способа размножения кустарников входит:
  • возможность обновления старых виноградных кустов;
  • быстрое увеличение площади виноградника;
  • возможность применения в ландшафтном дизайне для создания необычных форм кустарников;
  • сохранение всех сортовых признаков материнского растения;
  • быструю приживаемость и обилие урожая винограда уже в первый-второй год после выполнения прикопки.

Кроме того, не стоит забывать и о простоте выполнения процедуры, ведь вы получаете новое полноценное растение за ограниченное количество времени и при минимуме инструментов.

Минусы

Недостатков прикапывания побегов намного меньше, чем преимуществ такого способа размножения кустарников, а основным из них считается чрезмерное истощение материнского растения. Кроме того, нарушение техники выполнения процедуры грозит загниванием выбранных отводок, особенно если они были помещены во влажный субстрат и слишком часто поливались. Если своевременно не устранить проблему, то гнилостные процессы вполне могут распространиться и на донорский куст.

Размножение винограда прикапыванием лозы

Размножение побегами виноградных кустов — не универсальный метод, поэтому, в зависимости от техники выполнения процедуры, различают прикапывание одревесневших и зелёных побегов, а также горизонтальное прикапывание: так называемый метод «китайских» отводок.

Прикапывание одревесневшего побега

Зрелые одревесневшие побеги обычно прикапывают в марте или апреле, до начала вегетационных процессов. Лучше всего для выполнения процедуры подходят удачно размещённые, сильные побеги с прошлого года, а сам процесс предусматривает выполнение следующих действий:

  1. В подходящем месте выройте полуметровую лунку, проходящую от ствола куста и до того места, где планируется укладывание лозы (начало траншеи должно быть неглубоким и располагаться на некотором удалении от ствола винограда, иначе нельзя исключать возможность повреждения корневой системы материнского растения).
  2. На дно лунки насыпьте слой смешанной с перегноем почвы и разместите на нём выбранный побег. Сгибайте его предельно аккуратно, чтобы не сломать у основания.
  3. Закрепите отводку на дне траншеи, используя для этого согнутый кусок толстой проволоки или тяжёлый камень.
  4. В месте формирования нового куста осторожно согните лозу, выведите её наружу и подвяжите к вбитой рядом опоре.
  5. Удалите на лозе все глазки, находящиеся на поверхности побега: начиная от зоны материнского куста и вплоть до самого места загиба.
  6. Аккуратно засыпьте лунку почвой и слегка увлажните субстрат.

Обычно на формирование новой корневой системы у прикопанной части растения уходит около года, поэтому, выполняя процедуру в начале весны, в это же время следующего года можно будет отделить отводки от материнского куста.

Прикапывание зелёного побега

Хорошо подросшие зелёные побеги текущего года обычно прикапывают в июне или июле, точно так же выводя на поверхность почвы верхушку отводка с двумя или тремя листами. Процесс прикопки выполняется аналогично предыдущему, разве что слишком длинные побеги удобнее прикапывать «синусоидой», выводя на поверхность почвы не в одном, а в нескольких местах.

Все части, остающиеся в субстрате, крепят ко дну траншеи металлическими шпильками, не допуская их поднятия над поверхностью (изначально фиксацию побега выполняют рядом с вертикальной или наклонной опорой). В данном случае размножение винограда выполняется при достижении побегами длины не менее 2,5 м, а после прикапывания растения также выполняется его полив и фиксация к вертикальной надземной опоре.

Выполнение «китайских» отводок

Китайский или горизонтальный метод размножения винограда путём прикопки побегов используется в тех случаях, когда добиться укоренения растения другими способами никак не получается. При правильном выполнении всех действий, за короткий промежуток времени удаётся получить около 10–20 саженцев для дальнейшей посадки на территории.

Для выполнения процедуры, ранней весной выбирают самый длинный побег, находящийся у основания куста, и укладывают на всю его длину в лунку, глубиной не больше 20 см. Как и в предыдущих случаях, фиксация растения ко дну выполняется с помощью металлических скоб. Основной отличительной особенностью такого метода является постепенное заполнение траншеи землёй: сначала отводку засыпают только на 5 см, а по мере появления из почек новых побегов почвенный слой увеличивают.

Для быстрого формирования новых побегов грунт в лунке должен всегда находиться во влажном состоянии, а чтобы новые побеги было проще отделять от донорского куста, на расположенной над поверхностью лозе удаляют все глазки и перетягивают её проволокой. Отделение и пересадку молодых растений выполняют преимущественно в осенний период.

Как правильно прикопать лозу винограда для размножения

В целом, процедуру прикапывания лозы нельзя назвать слишком сложной задачей, но чтобы всё получилось как надо, важно помнить о некоторых несложных правилах подобного размножения винограда:

  1. При организации траншеи всегда отступайте от ствола куста минимум 20–30 см и делайте лунку не глубже 50 см.
  2. Постарайтесь сделать стенки траншеи идеально вертикальными, а дно выложить почвой под углом 35–45° по отношению к штамбу куста.
  3. В качестве удобрения в яму обязательно засыпают грунт, смешанный с перегноем или навозом, дополненными минеральными составами (например, суперфосфатным удобрением). На 1 кв. м. потребуется около 2-3 кг органики.
  4. С выбранного для размножения побега нужно обязательно удалять все листья и глазки, оставляя по 3-4 листа только на верхушке, выведенной наружу.
  5. После размещения побега в траншеи и его фиксации там, лунку сначала засыпают лишь наполовину, а остальную часть почвы досыпают уже после хорошего увлажнения предыдущего слоя, слегка утрамбовывая её поверхность.
  6. Почву вокруг куста с отводками обязательно нужно периодически увлажнять, но при этом не допуская переувлажнения грунта и застоя влаги.
Читать еще:  Фикус эластика робуста

Видео: Размножение винограда отводками

Полезные советы садоводов

В дополнение к приведённым правилам не лишним будет узнать ещё и о некоторых рекомендациях уже опытных виноградарей.

К примеру, в список важных нюансов размножения лозы способом прикапывания можно отнести следующее:

  1. При организации траншей их нужно рыть так, чтобы ранней весной или во время зимних оттепелей внутрь не попадала влага.
  2. При возможности лучше размещать лунку по направлению с востока на запад, что также касается случаев укрытия винограда на зиму.
  3. Для каждой отводки требуется своя траншея, вместе побеги не укладывают.
  4. Чтобы защитить отводки от грызунов, в холодное время года можно уложить поверх лунок ветви колючих растений, а оградить их от мороза поможет большой слой рыхлого грунта.
  5. Используемая для насыпи земля должна быть максимально вспушенной, без комков.

В остальном, размножение винограда прикапыванием лозы не вызывает никаких трудностей, поэтому даже начинающие садоводы могут легко справиться с поставленной задачей, что делает метод очень востребованным для получения новых растений любого сорта.

Прикапываем саженцы на зиму

Осень – пора посадок деревьев и кустарников. Приобретая саженцы, мы стараемся сразу же их посадить. В большинстве случаев это правильно, но иногда стоит воспользоваться методом прикопки. Казалось бы, зачем прикапывать, если можно сразу посадить? Давайте разберемся. Сразу уточню: речь идет о посадочном материале с открытой корневой системой.


Эти саженцы отправятся в прикопку до весны, фото автора

Не секрет, что пересадка – серьезный стресс для растения, и не всякое способно его перенести. Если вы купили деревца в подходящие для посадки сроки, ваши саженцы морозоустойчивых сортов, крепкие и хорошо развитые – можете смело сажать их на постоянное место. А вот если приобрели растения теплолюбивые или слабые, такие лучше прикопать на зиму, а посадить весной.

Еще одна причина отказаться от поздней посадки: купили деревце осенью, а куда его определить пока не знаете или место (посадочную яму) еще не приготовили. Пожалейте растение, не сажайте куда придется с тем, чтобы весной перенести на постоянное место. Лучше прикопайте до весны. Иначе может случиться так, что ранней весной корни тронутся в рост (но внешне это никак не проявляется!), а вы снова выкопаете деревце, чтобы пересадить на постоянное место. Снова стресс, как следствие: задержка в росте, проблемы с приживаемостью, низкая устойчивость к болезням и вредителям. В общем, ничего хорошего.

Наблюдения из личного опыта

Мне приходилось и высаживать саженцы под зиму, и прикапывать. Из посаженных к весне выпадало около 30%, а в прикопке все оставались живы. Полагаю, что неокрепшая корневая система просто не пережила зиму (вымерзла). Ведь при посадке толщина слоя грунта, укрывающего корни, гораздо меньше, чем в прикопке.

Сам процесс прикапывания мало чем отличается от посадки. Место выбирается на возвышенности, не подтопляемое весной. Хорошо, если оно будет защищено от холодных ветров стеной или сплошным забором.

Важные нюансы прикопки

  • растения должны лежать макушками на юг. При таком расположении вероятность получить солнечный ожог коры минимальна (лучи попадают на нее вскользь). Разумеется, если вы планируете дополнительно укрыть их, можете укладывать верхушками в любую сторону света);
  • на саженцах не должно быть листвы. Если купили растение с листьями, их нужно удалить. Ведь корневая система повреждена, она сейчас не работает, а поверхность листьев продолжает испарять влагу. Если деревце не получает ее от корневой системы, то берет из собственных ресурсов. А велики ли они?


Перед прикопкой листья с саженцев нужно удалить. Фото с сайта iskra-sev.ru

Частенько слышала от знакомых: посадили саженец, листья такие здоровые, красивые; через пару дней они засохли и опали, а вскоре и саженец погиб (высох). Если бы, посадив растение, удалили листву – дали бы ему шанс выжить.

Как удалить листву

Если лист не опадает при легком нажатии на черешок, не выламывайте его силой. Лучше обрежьте секатором (ножницами).


Листья обрезаны, фото автора

Или удалите только листовые пластины, оставив черешки и центральную жилку.


Удалена листовая пластина, фото автора

При желании можно опудрить места срезов золой.

Процесс прикопки

Копаем яму (если саженцев много – траншею), одна ее сторона должна быть почти отвесной, а вторая – пологой.


Прикопка саженцев в траншее. Фото с сайта premier-agro.ru

Деревца располагаем корнями к отвесной стороне ямы, а на склоне (под наклоном примерно 45°) размещаем стволики растений. У меня сейчас нет саженцев в прикопке, поэтому нарисовала схематически, как это должно выглядеть)

Схема прикопки саженцев, фото автора

Прикапываем корни саженцев землей до уровня грунта, поливаем. Следим, чтобы земля плотно прилегла к корням, не образуя воздушных карманов. Продолжаем засыпать растения, пока над ними не образуется холмик высотой 10-15 см (для регионов с более суровым климатом его высота должна быть больше). Ствол и ветви растения тоже можно присыпать землей, но не полностью, около половины саженца должно находиться на воздухе.

В таких условиях мои растения хорошо переживают зиму. Дополнительно я их не укрываю. Если в ваших краях зимы суровые, морозные, лучше не рисковать и набросить сверху подходящий укрывной материал.

Различные виды укрывного материала можно подобрать в нашем каталоге, где собраны предложения многих крупных садовых интернет-магазинов. Смотреть подборку укрывного материала.

Не стоит забывать и об опасной для прикопанных саженцев живности – мышах и зайцах. Обязательно предпримите все возможные меры защиты от них. Весной, с наступлением тепла, саженцы аккуратно раскапывают и сажают на постоянное место. Как видите, прикопать растения не составит большого труда, и времени займет немного.

Способ прикопки

А теперь – о способе прикопки. Их существует великое множество, у каждого есть свои сторонники и противники. Не стану углубляться в дебри теории (а как это действует с точки зрения науки?) или утверждать, что используемый мной метод – самый лучший. Сколько садоводов – столько и мнений. Я делаю так не один год и очень довольна результатом. Хотя наверняка есть способы делать это лучше и еще проще, ведь дачники – народ на редкость изобретательный:) Расскажете, как вы прикапываете саженцы, обменяемся опытом?

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector