Как построить сарай для дров – варианты дровяника

Как построить дровяник на дачу своими руками

Если верить статистике Газпрома, по состоянию на 1 января около 30% городов и более 40% сел не газифицированы. То есть, каждый третий житель страны использует для отопления твердое топливо. С учетом дачников, эту цифру можно смело удвоить. Но если жители городов могут использовать каменный уголь, то в селах и в дачных товариществах основной вид топлива — дрова. А для их хранения нужен дровяник.

Основные требования и виды

По определению словаря Ожегова дровяник — это сарай для хранения дров. В некоторых регионах название сокращают на одну букву, и оно звучит как «дровник» (хотя этот термин и не упомянут ни в одном словаре русского языка). В отличие от обычной поленницы, у дровяника обязательно должен быть навес, ограждение и пол. Навес защищает дрова от осадков, ограждение не позволяет штабелю рассыпаться, а пол предохраняет от намокания со стороны грунта.

Виды дровяников

По способу расположения дровяники бывают отдельно стоящими или пристроенными.

Отдельно стоящий сарай для хранения дров предпочтительней. Особенно, если дача или хозпостройки сделаны из дерева.

Примечание. По действующему нормативу (ГОСТ 3243-88) допускается наличие ядровой и заболонной гнили у 20 % поленьев из партии дров. А по торцу эти дрова могут быть поражены гнилью от 30 до 65% его площади.

Но для дома опасно не только заражение гнилью. Дрова могут как без коры, так и в коре. То есть, вместе с ними на дачу могут завезти жучков древоточцев, которые могут перебраться на деревянные стены примыкающей постройки.

Если все-таки дровяник пристраивают к деревянной стене (или забору), то его лучше отделить листом тонкой жести или профнастилом, который по площади должен быть не менее соответствующего габарита пристройки.

Стены дровяного сарая

Ограждение дровяника редко делают сплошным. В привычном понимании это не стены, которые защищают внутреннее пространство от продувания. В таком сарае сквозняки просто необходимы, чтобы дрова могли просохнуть до рекомендуемых 15-20% собственной влажности. Особенно это важно, если часть дров не покупалась, а заготавливалась из древесины с участка (в результате обрезки или вырубки старых деревьев).

Расположение досок в ограждении ничем не регламентировано — их можно набить и вертикально, и горизонтально. Иногда часть стены делают из планок, которые набивают по диагонали «навстречу» друг другу в виде решетки.

Величина щелей зависит от размера дров по толщине. И она может лежать в пределах 3-7 см.

Примечание. По требованиям ГОСТ 3243-88 толщина дров должна быть не менее 3 см. Если толщина дров более 28-40 см, их раскалывают на 4 части. А если толщина полена 16-26 см, его раскалывают на 2 части.

Количество стен зависит от типа дровяного сарая. У открытых видов должны быть минимум два боковых ограждения. Если дровяник состоит из одного или двух штабелей, уложенных вплотную, то «фасады» можно не устраивать. Но даже у закрытых конструкций, со всеми четырьмя ограждающими поверхностями, наличие двери не обязательно.

Зная полную меру дров, определяют складочную. Это и будет объем дровяника, если он небольшой со штабелем из одного или двух рядов поленьев. Если объем дров нужен большой, то внутри сарая можно оставить проход, а дрова укладывать вдоль длинных стен или по периметру.

Высота дровяника в идеале должна быть чуть больше высоты штабеля, а она в свою очередь должна быть такой, чтобы можно было снять верхний ряд дров, стоя на полу (или на земле, если сарай открытого вида). Зная складочный объем и высоту штабеля, вычисляют площадь дровяника (при необходимости добавляя площадь прохода).

Дровяник из дерева

Наиболее простой в изготовлении дровяник делают из бруса и доски. По виду конструкции он похож на небольшую бытовку с односкатной крышей, но с «щелястыми» стенами.

Алгоритм строительства выглядит следующим образом:

1. Подготовка площадки. Выбирают на участке место, убирают растительность, проводят разметку, определяют места установки столбов для фундамента.
2. Установка столбчатого фундамента. Снимают слой плодородного грунта в месте закладки столбов. Трамбуют дно ям, засыпают песчано-гравийную подушку, устанавливают и выравнивают по уровню столбы из строительных блоков. Если грунты влажные, то под блоки укладывают сложенные куски рубероида.
3. Монтаж нижней обвязки. На блоки стелют сложенные вдвое листы рубероида, поверх которых укладывают нижнюю обвязку из бруса сечением 100х100 мм. Для правильного монтажа обвязки используют простейший вид углового соединения брусьев — в пол дерева. Для большей надежности каждый брус можно закрепить к блокам с помощью анкеров.
4. Установка стоек. Стойки можно сделать из бруса 100х100 мм или 100х50 мм. Передние и задние стойки изготавливают разной длины. Для пристройки передние стойки делают короче задних, для отдельно стоящего строений — наоборот. Стойки выставляют по вертикали, каждую фиксируют парой временных укосин, затем крепят к нижней обвязке с помощью металлических уголков и шурупов.
5. Монтаж верхней обвязки. Вначале на земле на каждом брусе верхней обвязки предварительно выбирают пазы «в пол дерева». Как и для нижнего венца, здесь используют брус сечением 100х100 мм. Вначале фиксируют элементы обвязки к стойкам одинаковой высоты — для этого используют временное крепление в виде перфорированной металлической ленты. Затем фиксируют поперечные элементы обвязки. Проверяют углы и уровни, корректируют при необходимости и окончательно крепят верхнюю обвязку к стойкам уголками и саморезами. Снимают укосины и временные крепления.
6. Монтаж дополнительных стоек. Это элементы жесткости, которые принимают часть нагрузки от крыши. Они также необходимы для крепления ограждения, а при необходимости и для установки двери. Обычно шаг раскладки элементов должен быть не менее 500-600 мм, но в каждом случае он зависит от длины доски ограждения. Для дополнительных стоек используют брус сечением 100х 50мм. Крепление к обвязке проводят металлическими уголками и шурупами.
7. Монтаж односкатной крыши. Вначале устанавливают стропила — несущие элементы кровли. Для этого используют брус сечением 100х50 мм. Длина стропил должна обеспечивать необходимый свес кровли (в одну сторону — для пристройки, в две стороны — для отдельно стоящего сооружения). Обычно такой элемент устанавливают на ребро, чтобы крыша не прогибалась под собственным весом и снегом. Но если дровяник узкий, в один или два штабеля при общей ширине 1 метр, то брус можно положить плашмя. Затем монтируют обрешетку для кровли. Вид обрешетки (сплошная или рядная) зависит от вида кровельных материалов. Для металлической кровли на обрешетку обязательно надо уложить рулонную гидроизоляцию. Простейший вид — рубероид, рубемаст или аналогичные материалы из стеклохолста с пропиткой битумом. Для шифера или ондулина гидроизоляцию укладывать не надо.
8. Укладка пола. Обычно это классический деревянный пол на лагах, но с щелями между половиц (они необходимы для вентиляции и сушки дров). Если дровяник узкий, и внутри него не надо ходить, то доски укладывают поперек и крепят непосредственно к брусу нижней обвязки. Для «полноценного» сарая необходима укладка лаг, шаг которых выбирают в зависимости от толщины доски.
9. Монтаж ограждения. Для обшивки используют обычную обрезную доску толщиной 20 мм. В качестве альтернативного варианта можно использовать готовые щиты от бывших в употреблении паллет (европоддонов).
10. Обработка. Все деревянные конструкции на открытом воздухе, и дровяник в том числе, необходимо обработать антисептиком. А чтобы сарай для дров служил долго, его необходимо покрасить.

Простейшая пристройка к сараю или бытовке

Дровяник для дачи можно изготовить из любых подручных материалов, которые остались не использованными при ее строительстве.

В качестве примера можно рассмотреть такой вариант:

1. Отступив на 1 м от стены бытовки (сарая), «вкапывают» две профильных трубы сечением 50х50 мм или 60х40 мм со стенкой 2 мм. Обычно именно их используют для заборов. С учетом особенностей грунта трубы можно устанавливать несколькими способами — с полным или частичным бетонированием, с забутовкой ямы (лунки) щебнем. Стандартная рекомендация для заборов — подземная часть равна 50% от надземной. Эта норма подходит и для дровяника, но возможна поправка на особенности климата региона и глубину промерзания грунта. Расстояние между трубами выбирают произвольным, но не шире самой стены основной постройки.
2. Крепят вертикально к стене бытовки или сарая два бруса 100х50 мм. Длину бруса выбирают такой, чтобы он был выше надземной части трубы.
3. Каждую пару «труба-брус» связывают между собой несколькими рядами из доски. К брусу доски крепят гвоздями или саморезами по дереву, к трубе — саморезами по металлу в заранее просверленные отверстия.
4. В качестве пола используют поддоны, установленные на строительные блоки.
5. Крышу делают в виде навеса, опирающегося на торцы труб и закрепленного к стене основной постройки.

Этот же вариант можно использовать для дровяника пристроенного к забору из профлиста. Но в этом случае, чтобы обеспечить необходимый уклон для навеса, дополнительные трубы вкапывают на несколько сантиметров глубже, чем столбы для забора. Для боковых стенок в обоих вариантах можно использовать не доски, а оцинкованную сетку с полимерным покрытием.

Описанные выше варианты с односкатной крышей или навесом далеко не единственная форма дровяника. Наши северные соседи, финны, для хранения дров используют небольшие избушки с двускатной крышей и наклонными стенами.

По форме фасада финский дровяник напоминает пятиугольник (если не учитывать боковые свесы крыши). Можно также найти примеры дровяников в виде шалаша — равностороннего треугольника.

Но в этом случае, чтобы запастись большим количеством дров, таких шалашей надо построить несколько штук.

Дровяник: для дачи и дома, в виде пристройки и отдельный, варианты, чертежи (+дровницы)

Построить дровяник своими руками задача несложная, но благодарная в смысле экономии денег. Частное жилье отапливается дровами еще достаточно широко во всем мире. Лидер тут, кстати, Канада. И не такой уж анахронизм – дровяное отопление. Рассредоточенный во времени и пространстве выброс парниковых газов малыми дозами на порядки менее вреден для экологии, чем массированный того же суммарного объема из большого города или от ТЭЦ. Правильно выдержанные до топки дрова (см. далее) уменьшают расход средств на отопление до 30-50%. Это прекрасно знали наши предки, и с выдержкой дров старинные дровяники справлялись. Но – вспомним, как полыхали в старину города и села. Современный дровяник должен быть возможно более безопасен в пожарном отношении.

О терминологии

Дровяник часто называют дровником в отдельных регионах РФ и на других славянских языках. Нередок также употребляется термин “дровница”. Мы займемся и тем, и другим, и третьим, но сначала определимся, что есть что:

• Дровяник – как правило, дровяной сарай с дверью, стоящий на фундаменте отдельно от дома.
• Дровник – упрощенный дровяник в виде пристроенного к дому навеса, опирающегося на отмостку вокруг дома. (Устаревшее значение – мелкий торговец дровами вразнос по домам/избам).
• Дровница – подставка под расходную загрузку дров для топки камина или корзина для переноски дров. Часто то и другое совмещается в одном изделии, см. в конце.

Зачем нужен и как устроен дровяник

Оптимальная влажность дров на топливо – на верхнем пределе воздушной сухости, т.е. 15-20%. Теплотворная способность (ТС) сырых дров падает в разы, а осаждение сажи от них настолько же увеличивается. ТС пересушенных дров возрастает незначительно, но они слишком быстро горят. Печь испытывает избыточную тепловую нагрузку. Ее способность поглощать и хранить тепло не безгранична, и лишнему теплу не остается ничего иного, как вылететь в трубу. Особенно критичны в этом отношении экономичные печи и котлы длительного горения, вплоть до аварийного останова и необходимости перезапуска в самые холода. Если в системе не антифриз, а вода, это может быть действительно опасно.

Дрова, подсушиваясь летом и набирая влаги осенью, выдерживаются до оптимума влажности по всей массе поленницы год. За этот же срок летучие компоненты древесины битуминизируются и образуют медленнее горящие фракции. Свежевысушенными дровами хорошо топить пиролизную печь, но в обычной или в котле длительного горения большая часть тепла от избытка пиролизных газов тоже вылетит в трубу. Поэтому правильный дровяник должен состоять как минимум из 2-х секций (отделений): расходного на этот год и подготовительного, для выдержки дров.

В местах с нестабильным климатом весьма желательно и третье отделение, на аномально суровую зиму. В противном случае, если в расходном отделении дров не хватит, придется брать недодержанные. Расход топлива увеличится, к теплу опустеет и подготовительное отделение. Новая заготовка дров к зиме не дозреет, и так оно и пойдет до аномально теплой зимы.

В расходном отделении грамотные хозяева дрова раскладывают поленницами, рассортированными по сортам топлива и размерам поленьев. Если дровяник капитальный (см. далее), между поленницами оставляют проход от 80 см шириной, чтобы можно было пройти в верхней одежде с дровницей в руках. Тогда появляется возможность в одном углу поставить угольную яму (ларь для угля) на случай его использования.

Примечание: угольная яма в дровянике должна быть с плотно закрывающейся крышкой и гидроизоляцией, т.к. намокший уголь склонен к самовозгоранию. Оборудовать угольную яму в пристроенном к дому дровнике недопустимо!

Дровники

Преимущества дровника перед дровяником помимо экономии места и простоты постройки в том, что дрова в нем выдерживаются быстрее. За счет теплопотерь через стену дома температура в дровнике почти всегда чуть выше наружной, что многократно уменьшает обратное поглощение влаги дровами. В более-менее обжитых местах дровами отапливают дачи с товарным хозяйством, обитаемые с весны до осени и эпизодически посещаемые зимой. Как соорудить простой дровник для дачи, см видео ниже:

Видео: самодельный дровник (навес для дров) для дачи

Дровник для дома

Пристройка к дому дровника целесообразна в местах с мягким климатом, где за зиму расходуется не более 2-3 кубов дров, или для камина, топящегося нерегулярно и/или понемногу. Пожароопасность открытого дровника большего объема резко возрастает, а построить большой закрытый придомовый сложнее, чем отнесенный в сторону дровяник. Причина – большой вес топлива, для чего потребуется фундамент под дровник; отмостка не выдержит. Пристройка же фундамента к существующему – технически очень сложная, не всегда выполнимая и достаточно рискованная задача.

Сарай с дровяником (дровником)

Пристраивать дровник к жилому дому предпочтительно с южной, юго-западной или западной стороны. Особенности обшивки и крыш дровников такие же, как для сараев-дровяников, см. далее. Однако домовый дровник нужно снабдить дверями, как и капитальный, т.е. построить его закрытым. Летом двери распахивают в линию со стенками и подпирают. Дополнительно защищенные от бокового ветра с дождем, дрова выдерживаются еще быстрее: отходы от весенней обрезки деревьев к осенним холодам будут уже вполне пригодны на топливо.

Проект придомового дровника с дверями дан на рис. ниже; размеры в см. На фото выше – сезонный весна-осень на винтовых подпятниках без пола и со сплошной обшивкой. За лето дрова в нем доходят до кондиции. На зиму этот дровник запирается, и к весне защищенные от осадков остатки прошлогоднего топлива остаются кондиционными. Конструкция достаточно легкая, этот дровник пустым можно вдвоем-втроем переставлять для уборки мусора, что важно, см. далее.

Чертежи закрытого дровника для дома

На след. рис. – дровник-ларь канадского типа, размеры в дюймах (“). На всякий случай: 1 дюйм (1”) = 25,4 мм. Климат в Канаде влажный, дрова приходится сушить урывками. Топливо в основном хвойное: на солнечном припеке и с вентиляцией оно выстаивается за лето, но под дождем и от испарений снизу отсыревает быстро. Поэтому дрова в канадском дровнике размещаются на поддонах (полках) shelf, и он снабжен подъемной крышкой lid с шарнирной подпоркой lid arm. Ответная часть шарнира монтируется на башмаке lid arm bracket. Задняя стенка wide back boards и narrow back board выполнена по требованиям пожарной безопасности, см. далее. Сборка – на стальных уголках и саморезах. В срединных провинциях Канады, где зимой морозы вполне сибирские, расход топлива на отопление небольшого жилого дома после замены обычного закрытого дровника дровником-ларем уменьшается с 2,5 куба до 1,5-1,7 куба.

Проект закрытого дровника с откидной крышкой

Ошибки

Правильно выполненный придомовый дровник показан на фото ниже слева. Наклон крыши – от дома. В таком случае идущее от стены тепло еще более уменьшает зимнее поглощение влаги дровами и ускоряет их выдержку. Но, во-первых, тогда зашивать наглухо фронтоны, как в центре, нельзя: под крышей образуется карман влажного воздуха и «созревание» дров, наоборот, замедлится и ухудшится. Вторая ошибка там же – обшивка стен типа жалюзи. Да, так дрова дождем мочит меньше. Но и проветриваются они хуже, а источников тепла для конвекции или вентилятора для принудительной циркуляции воздуха в дровнике нет; тепла от стены для этого недостаточно из-за наклона крыши с карманом. И, наконец, совершенно недопустимо пристраивать открытый дровник к стене из горючих материалов, справа там же. Искры от возгорания поблизости ветром может отнести на 100 м и более, а тут сухие дрова.

Дровники при доме, построенные правильно (слева) и с ошибками

От пожара и вредителей

В кубе-другом дров тепловой энергии очень много. Тепловой удар от загоревшейся поленницы способен привести в негодность и коробку каменного или бетонного дома, что равнозначно еще одному пожару. Для деревянного дома понадобится также защита от короедов, древоточцев, гнили и плесени, зародыши и/или личинки которых в дровах всегда найдутся. Да и каменному/бетонному дому она не помешает: споры грибков могут мигрировать по микротрещинам стен или кладочных швов.

Примечание: бура при нагревании выделяет большое количество паров воды, сбивающих пламя. Вдруг поленница в дровнике сильно разгорится, их противодавление может и разбросать пылающие дрова, что для дома куда как менее опасно.

Пропитку ведут по отдельности, сначала антипиреном. Буру с борной можно разводить совместно, но тогда биоцид разойдется в стене вместе с антипиреном, а он должен быть сосредоточен в поверхностном слое. Пропитывают горячим раствором мягкой малярной кистью-макловицей или с помощью садового опрыскивателя в несколько проходов. Следующий слой наносят, когда впитается предыдущий, и так но выработки нормы расхода, см. ниже. Пропитку ведут с захватом в стороны от 60 см и вверх от 1,5 м от контура дровника на стене. Потом накладывают огнеупор и пропитывают его по норме 1/5 ведра антипирена и столько же биоцида на 1 кв. м. После этого огнеупор обшивают оцинковкой для защиты от осадков; желательно также с той же целью обильно, до промачивания насквозь, пропитать водно-полимерной эмульсией. Но не отработкой, она сведет на нет противопожарную защиту! Нормы расхода растворов таковы:

1. Деревянная стена – ведро антипирена и ведро биоцида на 1 кв. м;
2. Стена из пено/газобетона – ведро антипирена, подведра биоцида на 1 кв. м;
3. Кирпичная стена, облицовка из лицевого кирпича – 1/5 ведра антипирена, 1/10 ведра биоцида на 1 кв. м;
4. Бетонная стена – на 1 кв.м антипирена, пока не перестанет впитываться, биоцид не нужен;
5. Вентилируемый фасад из керамогранита – можно обойтись без пропитки, если утеплитель негорючий (минвата), а обрешетка стальная. В противном случае пристраивать к дому дровник нельзя.

О металлических дровниках

Негорючий металлический дровник на самом деле безопасен не более, чем деревянный, если он легкого типа и не связан механически со стеной дома, поз. 1 и 2 на рис. Если же металлический дровник «капитальный», поз. 3, то он много опаснее деревянного: глубоко заложенные в стену анкеры – отличные тепловые мостики и очаги ее термического разрушения при загорании, от которых не спасет никакой антипирен.

Как построить сарай для дров – варианты дровяника

Содержание

1. Как построить сарай для дров своими руками – так ли это важно?
2. Дровяной сарай – топливо всегда под руками!
3. Сарай-дровяник в чистом виде!

1 Как построить сарай для дров своими руками – так ли это важно?

Сарай для дров или, как его еще называют, дровяник большинство дачников сооружают по принципу «я его слепила из того что было…». Как ни крути, но поленья не мерзнут, все, чего они боятся – это влага, а в целях экономии можно смириться с тем, что крайний ряд будет постоянно мокнуть. Внутри-то поленницы они сухие!

Вот только когда запас топлива большой, на несколько лет, этот крайний ряд почернеет, и хорошо, если не сгниет – тут уж от самой древесины зависит. Поэтому обустроить хороший дровяник не помешает никому, тем более что вариантов обустройства предостаточно – их мы и рассмотрим подробно. А перед тем, как оценить варианты, определитесь сами, какой вам конкретно нужен – чтобы за дровами было недалеко ходить, чтобы хранились долго, или чтобы сочетал в себе и то, и другое?

На фото — проект сарая для дров, vrproject.ru

На фото — дровяник, dachasvoimirukami.ru

На фото — сарай для дров своими руками, prostostroy.com

Фото сарая для дров, foto.cheb.ru

Фото хранения дров, skvarnik.livejournal.com

Рекомендуем ознакомиться

• Сарай для гусей своими руками
• Как построить теплый деревянный сарай своими руками из бруса и досок?
• Содержание кроликов в сарае – лучший способ создать благоприятные условия

2 Дровяной сарай – топливо всегда под руками!

Проходя мимо уютных ресторанчиков, где повар имеет дело с грилем, вы наверняка видели аккуратно сложенные прямо у входа или под окнами поленницы дров. И дело отнюдь не в том, что эти поленницы некуда было девать – именно таким бесхитростным способом владельцы заведений вызывают у нас непреодолимый аппетит! Ведь ассоциации при виде поленниц уносят в воспоминания о маевке, шашлыках и барбекю, где без них и дела не будет.

Оформление таким способом вряд ли заняло много времени и средств, зато эффект окупил все во сто крат. Так почему бы и вам не использовать свободное пространство у себя на крыльце, под окнами или под навесом для того, чтобы соорудить аккуратные ряды наколотых дровишек. С одной стороны – красиво, с другой – воздух будет пропитан ароматами древесины, с третьей стороны – поленья будут всегда под рукой!

Чтоб не строить отдельно дровяной сарай (если в этом действительно нет нужды), под дрова вы можете приспосабливать имеющиеся на участке сооружения. Например, до осени вы откармливаете уток и гусей, а перед зимой запасаетесь тушенкой или забиваете морозилку утиным и гусиным мясом – так часто делают, чтобы не тратиться в зимнее время на корма, да и за зиму мясо в живом виде постареет и истощится.

Свободный сарай для гусей можно набить дровами – наверняка вы знаете, сколько вам нужно на зиму. Даже если до конца зимы вы все не израсходуете, соседство дров с новыми жильцами сарая совсем не критично. Как вариант, если отдельно соорудить помещение для хранения топлива нет возможности, проще всего пристроить к уже имеющимся навес – вот вам и сарай с дровником!

3 Сарай-дровяник в чистом виде!

В случае холодной зимы запастись топливом лучше с хорошим избытком. Да и в сильный мороз совсем неохота возиться с разжиганием сырых дров – хочется, чтобы от одной спички через 5 минут в печурке или камине весело трещал целый оркестр. Вот для таких случаев и нужно сооружать качественный дровяник. Его главная задача – защитить топливо от осадков. Это значит, что нам нужен не столько сарай, сколько качественный навес. Если территория позволяет, и соседи не против, вы можете использовать забор в качестве одной из стены – так вы сэкономите на материале.

В таком случае вам понадобится всего две боковых стенки, поскольку переднюю сооружать также не обязательно – даже если вы забьете его дровами до отказа, передний ряд дров будет использован в первую очередь и не успеет испортиться или промокнуть! К тому же, его можно завесить большим куском пленки или ткани.

Завесить пленкой или тканью все стороны не стоит – будет гулять сквозняк, да и дрова рассыплются. Боковые стенки можно соорудить из того, что есть под рукой – это может быть волнистый или плоский шифер, доски, старый кирпич. Для начала выройте ямы, в которых вы забетонируете столбы. Их можно сделать из металлических труб или деревянных бревен небольшой толщины. В случае с металлом вы сможете приварить уголки для укладки шифера, а к дереву обрешетку вы прибьете.

Когда столбики застынут в бетоне (2-3 дня), можно приступать к сооружению остальных элементов конструкции – приварить или прибить обрешетку для крыши, а затем уложить шифер или листы оцинкованного металла. Если места на участке мало, а поленьев нужно заготовить много, тогда придется гнать сарай в высоту. За верхними рядами придется затем лезть по лестнице. Учтите, что сырые дрова со временем могут усохнуть практически на 20 % от их общей массы, поэтому укладывайте их как можно плотнее, чтобы потом между ними не образовалось больших пустот. Если вы решили сложить поленницу на улице, под стенкой, то для того чтобы она не рассыпалась по краям, дрова в таких местах укладывайте друг поперек друга.

Делаем дровники и поленницы своими руками

Большая часть нашей страны отапливается печами на дровах. Если не дома, то на даче или в бане точно нужны дрова. Но дрова покупаются сырыми и их нужно где-то сушить. Для этого их складывают в поленницы или строят специальные навесы — дровяники или дровники (говорят по-разному в разных регионах). Конструкция незамысловатая и сделать дровяник своими руками — несложная задача.

Какие бывают

Если не обращать внимание на размеры, что есть два вида навесов для дров — пристроенные к стене какого-нибудь здания или стоящие отдельно. Понятно, что пристроить проще и быстрее, но не всегда это можно делать. Вернее, не со всеми строениями: пристраивать к деревянным стенам опасно. Причем не только с точки зрения пожарной безопасности. С дровами «прибывает» целая армия жучков-древоточцев, которые с удовольствием примутся за ваш дом. Потому к деревянным строениям, даже с обработанной биозащитой древесиной лучше дровяники не пристраивать, а если очень хочется, то к стене прибить железный лист. Как на фото. Он должен быть больше размеров дровника. Тогда все жучки (большая их часть — точно) останутся в дровах.

Отдельно стоящие дровники могут быть совсем открытыми — несколько столбов, пара перемычек и крыша. Главное — чтобы крыша была достаточно большой: свесы желательно делать побольше. А остальное доделает воздух и солнце. Говорят, в них сохнет ничуть не хуже, чем в более закрытых сооружениях. В регионах с обильными снегопадами чтобы снег не забивался внутрь на зиму внизу прикрепляют (приставляют) листы фанеры. Их по весне снимают.

Какими делают стены

Чаще дровники строят с решетчатыми или щелястыми стенами. Лучше, если доски набиты под каким-то углом — по типу жалюзи. Тогда осадки даже при косом ветре мало попадают внутрь. Но даже если доски набиты с каким-то промежутком, все сохнет неплохо.

На каркас набивают доски/планки в основном горизонтально, иногда — вертикально, еще — делают решетки из тонких планок или ставят их наискосок. В любом случае щелей для проветривания должно быть много.

Зависит ли скорость сушки от способа монтажа планок? Никаких сравнений не проводилось, так что достоверно сказать сложно. Но один владелец утверждает, что если набить доски наискосок (у него 10 см со щелью 2 см), причем каждая стена в другом направлении, высыхает все быстрее: за месяц.

О размерах щелей: их делают от 2 см до 10 см. Но зависит еще и от ширины доски. Если оставить щели очень широкими, заметает сильно снег. Если снега немного или вас его количество не беспокоит, можно набивать доски реже. Это еще и экономнее.

Далеко не у всех дровяников есть двери (с дверьми еще называют «дровяной сарай»), как в варианте на фото. Часто нет даже передней стенки: так проветривается активнее. Передняя стенка и двери нужны, если в вашей местности подворовывают, а вообще можно обходится без них.

Расположение поленьев

Теперь немного о строении дровника. Если он небольшой, и все помещается в один ряд, то проблем особых нет — все доступно. Но если загружаются большие объемы, его лучше делить площадь на сектора, в которые будут загружаться партии дров. Таким образом завезенные ранее и уже подсохшие не будут перекрыты свежими.

Если дровенник квадратный, расположите секции так, чтобы вы могли заходить внутрь, доставая самые сухие поленья. Для этого посередине оставляют проход. По глубине он не должен быть до стенки, но желательно, чтобы вас от стены отделял только один, максимум — два ряда поленьев (а вообще зависит от объемов) — так все они окажутся доступными. С прямоугольными проще: их просто делят не сектора перегородкой. Например, как на фото.

Такой вот большой навес для дров — в каждую секцию помещается одна машина — около 4 кубов. Задняя стенка не сплошная, если присмотритесь, там есть дырки.

И немного о высоте. Дровник на дачу (сезонную) большой не нужен. Всего то и нужно что один-два куба на протопку осенью/весной, да и то только на выходные. А вот если обогревать придется дом, да еще и баню, придется строить нечто солидное. Тогда, независимо от планировки — длинный или квадратный, высоту делают порядка 2 метров. При среднем росте загрузить вы сможете почти под потолок. но сверху должна остаться вентиляционная щель.

Строим дровяник своими руками

В этом разделе опишем, как строился дровяник возле дома. На постройку с покраской ушло три дня «без напряга». Строитлся по типу каркасного сарая.

Материалы

Внутренние размеры 1,8*3,7 м, высота передних стоек 2,45 м, задних — 2,2 м. Полный объем получился на 13 кубов, но грузят максимум две машины — не больше 10 кубов. Причем внутри оставляют дорожки — чтобы удобно было брать, до верха не загружают — не все в семье высокие. Если загрузка будет полной, желательно поставит дополнительно укосины: чтобы дрова своим весом не выдавили доски обшивки.

Каркас сделан из бруса — стойки, нижняя и верхняя обвязка сделаны из бруса 100*100 мм. Брус предварительно пропитан отработанным машинным маслом. Собиралось все встык, гвоздями, усиливалось уголками на шурупах. Для опор куплены стандартные мелкие фундаментные блоки 200*200*600 мм в количестве 6 штук.

Строительство пошагово

Начало строительства дровника стандартное — выравнивание площадки и выставление по уровню блоков. Если грунты вязкие (глина суглинки, чернозем), лучше делать песчано-гравийную подушку. Выкопать небольшие котлованы 20-25 см глубины, насыпать и утрамбовать щебень, сверху установить блоки.

Выравнивание площадки — первый шаг строительства дровяника

На блоки постелен в два слоя рубероид, сверху уложен брус. Обвязка ничем не стыкуется с опорой. Если есть желание, можете просверлить отверстия и забить шпильки.

Сначала выложили брусья нижней обвязки, скрепили их гвоздями (80*3 мм). Затем на шурупы закрутили в уголки. Следующий шаг — установка стоек. Их ставят по углам и над промежуточной опорой. Задние стойки короче передних — чтобы был уклон кровли. Их тоже сначала выставили вертикально (проверяли отвесом), забили наискось гвоздями — по два с каждой стороны. После укрепили уголками на шурупах — по два на стойку. Если есть опасения, можно еще пластины прикрутить/прибить к каждой стойке снаружи.

Стойки крепятся к брусу нижней обвязки

Вход в дровник сделан по центру. Из-за этого стойки смещены и установлены не над блоком опоры. В результате есть небольшой прогиб. Чтобы его устранить, в первом ряду ставьте четыре блока, с учетом того, что середина будет занята под вход. Особенно, если будут двери: они прилично нагружают стойки, потому им опора необходима.

Впереди промежуточные стойки стоят не над опорой

После того, как стойки выставлены, приходит время собирать крышу. Сначала прибил вверху боковые доски. Они установлены на одном уставлены на одном уровне с верхней обвязкой задней, более короткой части (видно на фото ниже). Они и стропила сделаны из доски 50*100 мм, обрешетка из доски 30*100 мм.

В качестве кровельного материала использован профлист, доски положил под него плашмя. Свесы крыши — около 35 см, боковые выступы примерно такие же. Размер крыши подбирался так, чтобы не было обрезков: легло ровно четыре листа.

Под профлист постелен рубероид — чтобы конденсат не капал на дрова: расходы небольшие, а польза есть. Рубероид начал укладывать снизу, стелил вдоль свеса. Следующий с заходом на 10 см. Получилось, что капля, которая упала вверху просто стекает вниз, не попадая внутрь.

Так выглядит дровеник с готовой крышей

Следующий шаг — настилаем пол. Его сделали из доски 100*40 мм. Укладывали со щелями в 2-3 см. Далее прибивают обшивку стен. Было решено сделать зазор равный ширине доски (100 мм). Доски прибивались гвоздями, по два с каждого краю. Конструкция получилась хорошо проветриваемая, правда, при боковом ветре сильно забивает снегом.

Дровяник своими руками почти готов

Последний этап — покраска. Тут берете любой состав для древесины с био-защитными свойствами: чтобы жучки меньше ели. В данном варианте покрашен БиоТексом, цвет «палисандр».

После покраски готов к эксплуатации

Все, дровеник построен. Вы сможете такое повторить: сложного ничего. Плотницкие работы по сложности — на уровне учеников средней школы. Самые сложные узлы — кровля, но она сделана очень просто.

Еще один вариант постройки смотрите в видео.

Самодельные дровники: фото

Есть еще много подобных строений. Отличия небольшие, принцип тот же: каркас оббивается доской с разными зазорами. Есть несколько экземпляров, которые построили сами владельцы дач или частных домов.

Пристроенный к сараю дровник на даче

Для его постройки понадобились всего две трубы, которые вкопали в землю и забетонировали. К ним потом прикрепили два бруса. Аналогичные брусья укрепили на стене сарая. Между ними набили доски, закрепили крышу (обрезки профлиста). Чтобы дрова не лежали на земле, поставили кирпичи и на них — лист старой фанеры. Для изготовления такого навеса использовать можно остатки после строительства или купить поддоны и разобрать их. Как раз подходят по размеру.

Простой дровяник для дачи

По такому же типу сделан второй навес. Он еще дополнительно разделен на сектора, в которых лежат разные по размерам дрова. Фундамент для этого сооружения тоже не делали, убрали плодородный слой, засыпали песком, утрамбовали. Положили тротуарную плитку. На нее — бруски, которые служат опорой для поперечин, на которых лежат дрова нижнего отсека. Получилось аккуратно.

Небольшая дровница для дачи с разделением на сектора

Отдельно стоящий

Тут необычно организован уклон кровли: передние стойки сделаны выше, в этом ничего необычного нет. Но в них вырезаны пазы, которые удерживают стропила односкатной крыши. То есть крыша опирается не на верхнюю обвязку, как обычно, а на боковые стойки. При небольшой снеговой нагрузке такая конструкция вполне жизнеспособна, при обильных снегах крыша вряд ли выстоит.

Это два о фото, поясняющие процесс строительства

А это — что получилось. Первая серьезная постройка — дровяник своими руками, а уже как хорошо!

Возможно, вам будет интересно прочесть «Как сделать беседку из дерева». Ее можно построить в том же стиле, что и дровяной сарай, так что все будет смотреться как единый ансамбль.

Как сложить круглую поленницу

Неоднократно, наверное, видели дрова, сложенные в цилиндрической формы поленницы (или фото). Они и смотрятся хорошо, и, что важнее, сохнет в них древесины быстро.

Круглые поленницы для сушки дров

Все очень просто, но без знания секрета хорошо сделать не получается. ниже фотоотчет, на котором показано пошагово, как складывать круглую поленицу из колотых дров.

Сначала вкапываете надежно закрепляете шест около 2 метров высоты. Вокруг выкладываете чурки небольшого диаметра. Расстояние до центра — двукратная длина дров (если дрова 40 см, до центра около 80 см).

Первый шаг укладки круглой поленницы

Далее выкладываете колотые дрова. Одним концом они опираются на выложенные чурки, вторым лежат на грунте. Укладываете так, чтобы по внутреннему краю все лежало почти впритык (с небольшими щелями). По наружному получатся зазоры. Это нестрашно — в них уложится второй ряд.

Выкладываете первый ряд

Второй ряд выкладываете на первый. Стараясь по возможности заполнить зазоры. Вокруг шеста начинаем складывать плотно дрова стоя.

Продолжение: выкладываем второй ряд, начинаем заполнять середину

Продолжаем укладывать дрова по кругу и заполнять середину

Как только заметили, что наружный край дров стал клониться вниз, по кругу выкладываете ряд, который приподнимет их. Потом продолжаете складывать дрова также: по кругу до половины высоты дров (20 см), потом заполняете середину. Второй ряд в середине не просто ставится, а втыкается в щели. Старайтесь куски древесины вставлять плотно.

Вид на поленницу сверху

Укладка поленницы закончена

Тот же процесс можно повторить с большим количеством дров. Укладывают два и даже три ряда по кругу. Размеры подобных дровников бывают огромными. В фотогалерее пример того, как складывать большую поленицу.

Раз уж вы взялись за обустройство участка, возможно вам пригодится статья о том, как сделать дорожки (из того же дерева, например) или скамейки-лавочки.

Идеи в фото формате

Все эти модели легко строятся, некоторые — лишь модификация описанных выше. Надеемся, вам проще теперь построить дровяник своими руками.