Бурьян на огороде – как избавиться от растений-паразитов?

Бурьян на огороде – как избавиться от растений-паразитов?

Бурьян на огороде как избавиться от растений-паразитов?

Бурьян – настоящая напасть и бедствие для огородников и садоводов, ведь его появление грозит многими проблемами, в том числе и уменьшением урожайности культур. Сегодня мы научим вам, как правильно бороться с этим сорняком.

Содержание

  • Самые эффективные методы в борьбе с растениями-паразитами
  • Как вывести бурьян с огорода с помощью химикатов?
  • Основные советы по борьбе с сорняками на участке

    1 Самые эффективные методы в борьбе с растениями-паразитами

    Как только вы начнете выращивать на своем огороде различные овощные и фруктовые культуры, столкнетесь с такой проблемой, как наличие бурьяна. Существуют самые различные методы борьбы с сорняками, и сегодня мы расскажем вам о наиболее доступных обычному дачнику.

      Способ 1 – механическая прополка огорода. Данный метод наиболее известен, несмотря на то, что относится он к трудоемким. Основное свойство прополки заключается в ее регулярности. То есть, забыв буквально на несколько недель о необходимости проведения работ, вы снова заметите бурьян на огороде. Кроме того, есть некоторые хитрости и в этой работе. Так, вместо тяпки желательно применять вилы, которые будут выдергивать растения целиком, не разрубая сорняки на кусочки. Можете применять специальный извлекатель сорняков, который погружают в почву и проворачивают на 180?, что позволяет легко достать растение из земли.

    Рекомендуем ознакомиться

    • Эффективная борьба с сорняками
    • Укрывной материал от сорняков
    • Пленка для огорода от сорняков
  • Способ 2 – применение укрывных материалов. Вы можете устроить растениям-паразитам “темную”, применяя плотный материал, который не пропускает ни солнечный свет, ни воздух к земле. В качестве такого материала может выступать пленка, куски рубероида и линолеума. Борьба с бурьянами в данном случае проходит так: накрываем участок земли выбранным материалом примерно на месяц, после этого убираем его. Отмершие корешки и стебли сорняков легко убрать тяпкой или лопатой. Главное, чтобы вы проводили эту работу до высадки овощных культур – в начале или середине марта.
  • Способ 3 – система капельного полива. Если правильно сделать капельный полив, вы сможете подпитывать только нужные вам растения, цветы и культуры, оставив без воды сорняки. Жидкость будет двигаться по шлангам или трубам, просачиваясь через заранее проделанные маленькие отверстия.
  • Способ 4 – использование мульчи. Мульчирование в качестве способа по борьбе с бурьяном применяется достаточно давно, и это не составит труда, ведь используют: сухие листья и траву, солому, пленку. Слой мульчирующего материала толщиной до 8 см укладывают вокруг деревьев и культур. Пропуская воздух, удерживая влагу и сохраняя требуемую температуру, мульча помогает растениям развиваться, при этом выполняя роль барьера для сорняков.
  • 2 Как вывести бурьян с огорода с помощью химикатов?

    Современные производители рады предложить своим покупателям самые современные средства против сорняков, благодаря которым можно, не тратя силы и время, практически полностью избавиться от растений-паразитов. Наиболее безопасными и эффективными считают такие средства системного действия, как Граунд-Био и Торнадо.

    Эти гербициды наносятся на поверхность стебля, соцветий и листьев, с течением некоторого времени ядовитые составы начинают аккумулироваться в корневой системе. Кроме того, их применение не приводит к загрязнению почвы, а потому вы сможете спокойно высаживать цветы и плодовые культуры сразу же после обработки препаратами.

    Срок воздействия данных средств зависит и от состава препаратов, и от устойчивости бурьяна, однако чаще всего хватает буквально нескольких недель, чтобы избавить огород от сорняков.

    Но в любом случае вам необходимо знать, как правильно наносить гербициды, чтобы не повредить растущие рядом культуры. Для этого лучше всего использовать простую малярную кисть, с помощью которой можно легко наносить средство от бурьяна, не затрагивая растения и цветы. Правда, для рыб многие средства опасны, а потому если у вас есть пруд на дачном участке, будьте осторожны.

    3 Основные советы по борьбе с сорняками на участке

    Даже если вы будете применять самые мощные гербициды, без знания основных правил в борьбе с сорняками вы проиграете. Так, вам нужно помнить, что самое главное для эффектной борьбы с бурьяном:

  • Регулярность – лучше, если вы будете проводить работы в огороде по чуть-чуть, но постоянно, чем проведете генеральную чистку, но раз в месяц.
  • Правильно выбирайте инструменты. Лучшими помощниками в этой борьбе станут тяпка и вилы, ведь с их помощью вы сможете выкорчевывать сорняки, не нанося вред растущим рядом растениям.
  • Работая с гербицидами, строго следуйте всем инструкциям.
  • Можете использовать растения-сидераты, которые являются одновременно и хорошим удобрением, и отличным средством по вытеснению сорняков с участка.

    Теперь вы знаете, как избавиться от бурьяна на своем участке, а значит, пришла пора приступать к работе по очищению своего сада и огорода от сорняков.

    Повилика: растение-паразит – как бороться, фото

    Автор: Наталья 01 февраля 2019 Категория: Садовые растения

    Растение повилика (лат. Cuscuta) представляет род растений-паразитов, которые отнесены к категории карантинных сорняков. Ранее существовало семейство Повиликовые, представленное только одним этим родом, но теперь род относится к трибе Повиликовые семейства Вьюнковые. Учеными описаны более 200 видов повилики, которые распространены очень широко. Сорняк повилика паразитирует на кормовых, бахчевых и овощных культурах, нанося вред также картофелю, льну, джуту, деревьям и кустарникам. Он нарушает у растений обмен веществ, отчего они слабеют, отстают в росте и развитии и часто гибнут.

    Содержание

    Растение-паразит повилика – описание

    Когда вы слышите выражения «корень повилики» и «листья повилики» – это, очевидно, какая-то путаница, потому что карантинная повилика не имеет ни листьев, ни корней. Она состоит из шнуровидного или нитевидного стебля желтоватого, красноватого или зеленовато-желтого оттенка, который обвивается вокруг растения, внедряет в его ткани свои гаустории-присоски и пьет из своей жертвы соки. Пораженные повиликой растения невозможно спасти, поэтому они подлежат уничтожению. Ученые определили, что паразит-повилика способен находить свою жертву по запаху. Мелкие белые, розовые или зеленые цветки повилики диаметром от 2 до 7 мм собраны в шаровидные соцветия, плод представляет собой коробочку с четырьмя или двумя округлыми семенами неправильной формы с шершавой губчатой поверхностью. Находясь в почве, они сохраняют всхожесть до 10 лет и не погибают даже при прохождении через желудочно-кишечный тракт животных. Повилика умеет маскировать свои семена, делая их похожими на семена оккупированных ею растений, и вы рискуете собственноручно посадить весной вместе с цветами или зеленью этот злостный сорняк.

    Повилика быстро разрастается, охватывая целые массивы культуры: одно семя этого паразита может образовать очаг поражения диаметром до 6 м², а высокое тургорное давление в стеблях позволяет обрывкам повилики не вянуть в течение нескольких дней. Зараженные повиликой травы плохо сохнут, их поражает плесень, они теряют питательность и могут стать причиной заболевания, а иногда даже гибели скота. Повилика является переносчиком вирусных инфекций. К тому же она содержит алкалоиды, которые могут служить причиной отравления крупного рогатого скота и лошадей.

    Борьба с повиликой

    Как бороться с повиликой

    Большое значение в борьбе с повиликой имеют профилактические меры. В первую очередь это касается предпосевной обработки семян, поскольку очень часто существует вероятность того, что они засорены повиликой. Если вы в прошлом году обнаружили у себя на участке этот сорняк, не сейте семена, собранные вблизи этого места, лучше купите посевной материал у хорошо зарекомендовавшего себя производителя или продавца.

    Но основным источником заражения растений повиликой является почва, накапливающая запасы семян этого паразита. Очищают от них почву путем ее вспашки на большую глубину или стимулированием прорастания семян повилики с последующим уничтожением ее всходов. Стимулируют появление ростков растения-паразита провокационными осенними и весенними поливами. Если всходы повилики не найдут себе пищу, они могут погибнуть и сами, поскольку этот сорняк не приспособлен к самостоятельному росту. Но лучше все-таки уничтожить всходы и тут же на этом участке высадить пшеницу или овес – культуры, на которых повилика паразитировать не может.

    В местах, где наблюдается наибольшее количество повилики, необходимо скосить все растения до того, как повилика зацветет, а после того, как все скошенное подсохнет, его следует сжечь: к сожалению, уничтожить повилику можно только вместе с растением, которое она оккупировала, поскольку разделить их невозможно.

    Американцы в борьбе с повиликой используют газовые огнеметы, из которых они обрабатывают виноградники и скошенные луга, однако у нас этот способ не прижился по разным причинам.

    Не удобряйте почву на участке свежим навозом, используйте только перегной, поскольку в процессе компостирования навоза все семена повилики погибают.

    Читать еще:  Компот из вишни на зиму – лучшие способы приготовления

    Препараты от повилики

    Отчаявшись уничтожить на участке повилику агротехническими приемами, огородники пытались извести ее медным и железным купоросом, керосином и даже серной кислотой, однако фунгициды никакого действия на сорняк не оказали, а уничтожать его кислотой – все равно, что лечить мигрень гильотиной. Из всех химикатов сумели справиться с повиликой только гербициды. Как уничтожить повилику при помощи химпрепаратов? Освобожденный от растений участок можно обработать смесью аммиачной селитры и сульфата аммония с эфирами и этилгексиловыми солями, но если на участке что-то растет, то эти растения погибнут вместе с повиликой.

    Гербициды быстрее справляются с молодой повиликой, но как только на сорняке появляются цветки, он становится намного устойчивей к химическим препаратам. И еще: гербициды активнее действуют на влажное растение, поэтому обрабатывать ими сорняк нужно после обильного полива или дождя.

    Почвенные гербициды Рейтар, Зенкор Ликвид, Гезагард и другие препараты подобного действия хорошо справляются с повиликой на картофеле, томатах и перце. Морковь спасают от сорняка смесью гербицидов Рейтар и Стомп. Хорошие результаты в борьбе с сорняком показал швейцарский препарат Титус и японский пестицид Тарга. Однако положительного эффекта можно добиться, лишь используя одновременно профилактические, агротехнические и химические меры борьбы с повиликой.

    Народные средства борьбы с повиликой

    К сожалению, народными средствами от повилики не избавиться, поэтому лучше не тратить время на попытки, а обрушиться на паразита всеми возможными средствами борьбы, о которых мы вам рассказали.

    Виды повилики

    Самыми распространенными в нашем климате видами повилики являются:

    Повилика полевая

    Это растение с нитевидными ветвящимися бледно-желтыми стеблями, поражающими растения в их средней и верхней части. У этого вида белые цветки и обильное плодоношение. Поражает повилика европейская махорку, табак, клевер, чечевицу, сою, горох, вику, люцерну, свеклу, морковь, капусту, тыкву, арбуз, картофель и некоторые сорняки.

    Повилики люцерновая

    У повилики люцерновой, или сближенной, волосовидно тонкие зеленоватые или желтые с розовым оттенком голые стебли и собранные в плотные клубочки белые цветки с прицветниками у основания. Поражает этот сорняк многие травянистые растения, в том числе и люцерну.

    Повилика клеверная

    Имеет ветвистые красные стебли толщиной до 1 мм. До начала цветения она паразитирует в нижней части своей жертвы, образуя из ветвей густой войлок, а с началом цветения поднимается выше. Собранные в плотные шаровидные соцветия розовые или белые цветки повилики клеверной располагаются на очень коротких цветоножках. Паразитирует вид на люцерне, клевере, картофеле, льне, свекле, вике и сорняках.

    Повилика льняная

    Отличается от других видов зеленовато-желтыми сочными неразветвленными побегами средней толщины, желтоватыми цветками и одиночными или двойными семенами. Заражает она люцерну, клевер, лен, рыжик, коноплю, свеклу, а также другие культурные и сорные растения.

    Повилика хмелевидная

    Имеет шнуровидные ветвящиеся красновато-бурые или темно-розовые стебли толщиной до 3 мм и розовые цветки, собранные в короткие колосовидные кисти длиной до 2,5 см. Паразитирует этот вид по большей части на кустарниках и деревьях, поражает также саженцы ягодных кустарников и плодовых деревьев.

    Повилика европейская

    Наносит ущерб посевам клевера, вики, люцерны, табака, саженцам крыжовника, смородины и сирени. У нее красноватые стебли толщиной до 2,5 мм и мелкие розовато-белые или розовые цветки, собранные в шаровидные клубочки до 1,5 см в диаметре.

    Повилики одностолбиковая

    У этого вида повилики ветвистые шнуровидные стебли толщиной около 2 мм и сидячие, собранные в рыхлые колоски цветки. Паразитирует сорняк на древесных и кустарниковых растениях, винограде, подсолнечнике, хлопчатнике, свекле, а также на крапиве, лебеде и полыни.

    Повилика тимьянная

    Заражает лен, вику, клевер, люцерну, картофель и многие сорные растения. У нее тонкие красноватые или желтоватые ветвящиеся нитевидные стебли толщиной не более 1 мм, развивающиеся на нижней части оккупированного растения, образуя густой войлок, и собранные в шаровидные пучки розово-белые цветки на коротких цветоножках.

    9 способов борьбы с сорняками

    Слово «сорняк» большинству дачнику знакомо до боли (в пояснице, уставшей от бесконечных прополок). И конечно, хочется избавиться от этих «вражин» навсегда. Причем, желательно — без лишней работы. Что ж, давайте поищем способы.


    Красавец одуванчик — злостный сорняк. Фото автора

    Сразу должна сказать: мой список не претендует на то, чтобы считаться исчерпывающим. Более того, собранные в нем методы борьбы с сорняками весьма различны — есть среди них «ленивые», а есть и те, что усилий потребуют. У некоторых способов немало противников. Но мое глубочайшее убеждение: чтобы выбрать, нужно знать. Нельзя слепо полагаться на чужое мнение и чужой опыт — следует искать и подбирать то, что подходит именно вам и именно у вас наилучшим образом работает.

    Поэтому приглашаю всех к обсуждению: делитесь своим опытом, подтверждайте или опровергайте действенность описанных методов и способов, дополняйте и расширяйте мой список!

    Способ 1 — традиционный

    С тем, что почву нужно копать, сегодня многие спорят. Мы спорить не будем — не о том сейчас речь, не о способах обработки земли. Тем, кто интересуется этим вопросом, рекомендую почитать статью Копать или не копать? Вот в чем вопрос.… и многочисленные комментарии к ней. А для борьбы с многолетними корневищными сорняками перекопка и вспашка остаются одним из самых действенных методов.

    Да, это достаточно трудоемкий процесс, и у него есть свои недостатки. Но вот, допустим, у меня участок, на котором еще два года назад не росло ничего, кроме пырея, крапивы и сныти. Как без перекопки быстро отвоевать у них землю, если весь ее верхний слой сплошь состоит из одних корней? Я пока не нашла ответа на этот вопрос. Поэтому копаю, тщательно выбирая корни вручную.


    Перекопка — способ борьбы с сорняками. Фото автора

    Здесь существуют разные варианты. Например, копать не лопатой, а вилами — так значительно меньше шансов повредить корневище, разрезать его на кусочки, из которых потом вырастут новые сорняки.

    Можно вспахать целину при помощи культиватора, мотоблока или трактора (если есть). В этом случае выбрать корни будет сложнее, но по опыту скажу: такая обработка помогает буквально за год-два избавиться от полыни, репейника и тому подобных растений с очень мощной и глубокой корневой системой — лопатой их корчевать намучаешься.

    Способ 2 — химический

    Этот метод я сама не люблю и никогда не применяю. Но возможно, для каких-то ситуаций он оказывается единственно приемлемым, хотя на огороде я бы не рекомендовала его использовать ни при каких условиях — яд, коим являются гербициды, он и есть яд. К тому же, на некоторые растения (например, тот же борщевик Сосновского) эти снадобья практически не действуют.


    Борщевик Сосновского — сорняк, устойчивый даже к гербицидам. Фото автора

    Говорят, правда, что появился гербицид нового поколения — Агрокиллер, способный уничтожить даже таких «монстров». Но меня всегда терзает вопрос: а что при этом будет с почвой, в которую попадет препарат? с насекомыми или иными живыми существами, которые могут случайно наткнуться на обработанное растение.

    Если вы хотите узнать больше о химическом способе борьбы с сорняками, разобраться в этом непростом вопросе вам помогут наши публикации:

    • Как разумно применять гербициды на приусадебном участке
    • Раундапом по сорнякам
    • Раундап — клоны с разными названиями

    А вооружившись знаниями, можно заглянуть в наш каталог, включающий предложения многих крупных садовых интернет-магазинов, чтобы выбрать подходящие препараты для борьбы с сорняками.

    Способ 3 — биологический

    Для того, чтобы жить и развиваться, растениям (и культурным, и сорным) нужен свет. В темноте замедляются или даже вовсе останавливаются процессы жизнедеятельности в растительных тканях. С течением времени это способно погубить не только побеги, но и корневую систему, которая не получает необходимого ей питания.

    Накрыв почву любым плотным непрозрачным материалом (черная пленка или мульчирующее агроволокно; картон; рубероид; доски и так далее), мы лишаем сорняки необходимых им для жизни условий, и они гибнут. Правда, придется набраться терпения: одного сезона для этого иногда маловато. К тому же, на поверхности подобного укрытия (особенно нетканого материала) постепенно накапливается слой земли, в который попадают семена — и все начинается сначала.


    Накрыв почву плотным непрозрачным материалом, мы осложним жизнь сорнякам. Фото автора

    Однако к выбору материала для мульчирования почвы следует отнестись очень внимательно. Так, под черной пленкой земля может перегреваться; рубероид способен выделять смолы, безвредность которых под большим вопросом, — и так далее. Подобные нюансы важно понимать и учитывать.

    Удачная альтернатива синтетическому укрытию — органическая мульча. Только насыпать ее нужно толстым слоем (5-10 см минимум). Подойдут и опилки, и скошенная трава, и древесная кора — о разных видах мульчи мы уже говорили, подробнее об ее использовании рассказано в статьях Удачные виды мульчи для сада и огорода и 6 популярных вариантов осенней мульчи на любой вкус. А в следующем видеосюжете вы увидите, как можно комбинировать материалы: в данном случае это картон плюс древесная кора.

    Читать еще:  Сезон каштанов в России

    Способ 4 — замещающий

    Где появляются сорняки? Правильно — там, где есть свободная, пустующая земля. На почве, занятой посадками, сорняков обычно мало, и это чаще однолетники, с которыми справиться намного проще. Какой отсюда следует вывод? Пустующих площадей быть не должно!

    Отчасти задачу решает мульча, о которой упоминалось чуть выше. Но есть и иные варианты. Например: освободилась грядка после ранней зелени или уборки лука — засеваем ее сидератами или проводим повторные летние посевы быстрорастущих овощей.


    Фацелия — отличный сидерат и средство от сорняков. Фото автора

    Уплотненные посадки — тоже решение проблемы. Разумеется, уплотнять надо с умом, чтобы и растениям не тесно было, и урожай не страдал. Но при грамотном подходе можно и красивые грядки получить, и от сорняков избавиться — им просто негде будет расти.

    Подробности этого метода и его наглядную демонстрацию вы найдете в нашей публикации Сорняки: видео о замещающем способе борьбы.

    А семена сидератов для улучшения почвы и борьбы с сорняками вы можете найти в нашем каталоге, где собраны предложения крупных садовых интернет-магазинов. Выбрать сидераты.

    Способ 5 — алкогольный

    Родина этого метода — Америка, где он впервые был испытан в 30-х годах прошлого века. Суть его предельно проста: примерно за месяц до начала посевной почва обрабатывается 6% раствором этилового спирта (в наших условиях это 150 г обычной водки на ведро воды). Алкоголь стимулирует прорастание семян, и сорняки дружно всходят, после чего их аккуратно выпалывают. Утверждают, что действие такой обработки сохраняется даже не один сезон! Не знаю, сама пока не пробовала. Может, кто-то проверял? Расскажите о впечатлениях!

    Способ 6 — огненный

    Еще один экзотический способ — отечественное изобретение. Многие замечали, что на грядках, где посеяны туговсхожие культуры (петрушка, морковь или укроп, к примеру), сорняки появляются значительно раньше, чем прорастают культурные посевы. Наши дачники придумали, как быстро истребить эти ростки: берут паяльную лампу и проходят вдоль грядки, обрабатывая ее скользящим пламенем. Самое главное здесь — не задерживаться на одном месте, иначе можно спалить все, включая посеянные овощи. После обработки почву нужно охладить, полив ее водой. Я паяльной лампой пользоваться не умею, поэтому испытывать на практике подобный способ не планирую.

    Способ 7 — истощающий

    Согласитесь, звучит весьма убедительно. И для многих видов сорняков этот метод оказывается действенным. Но не для всех — что тоже надо понимать. Впрочем, универсального способа борьбы с сорняками, наверное, и не существует вовсе. Между тем, такая обработка отнимает заметно меньше сил и времени, чем перекопка, и уже поэтому заслуживает внимания.

    По моим наблюдениям, полностью извести сорняки «бритьем» не удастся — место тех, кто не выдерживает экзекуции, просто занимают более выносливые виды. Но если в междурядьях или под деревьями в саду вас вполне устраивает задернение — этот способ подойдет, пожалуй, лучше прочих.


    От вездесущей сныти не так-то просто отделаться. Фото автора

    Мне на старой даче таким методом удалось заметно сократить численность сныти. Регулярно обрывала ее побеги вручную (использовать инструмент не было возможности — сорняк обитал в зарослях калины) и использовала сорванную траву в качестве мульчи. Возможно, еще года два — и со снытью было бы покончено… Но я уехала, и эксперимент прервался. А вот с борщевиком, уже упоминавшимся в этой статье, подобным методом бороться вовсе бесполезно — он отрастает даже после многократных скашиваний.

    Для тех видов, которые истощить скашиванием можно, самое главное — не задеть корней. Поэтому желательно использовать плоскорез или серп — тяпка (мотыга) здесь будет менее удобна.

    Но в нашем каталоге среди предложений различных интернет-магазинов найдутся все виды инструментов, и вы можете выбрать тот, что подойдет вам наилучшим образом. Посмотреть подборку плоскорезов и мотыг.

    Способ 8 — профилактический

    Нередко сорняки на грядках мы сеем собственноручно. Это происходит, если использовать свежий навоз (в нем очень часто содержится много семян злостных сорняков). Это случается, если закладывать в компост зрелые травы с семенами и применять затем не созревшее толком удобрение. В правильной компостной куче температура обычно высокая, и попавшие в нее семена «сгорают», теряют всхожесть. Но на поверхности и по краям сырье может быть разогрето недостаточно.

    Выход — избегать всего того, что способно породить проблему. Применять только перепревший навоз; правильно формировать компост и вовремя скашивать траву, не позволяя ей завязать семена.

    Способ 9 — психологический

    Напоследок — отчасти в шутку, но отчасти и всерьез — один маленький совет. Многие слышали, наверное, популярную фразу: «Не можешь изменить ситуацию — измени свое отношение к ней». Вот и с сорняками примерно так же. Нет, я не призываю мириться с «джунглями» на грядке. Но мне думается, в борьбе за чистоту огорода мы порой излишне увлекаемся, пытаемся добиться идеала. А если позволить себе и своей даче некоторое несовершенство, перестать убиваться по поводу того, что «вон там, у забора опять трава вылезла», можно сэкономить немало сил и нервов.

    Например, есть у меня знакомая, которой не дают спокойно жить сорняки в междурядьях и по бокам грядок. Она тратит уйму времени и сил на то, чтобы от них избавиться — а они растут вновь и вновь… Как же иначе — природа не терпит пустоты… Этому противостоянию не видно конца, ведь избавиться от травы полностью все равно не удастся. А нужно ли подобное упорство, стоит ли результат затраченных усилий и нервов? Я не уверена…


    Манжетка — сорняк, но как красива… Фото автора

    Кстати, многие сорняки (которые нередко «политкорректно» величают дикоросами) обладают весьма ценными свойствами: их можно использовать для борьбы с вредителями сада и огорода, применять в качестве целебного сырья и даже пищевого продукта. А некоторые просто красивы. Но это, впрочем, уже тема совсем другого разговора — если она вам интересна, загляните в наши публикации:

    • Какую пользу могут принести сорняки
    • Весенние витамины к дачному столу и впрок
    • «Хвалебная песнь» сорнякам.

    Расскажите, а как вам удается избавляться от сорняков на грядках и клумбах? Какие методы вы используете? Какие пробовали, но отвергли, и почему? Очень жду ваших комментариев и мнений по этой животрепещущей теме.

    Повилика — опасная соседка

    К роду повилика относятся наиболее опасные для культурных растений цветковые паразитические растения, сочетающие большую жизнеспособность с высокой плодовитостью. Повилика происходит из тропической Америки и Африки, откуда она распространилась к северу и к югу, постепенно приспосабливаясь к новым условиям и растениям и выделяя новые виды (описано до 100 видов). Различают тонко- и толстостебельчатые формы.

    Повилика (Cuscuta) — род паразитических растений, все виды которого отнесены к категории карантинных сорняков. Ранее выделяли отдельное семейство Повиликовые (Cuscutaceae), состоящее из одного рода — Повилика. Современные генетические исследования показали, что правильнее относить этот род к трибе Повиликовые семейства Вьюнковые (Convolvulaceae).

    В нашей стране насчитывается более 30 видов повилики. Все они — объекты внутреннего карантина. Наиболее распространены и вредоносны: Повилика полевая (Cuscuta campestris), Повилика клеверная (Cuscuta trifolii), Повилика хмелевидная (Cuscuta lupuliformis), Повилика льняная (Cuscuta epilinum), Повилика короткоцветковая перечная (Cuscuta breviflora), Повилика Лемана (Cuscuta lehmaniana).

    Повилики — это надземные паразиты, тело которых превратилось в нитевидный или шнуровидный, вьющийся, желтоватый, зеленовато-желтый или красноватый гладкий или бородавчатый, лишенный хлорофилла стебель с едва заметными следами листьев в виде чешуек. Растения лишены корней, питаются и прикрепляются к растению-хозяину при помощи присосок — гаусториев, образующихся в местах соприкоснонения с питающим растением и глубоко внедряющихся в его ткань. Отсасывание питательных веществ происходит за счет более высокого осмотического давления клеточного сока паразита.

    Стебель повилики покрыт многочисленными довольно мелкими, сидячими или расположенными на коротких цветоножках цветками с двойным околонветником белого, розоватого или зеленоватого цвета, собранными в клубочковидные, колосовидные или шаровидные соцветия. Плод коробочка с четырьмя, редко — двумя или одним шаровидными, овальными или слегка удлиненными (иногда неправильной формы) семенами; с внутренней стороны они угловатые, покрыты твердой ячеистой, ямчато-шероховатой оболочкой.

    Читать еще:  Бальзамин в ландшафтном дизайне

    Кустарник поражен Повиликой. © Dennis Rex

    Повилики паразитируют на однолетних и многолетних травах, кустарниках и деревьях (кормовые бобовые, технические, овощные, бахчевые, декоративные культуры, виноградники, плодовые деревья, ягодники, дикорастущие травы, кустарники и древесные породы). Кроме основных растений-хозяев, отдельные виды повилик способны заражать очень многие растения, принадлежащие к разнообразным семействам. Лишь некоторые виды специализированы к определенным питающим растениям.

    Отсасывая воду с растворенными в ней органическими и неорганическими соединениями, повилики вызывают нарушение обмена веществ у растений-хозяев, ослабляют и задерживают их рост и развитие. Быстро разрастаясь, паразит охватывает целые массивы восприимчивой культуры, нередко вызывая гибель пораженных растений. Снижается не только урожай, но и зимостойкость растений, ухудшается качество продукции. Скошенные на сено травы, зараженные повиликой, плохо сохнут, плесневеют, теряют питательность, могут вызвать заболевания животных, а иногда и их гибель. Повилика служит также переносчиком вирусных болезней растений.

    Крапива пораженная повиликой. © Joan Simon

    Распространение этих цветковых паразитов происходит, главным образом, с семенами культурных растений при плохой их очистке. Кроме того, они переносятся животными, машинами, водой, ветром; попадают на поля с навозом, если скоту скармливали растения, зараженные повиликой; распространяются с посадочным материалом, тарой. Источником инфекции могут служить дикие виды растений и сорняки, зараженные этим паразитом.

    Отличительные признаки разных видов повилики — морфология стебля и цветков, а также специализация к паразитированию на определенных питающих растениях.

    У повилики тимьянной тонкие желтоватые или красноватые нитевидные ветвящиеся стебли толщиной до 1 мм, развивающиеся преимущественно на нижней части стеблей питающего растения, часто образующие густой войлок у самой земли. Цветки розово-белые на очень коротких цветоносах, собраны в плотные шаровидные пучки. Плодоношение обильное. Заражает клевер, люцерну, вику, свеклу, лен, картофель, тимофеевку и многие сорняки.

    Повилика тимьянная (Cuscuta epithymum). © Hans Hillewaert

    Повилика полевая имеет нитевидные бледно-желтые ветвящиеся стебли, развивающиеся в средней и верхней частях поражаемых растений. Цветки белые. Плодоношение обильное. Заражает табак, махорку, свеклу, клевер, вику, люцерну, чечевицу, горох, сою, капусту, морковь, арбуз, тыкву, картофель, донник желтый и многие сорняки.

    Повилика полевая (Cuscuta campestris). © RuB

    У повилики люцерновой или сближенной стебли волосовидно-тонкие, желтые с розовым оттенком или зеленоватые, гладкие, голые, цветки белые, собраны в плотные клубочки с прицветниками у основания. Плодоношение обильное. Сильно поражает люцерну и многие травянистые растения.

    Повилика клеверная имеет нитевидные, толщиной до 1 мм, ветвистые красные стебли. До своего цветения она распространяется в нижней части стебля питающего растения, где образует густой войлок из ветвей, и только впоследствии поднимается выше. Цветки розовые, реже — белые, на очень коротких цветоножках, собраны в плотные шаровидные пучки. Паразитирует на клевере, люцерне, нике, свекле, льне, картофеле и ряде сорняков.

    Повилика льняная имеет зеленовато-желтые, средней толщины, сочные, неветвистые стебли. Чашечка желтоватых цветков по длине почти равна венчику. Семена одиночные или двойные. Заражает лен, рыжик, клевер, люцерну, коноплю, свеклу и другие культурные и сорные растения.

    Повилика льняная (Cuscuta epilinum). © A. Mrkvicka

    Повилика европейская сходна с повиликой тимьянной, от которой отличается более толстым (2,5 мм) красноватым стеблем. Цветки у нее розоватые. Семена шаровидные или грушевидные. Заражает люцерну, клевер, эспарцет, коноплю, бобы, табак, хмель, картофель, люпин, семенники овошных культур, многочисленные сорняки, а также кустарники и деревья.

    Повилика европейская (Cuscuta europaea). © Anneli Salo

    Повилика одностолбиковая имеет шнуровидные ветвистые стебли толщиной 2 мм и более. Цветки у нее сидячие или на коротких цветоножках, собраны в рыхлые колосовидные соцветия. Трубка венчика короткая, не выдается из чашечки. Паразитирует на винограде, древесных и кустарниковых породах, может заражать подсолнечник, хлопчатник, свеклу, а также некоторые сорняки (крапиву, полынь, лебеду).

    Повилика одностолбиковая (Cuscuta monogyna). © Слава Беспалов

    Плоды повилики (коробочки) содержат от 2 до 5 мелких, диаметром 1—3 мм, семян, покрытых твердой оболочкой с ячеистой ямчато-шероховатой поверхностью.

    Зародыш у повилики не дифференцирован на семядоли, корень и стебель представляют собой спирально закрученную нить, погруженную в студенистую белковую питательную массу.

    Семена многих видов повилики по массе, форме, а часто и цвету очень сходны с семенами культурных растений, на которых паразитируют. Так, семена повилики полевой и клевера ползучего настолько похожи, что их можно различить лишь при внимательном осмотре. Маскировка семян паразита под семена культурного растения — результат паразитической адаптации. Это затрудняет использование обычных методов отделения семян клевера и люцерны от семян повилики.

    Очистку семян приходится вести на специальных сортировках, действие которых основано на комбинации сит и ветрогона с последующим использованием специальных электромагнитных машин. Семена повилики, имеющие ячеистую поверхность, смешивают с магнитным порошком и отделяют при помощи злектромагнитов от семян культурных растений, у которых на гладкой семенной кожуре порошок не задерживается.

    Семена повилики прорастают на 5—15-й день после посева. Незрелые семена набухают и прорастают скорее, чем зрелые.

    При набухании семени спирально закрученный зародыш распрямляется, утолщенный конец его, лишенный чехлика и снабженный бесцветными волосками, врастает в почву и поглощает воду. Противоположный конец проростка освобождается от семенной кожуры, поднимается вертикально и начинает совершать вращательные движения по часовой стрелке в поисках питающего растения.

    В начальный период развития проростки получают питательные вещества за счет запасов семян. Проросток может «переползатъ» на короткое расстояние за счет перемещения питательных веществ от его основания к верхушке. Такое самостоятельное существование может продолжаться 16—25 дней, при этом известны случаи, когда длина проростка достигала 30 см и более.

    Повилика европейская захватывает Бузину травянистую. © Joan Simon

    Если паразит не встретит подходящее для заражения растение, он погибает.

    Прикрепление паразита к хозяину и его питание осуществляются при помощи гаусториев, которые образуются на нитевидном стебле повилики со стороны, примыкающей к стеблю растения-хозяина. Выделяемые присосками вещества размягчают эпидермис, что облегчает проникновение паразита в ткань питающего растения. Если условия оказываются приемлемыми, внутренняя часть присоски разрастается, образуя клиновидное сосальце.

    Сосальце разрывает кожицу присоски, глубоко входит в тело питающего растения и направляется к его проводящему пучку. Дойдя до древесины, центральные клетки сосальца превращаются в трахеиды, а флоэмные элементы, в свою очередь, соединяются с соответствующими элементами растения-хозяина в общую систему, позволяющую паразиту получать воду и питательные вещества.

    После того как повилика присосется к питающему растению, ее связь с почвой нарушается и она начинает жить за счет питательпых веществ, извлекаемых из растения-хозяина. При этом паразит развивается удивительно быстро, выбрасывая огромной длины желтоватые или с оранжевым оттенком плети, в стеблевых узлах которых закладываются боковые побеги. Скоро растения в очаге заражения оказываются сильно опутанными длинными стеблями повилики. От одного семени может образоваться очаг поражения диаметром до 6 м2. Вегетативное тело повилики обладает высоким тургорным давлением, которое позволяет обрывкам побегов не увядать в течение нескольких дней.

    Кустарник поражен Повиликой. © VanLap Hoang

    Семена повилики благодаря оболочкам с разной водопроницаемостью прорастают неодновременно, поэтому появление всходов может быть растянуто на несколько лет.

    Меры борьбы с повиликой

    В борьбе с повиликой большое значение имеют профилактические мероприятия. Посев проводят очищенными от повилики семенами. Осуществляют апробацию посевов на корню, фитопатологическую экспертизу, карантиниые мероприятия. Согласно государственным стандартам запрещается посев семенами, засоренными повиликой.

    Основной источник заражения посева повиликой — почва, в которой скапливаются большие запасы семян паразита. Поэтому для посева выбирают не засоренные участки (по данным полевой апробации) или очищают почву. Очистку пахотного горизонта осуществляют либо путем заделки семян повилики на большую глубину при помощи вспашки плугами с предплужниками, либо стимулированием их прорастания с последующим уничтожением всходов поверхностной обработкой. В районах орошаемого земледелия прорастание семян повилики стимулируют провокационными осенними и весенними поливами.

    Стебель пораженный повиликой. © 石川 Shihchuan

    С посевов люцерны и клевера, наиболее часто заражаемых повиликой, паразит распространяется на другие культуры, в первую очередь на те, которые следуют за ними в севообороте. Поэтому на зараженных полях из севооборота исключают поражаемые культуры на 5—6 лет.

    Если повилика появилась в посевах многолетних трав (клевер, люцерна), их выкашивают до начала цветения или обсеменения повилики. Своевременный укос особенно эффективен против повилики полевой, 95% стеблей которой располагаются на расстоянии, не превышающем 5 см от поверхности почвы, и при низком срезе легко удаляются с поля вместе с сеном.

    Использованный материал:

    • Попкова. К.В. / Общая фитопатология: учебник для вузов / К.В. Попкова, В.А. Шкаликов, Ю.М. Стройков и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2005. – 445 с.: ил. – (Классики отечественной науки).
  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector