Обрезка саженцев при посадке

Общие правила подготовки саженцев деревьев к посадке: обрезка кроны и корней

Здоровый плодовый сад без лишних хлопот – настоящая мечта садовода. О том, как подобрать деревья – читайте в статье: Плодовый сад: как заложить новый, дополнить и обновить существующий . А об особенностях и отличиях весенней и осенней посадки, и о том, как подготовить саженцы – мы расскажем вам подробнее.

Сроки посадки: какие деревья лучше высаживать осенью, а какие весной?

Все саженцы современных плодовых деревьев от Яскрава Клумба – это районированные для Украины сорта, которые подходят для всех сезонов посадки. Как весной, так и осенью – высаживайте яблони , вишни , груши , сливы . Даже плодовые деревья, которые считаются особенно теплолюбивыми – абрикос , орех , алыча , надежно приживаются после осенней посадки. А вот более восприимчивые к зимним морозам персики , черешни и нектарины – желательно в северных регионах высаживать весной. При посадке этих саженцев осенью рекомендуем дополнительно утеплять агроволокном и мульчировать.

Подготовка посадочной ямы и посадка саженцев

Для большинства плодовых саженцев яму начинают готовить заранее, желательно, чтобы земля устоялась в течение нескольких недель. Размер посадочной ямы примерно 80 см на 80 см, глубиной от 60 см. Чем больше вы сделаете посадочную яму и «зарядите» ее богатой землей, тем меньше придется заниматься подкормками в первые годы. Но можно компенсировать недостаточную подготовку – более частыми подкормками саженцев. При подготовке в место посадки вносят хороший трехлетний перегной, компост, пару стаканов золы (как калийное удобрение). Весной – добавляют полные минеральные удобрения , при осенней посадке лучше использовать безазотные . Для быстрого насыщения места посадки элементами питания можно использоваться водорастворимые удобрения серии Аква .

Подготовка саженцев к посадке

Один из важных этапов посади саженцев – это подготовка растений. Рекомендуем на несколько часов опустить корневую систему растений в воду, чтобы восстановить баланс влаги. Весной добавляйте в раствор стимуляторы и немного удобрений.

Глубина посадки саженца

При посадке деревца заглубляют до «коленца» прививки внизу ствола. На легких почвах его оставляют на уровне земли, на тяжелых – на 2-3 см выше уровня почвы. Проверьте как расположилось место прививки после посадки и полива. Земля в яме оседает и может «затянуть» саженец глубже, чем надо. Осторожно потяните саженец вверх за ствол, если нужно, и уплотните почву (просто притопчите ногой).

Обрезка кроны и корней саженцев

Больше всего вопросов при посадке вызывает именно обрезка саженцев. Давайте вместе разбираться, как обрезка зависит от сезона посадки, почему важно делать ее правильно и как это влияет на формирование кроны и корневой системы.

Почему обрезка саженцев перед посадкой так важна?

Саженцы Яскрава Клумба – это крепкие 2-летние растения. На этом этапе роста закладывается основа правильной кроны плодового дерева. Если обрезка в первые сезоны делается правильно, то дальнейшее «воспитание кроны» будет успешным и легким. Если нет – то придется вырезать уже крупные переросшие ветки. Раны будут долго затягиваться, дерево ослабевать, а общая урожайность – снижаться. Но если делать обрезку вовремя, то это поможет вам избежать проблем в дальнейшем.

Когда вы видите хороший 2-летний саженец в питомнике, то это довольно высокое, до 250 см деревце, с несколькими длинными боковыми ветвями. Большинство аматоров делают большую ошибку, им жалко обрезать такую красоту. Помните, после профессиональной обрезки перед посадкой – саженец становится гораздо меньше и в высоту, и в ширину. Это и есть залог прекрасного укоренения и раннего плодоношения.

Предпосадочная обрезка саженцев

Цель обрезки – сбалансировать корневую систему и крону. Ведь при выкопке саженцев – корневая система несколько повреждается, а крона остается такой же.

При весенней посадке процесс распускания листьев и укоренение саженца идет одновременно. Важно, чтобы на этапе укоренения крона потребляла не больше влаги и питательных веществ, чем способны «подавать наверх» корни, которые в этот период активно приживаются на новом месте. Обрезку кроны делают довольно сильную. Каждую ветку укорачивают на 1/2-1/3 длины, до сильной внешней или, для горизонтальных ветвей, верхней почки. Удаляют растущие в середину кроны ветви и те, которые расположены под слишком острым углом к стволу.

Некоторые эксперты считают, что для теплолюбивых абрикосов и др. саженцев, обрезку кроны делают более умеренную. Удаляют только ветки с невызревшей корой, кончики побегов укорачивают до сильной наружной почки. Убирают кончики побегов со слабыми верхними почками. Дополнительную обрезку проводят уже после пробуждения почек, оставляя самые сильные.

Для чего обрезают корни саженца?

Важно убрать поврежденные при выкопке кончики корней, чтобы через «мятые и рваные» ранки не проникала инфекция. Обновление срезов острым секатором – стимулирует рост корней, их разветвление и развитие. Обрезку делают до чистого белого среза. Срезы делают перпендикулярно корню, не под углом. Большинство боковых корней оставляют длиной не более 25-30 см. Так ранки быстрее зарастают, а корни остаются здоровыми и быстро разрастаются.

Обработка срезов

Очень важно сразу же заделывать срезы ветвей. Используйте садовый вар и другие средства, чтобы предотвратить попадание в срезы воды, образования гнилей, проникновения вредителей и болезней. Намного проще сразу замазать срезы, чем лечить больные деревья. Кроме этого, обработка срезов помогает саженцам деревьев легче зарастить поврежденный участок.

Вам все еще кажется, что обрезка – это сложно? Тогда для вас – наш бонус. Перед доставкой саженцев – эксперты Яскрава Клумба проведут предпосадочную обрезку. Вы получите полностью готовые к посадке растения. Мы обрежем крону и корневую систему грамотно, вам останется только посадить саженцы. И еще один плюс – все срезы сразу же после обрезки наши специалисты обрабатывают садовым варом. Вам не придется дополнительно об этом заботится. Саженец полностью готов к посадке.

Вырастить хороший плодовый сад – проще, чем кажется новичкам. А советы по выращиванию от наших экспертов – помогут вам легко и просто ухаживать за плодовыми деревьями.

Правильная формировка поможет увеличить урожай яблок в 1,5-2 раза

Добавление статьи в новую подборку

Правильно сформированное дерево плодоносит обильно и ежегодно. Если вы не знаете, как этого добиться, мы вам подскажем.

Просто купить и высадить саженец яблони в землю недостаточно. Приобретение и посадка саженца – это всего лишь начало, а вот дальнейшие действия помогут вам правильно сформировать дерево и получать из года в год отличный урожай.

Лучше всего сажать 1-2-летние саженцы яблони. Существует мнение, что однолетние растения лучше приживаются и быстрее адаптируются к новым условиям выращивания. Но чтобы получить урожай раньше, многие предпочитают высаживать двулетние. Узнать возраст растения очень просто: если его высота 100-120 см и у него чаще нет боковых разветвлений – это однолетний саженец, если растение выше 120 см и имеет несколько боковых побегов (без плодовых образований на них) – двулетний.

Саженцы уже должны быть готовы к началу проведения работ по формовке

Иногда в продаже можно встретить однолетние саженцы, имеющие боковые ветви. У этого явления может быть два объяснения: 1) перед вами особый сорт яблони , который начинает ветвиться уже в первый год; 2) производители специально обработали верхушку стимулятором роста и на центральном проводнике появились боковые ветви. Однако чаще всего однолетние саженцы не имеют дополнительных ветвей.

Как обрезать яблоню сразу после посадки?

Биология плодовых культур такова, что ростовые вещества скапливаются в верхушечной точке. Поэтому если дерево не обрезать весной после посадки, то первые боковые ответвления начнут появляться в верхней части саженца на высоте около 1 м. Первые ветви кроны заложатся высоко. И со временем у вас возникнут сложности со сбором урожая.

Чтобы создать максимально удобную крону для сбора урожая и ухода за деревом, первые боковые разветвления нужно расположить на уровне 70-80 см. Для этого саженец весной обрезают до высоты 80-90 см, независимо от того, когда его высаживали – осенью или весной.

Неправильный срез: оставлен пенек

Правильный срез: выполнен над самой почкой

Срез делают над самой почкой (он должен быть косым с небольшим уклоном) так, чтобы не оставалось пенька. Если оставить пенек, место среза будет долго заживать, станет сохнуть, и дерево в итоге может заболеть.

Формировка саженца яблони в первый год выращивания

В первый год после посадки почки, расположенные ниже среза, дадут боковые побеги. Из них можно будет сформировать первый ярус кроны. Верхняя почка даст вертикальный побег, который станет продолжением ствола – проводником.

Иногда после обрезки в верхней части саженца вырастают два и более сильных вертикальных побега. Они являются конкурентами основного побега продолжения проводника, выросшего из верхушечной почки. Такие ветви следует вырезать на кольцо. Более отлого располагающиеся по отношению к центральному проводнику однолетние приросты оставляют для формирования кроны.

Для формирования первого яруса выбирают 3-4 боковых побега, направленные в разные стороны и развивающиеся из соседних почек. Чтобы получить на них ветвление (обрастающую древесину) и сформироваться компактную крону, боковые побеги укорачивают на 1/3-1/4 их длины.

При обрезке любого плодового дерева нужно помнить о соподчинении ветвей . Побеги, расположенные внизу, должны быть более развитыми. Центральный проводник должен быть выше концов боковых побегов на 15-20 см. Правильно сформированная крона по форме напоминает пирамиду, сужающуюся вверху.

Срез на боковых ветвях делают всегда на внешнюю почку, чтобы при отрастании продолжение ветви было близким к горизонтальному.

Горизонтальный срез на внешнюю почку

Почки на побегах яблони располагаются по спирали, поэтому, укоротив ветвь, можно изменить направление ее роста. Если вам нужно занять свободное пространство, то обрежьте ветку на почку, которая направлена в нужную сторону.

Формировка яблони в последующие годы

На второй год после посадки боковые ветви, которые будут служить в дальнейшем остовом кроны, укорачивают на 1/4-1/3, а центральный проводник обрезают на высоте 40-60 см от верхней ветви первого яруса (срез делают строго над почкой). Из почек, расположенных ниже места среза проводника, вырастут побеги для формирования второго яруса.

Укорачивание побегов на 1/3

Обрезка верхушки для закладки второго яруса

Вертикальные побеги, вырастающие на основных ветвях, удаляют. Побеги, необходимые для построения кроны, укорачивают, придерживаясь описанных выше принципов: сильные ветви укорачивают на 1/3, стимулируя тем самым их обрастание (срезы делают на внешнюю почку).

Вот как следует делать горизонтальный срез правильно

Самыми продуктивными у яблони являются ветви, длина которых не более чем 35-40 см (на них формируется урожай). Такие ветви, как правило, не укорачивают. А вот сильнорослые побеги нужно обязательно укорачивать, чтобы стимулировать образование на них генеративных (цветковых) почек.

При формировании яблони нужно следить за тем, чтобы диаметр боковых ветвей был не более половины диаметра ствола. Слишком толстые ветви нужно удалять, поскольку они конкурируют с центральным проводником, нарушают баланс в кроне и забирают у дерева большую часть питательных веществ, не давая остальным ветвям нормально развиваться.

Правильный срез на кольцо

Как правило, у яблони формируют от 2 до 4 ярусов. В итоге крона должна получиться такой, чтобы вам было удобно ухаживать за деревом и собирать урожай.

Ветви, расположенные у самой земли (ниже 50-70 см), следует вырезать, т.к. они будут мешать обрабатывать почву в приствольном круге

При формировании кроны яблони помните о соподчинении ветвей и соблюдайте описанные выше правила обрезки. Желаю вам удачи и хорошего урожая.

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Правильная осенняя посадка саженцев – вопросы и ответы

Как правильно посадить саженец – профессионалы советуют

Каждую осень садоводы планируют посадки саженцев. На первый взгляд эта работа не представляет особой сложности. Но когда дело доходит до практики, у новичков возникают вопросы. На самые распространенные из них мы постараемся вам ответить.

СХЕМА ПОСАДКИ

Для яблони и груши (расстояние между растениями и междурядья):

• на сильнорослом подвое — 4×6 м;
• на полукарликовом — 4×4 или 3×5 м; на карликовом — 2,5×3 м

Для вишни и сливы (расстояние между растениями):

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

• для порослевых и сильнорослых сортов — 3 м;
• для слаборослых, привитых — 2,5 м

Саженец какого возраста лучше покупать?

Отдавайте предпочтение однолетним растениям — они хорошо приживаются. Двух-трехлетние саженцы тоже подходят. Однако обязательно учитывайте : чем старше растение — тем сложнее оно приживается.

Можно ли обрезать саженец после посадки?

Не просто можно, а нужно! Только делать это лучше следующей весной (в марте). Однолетние саженцы не имеют боковых ответвлений. Чтобы простимулировать образование кроны, обрезают верх, оставив от земли 5-6 развитых почек. У двухлетнего саженца должны быть штамбик высотой 40-50 см, 4-5 основных ветвей, расходящихся не менее,чем на 40 град, от ствола, и проводник.

СОВЕТ: Для перевозки саженцев оберните корни влажной тканью и опустите их в полиэтиленовый пакет (сверху его обвяжите). Если не получается сразу посадить, храните растения в прохладном месте, но не более 3-х дней. Корни держите в полиэтиленовых пакетах с влажными опилками или обвяжите опять-таки влажной мешковиной либо другим материалом, удерживающим влагу.

Когда лучше сажать деревья?

Плодовые растения высаживают как осенью, так и весной. Сроки посадок зависят от состояния растений и погодных условий. Но,например, посадку косточковых культур (вишня, черешня, слива, персик, абрикос) лучше все-таки отложить до весны (через 3-5 дней после полного оттаивания почвы).

Что делать, если саженец немного подсох?

Перед посадкой опустите растение целиком в воду (в большую емкость подходящего размера) на 6-12 часов. Потом высаживайте в подготовленную посадочную яму. Такая водная предпосадочная процедура полезна и для здорового с виду саженца. Полностью же высохшее растение оживить не получится.

Нужно ли подрезать корни?

Перед посадкой надломленные, размочаленные корни укоротите (острым ножом) до здоровых частей, а сухие, подмерзшие, загнившие вырежьте полностью. Здоровый корень на поперечном разрезе имеет белый цвет, а подмерзший и засохший бурый. После подготовки обмакните корень в глиняную болтушку.

Зачем при посадке советуют потряхивать деревце?

Чтобы как можно плотнее заполнить почвой все промежутки между корнями. Не пренебрегайте этим советом: засыпая корни в посадочной яме, слегка потряхивайте деревце, чтобы земля лучше просыпалась. В конце почву вокруг саженца притопчите (уплотните).

Где должна оказаться прививка после посадки?

Место прививки у саженцев должно быть на расстоянии не менее 10 см от поверхности почвы.

Саженцы из питомника обычно имеют еще и прививку. Ее делают на 5-7 см выше корневой шейки. Начинающие садоводы порой путают корневую шейку и место прививки – и в итоге сажают растения неправильно, заглубляя до места прививки. Запомните: корневая шейка – это место перехода корней в ствол

На заметку: Спорный вопрос

Слышал об одной хитрости, которую применяют во время закладки сада.

Весной в период цветения садов нередки заморозки, которые повреждают цветки деревьев. В результате садовод теряет часть урожая (а то и весь!). Но если перенести сроки цветения, можно избежать проблем, связанных с низкой температурой. Говорят, в этом случае помогают «аккумуляторы холода» — крупные камни, которые надо закопать в районе корней во время посадки саженцев. Как это работает? Камни, остывая за зиму, аккумулируют холод. Корни деревьев к наступлению цветения садов еще не получают достаточно тепла, все процессы замедляются, поэтому цветение наступает позже. И растения без потерь переносят заморозки. Вот планирую попробовать…

Подобные рекомендации не только не приносят пользы, но и вредны.

Весеннее развитие деревьев (распускание почек, цветение) начинается, когда температура воздуха становится выше +10 град. Накопленных в запасающих органах надземной части дерева питательных веществ вполне достаточно как для распускания почек, так и для начала цветения.

Любые мероприятия, препятствующие оттаиванию почвы в зоне приствольного круга (нагребание, утаптывание снега или использование любых других «аккумуляторов холода»), задерживают начало активной деятельности корневой системы, но не надземной части дерева.

Начавшее цвести дерево оказывается в крайне сложных условиях. Накопленные с прошлого года запасы питания и влаги заканчиваются, а корневая система ничем не может помочь. В результате листья не развиваются, прирост отсутствует, а распустившиеся цветки осыпаются. В естественных условиях в отдельные суровые зимы такое явление наблюдается у деревьев, растущих в пониженных местах на тяжелых глинистых почвах. Так что пробовать не советую.

Признаки здорового саженца

На стволе не должно быть острых веточек — колючек. Правда, у саженцев алычи, сливы могут быть острые побеги — шпорцы.

Это плодовая древесина. Такой осмотр даст возможность отличить культурный саженец от дички.

На корнях не должно быть желваков. Если вздутия находятся на конце корней, то их можно срезать и при посадке обмакнуть корни в 1%-ный раствор медного купороса.

Кора у здоровых растений темнозеленого цвета. Если обнаружите краснокоричневые пятна — значит, не исключено заражение черным раком. Позже такая кора мертвеет, растрескивается, и получается перетяжка ствола. Без лечения или прививки мостиком дерево погибнет.

Верхушка саженца должна быть одревесневшей и заканчиваться почкой. Невызревшая древесина зимой подмерзнет.

3 САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ ПРИ ПОСАДКЕ САЖЕНЦЕВ

Заглубление корневой шейки

Корневая шейка у плодовых культур после посадки должна возвышаться над почвой на 2-3 см

Посадка в яму на участке с близким уровнем зале­гания грунтовых вод

Посадка на почвенных холмиках: землю вскопать на штык лопаты, насыпать из хорошо удобренной почвы холмик (высо­той 40-50 см и шириной не менее 1 м)

Посадка саженцев с листьями

Приобретайте саженцы без листьев!

Даже если планируете перед посадкой самостоятельно оборвать листочки, это может не помочь. Саженец может быть уже подсохший

© Авторы: Валерий МАТВЕЕВ, доктор с-х наук, Раиса МАТВЕЕВА, канд. биол. наук, Нина ДРАБУДЬКО, зав. Отделом питомниководства, Николай ХРОМОВ, канд. с-х наук

ПОКУПАЙТЕ САЖЕНЦЫ ОСЕНЬЮ

Когда лучше сажать сад? Мой опыт подсказывает, что нужно это делать осенью. Покупать саженцы лучше всего именно осенью, до начала ноября, ведь в это время все производители выкапывают их на продажу. Весной же, как правило, реализуются прошлогодние остатки. Такие саженцы были выкопаны осенью, сохли и мокли на рынках в ожидании покупателя, затем их прикопали, а весной снова выложили на прилавок. Не стоит даже говорить, что для растений это большой стресс, который ухудшает приживаемость саженцев. Осенью и выбор больше, можно найти практически любую культуру и сорт, которые вас интересуют. Если же вы не успеваете посадить купленные растения, то отправить их в прикоп сможете самостоятельно.

Выбирать саженцы тоже нужно вдумчиво и скрупулезно. Тогда и результат не заставит себя долго ждать: 4-5-летнее дерево принесет первые плоды.

Покупайте саженцы только у продавцов. заслуживающих доверия! В каждой местности есть питомники, специализированные хозяйства, которые выращивают и реализуют посадочный материал. Можно покупать саженцы и у садоводов-любителей с хорошей репутацией. Спросите о таких у соседей и знакомых, которые уже покупали у них саженцы. Помните, что хорошая слава о продавце идет далеко, а плохая — еще дальше.

Советую обходить подальше реализаторов, которые не хотят (или не могут) подробно рассказать о сортах, выставленных на продажу. Если же, наоборот, продавцы слишком красочно расписывают товар, то не поленитесь заглянуть в справочник и проверить достоверность такой информации.

На мой взгляд, лучше всего покупать однолетние саженцы — они быстро адаптируются к новым условиям, редко болеют и значительно раньше дадут урожай. А сформировать крону вы можете сами.

Двухлетки тоже подходят для закладки сада. Однако им потребуется немного больше времени на адаптацию. Экземпляры старше трех лет, как правило, продаются с закрытой корневой системой, но даже в таком виде они хуже приживаются.

Перед выкопкой саженцев обычно проводят дефолиацию — ошмыгивание листьев, поскольку они интенсивно испаряют влагу. Это правильно, но по моему опыту, покупать деревце с листьями гораздо лучше и безопаснее: тогда можно проверить породу, иногда и сорт. Если вам достался именно такой саженец, после покупки удалите с него листья.

Покупая саженец, прежде всего внимательно осмотрите корневую систему — она должна быть хорошо развитой, живой, без признаков подсыхания.

Обычно покупатели пристально осматривают ствол и ветки. Но обломанные верхушка или кончики ветвей — не такая большая беда. Даже из одной сохранившейся почки за 1-2 года можно восстановить растение. А если при небрежном хранении погибли корни, пропадет и растение.

Когда покупаете саженец у садоводов-любителей, то, скорее всего, его вам выкопают непосредственно перед продажей (или даже в вашем присутствии). И это лучший вариант. Только попросите продавца не стряхивать землю с корней.

Корневая система должна соответствовать по объему кроне (хотя допустима небольшая разница). Лучше взять деревце с хорошо сформированной мочкой корней, но недостаточно развитыми ветвями, чем наоборот.

Принесенные домой растения поставьте в воду на несколько часов (но не дольше суток). Если нет возможности высадить их сразу, после «купания» оберните саженцы мокрой тканью или обложите влажным мхом сфагнумом и поместите в полиэтиленовый мешок. Благодаря такой упаковке посадочный материал можно хранить несколько дней.

И напоследок. Берите не тот саженец, что предлагают, а тот, который вам нравится. Если вам откажут в самостоятельном выборе, не раздумывая, идите к другому продавцу.

Из личного опыта скажу, что мы сильно недооцениваем осенний сезон. Все стремятся покупать саженцы именно на весну, хотя наиболее благоприятный период все-таки осень.

© Автор: Лариса МАРУЩАК, г. Виноградов, Закарпатская обл.

Обрезка саженцев при посадке

Оптимальные сроки посадки саженцев в центральной России: весной — с момента отмерзания почвы до начала распускания почек. Обычно с 1-10 апреля по 1 мая.

Осенью рекомендуем сажать с 1 по 20 октября. Если вы не успели посадить саженцы до 20 октября, то их необходимо прикопать на зиму и посадить на постоянное место следующей весной, как только оттает почваНо при этом попытайтесь подготовить посадочные ямки осенью.

Плодовые деревья не следует размещать на пониженных местах с избыточной увлажненностью почвы. Длительное и частое переувлажнение почвы в зоне корней является причиной гибели растений. При посадке деревьев в сад необходимо учитывать уровень грунтовых вод на участке. Если грунтовые воды находятся на расстоянии 1 м от уровня земли, необходимо воздержаться от посадки всех плодовых деревьев.

Вишня и абрикос и черешня требовательны к теплу, но мирятся с недостатком влаги, их размещают на самой высокой и хорошо прогреваемой части участка.

Яблони и груши тоже лучше растут на возвышенных местах участка.

Сливы более влаголюбивы, и при наличии склона их лучше размещать в нижней его части, поскольку на бедных и сухих почвах они растут и плодоносят плохо.

Подготовка саженцев к посадке

1. Обрезка саженцев (кроме саженцев в контейнере). Для лучшей приживаемости саженцев , перед посадкой необходимо обязательно сделать обрезку надземной части дело втом, что при выкопке саженцев из питомника, часть корней обязательно повреждается ,и остаётся в почве, а вот надземная часть полностью сохраняется. В результате нарушается равновесие между корневой системой и надземной частью. Это отрицательно сказывается на росте дерева особенно в первый год. Чтобы восстановить нарушенное равновесие, производят обрезку саженцев. Однолетние саженцы, которые представляют собой один стволик — обрезаются приблизительно на 1/3 длины. У двухлетних саженцев обрезают на 1/3 не только верхушку ствола, но и все боковые ветви тоже подрезают не меньше, чем на 1/3 их длины.

2. Перед посадкой (кроме саженцев в контейнерах) корни саженцев освободить от упаковочного пакета, вытряхнуть опилки( торф) и замочить на 3 — 6 часа в растворе стимулятора корнеобразования «Корневин»,или в слабом растворе комплексного минерального удобрения 10г на 10л воды.

Для приусадебных участков рекомендуются следующие схемы посадки деревьев:

яблони, груши, сливы 3,5-4 x 2,5-3м; абрикоса и черешня.3,5-4 x 3-4м; вишни 2-2,5 x 1,5-2м. Для посадки копают ямы диаметром 100-150см для яблони, груши, сливы, абрикоса и 60-80см для вишни. Глубина ям определяется толщиной плодородного слоя почвы, то есть не копать глубже плодородного слоя, особенно если там глина (на маломощных почвах с близким залеганием глинистого горизонта в большинстве случаев это будет 30-35см). Ни в коем случае не углубляясь в глину.

При выкопке ямы рекомендуется вынимаемый грунт разделить на две части. Первая — верхний слой почвы, он более плодородный, и вторая — нижний, менее плодородный. Чтобы при посадке на дно ямы, высыпать более плодородный (верхний) грунт, сверху — менее плодородный (нижний).

В центр ямы вбивают кол. Землю из ямы перемешивают с удобрениями (250-500г суперфосфата, 500г золы, 500г извести — пушонки, или доломитовой муки. 2-3 ведра перегноя) и осыпают на дно холмиком. Азотные удобрения в посадочные ямы не вносятся. На вершину холмика устанавливают саженец, корни которого тщательно расправляют во все стороны по склонам холмика и засыпают хорошо измельченной, удобренной землей до полного заполнения посадочной ямы. По мере засыпки дерево слегка потряхивают, чтобы заполнить пустоты между корнями, а затем почву уплотняют ногой.

Для саженцев в контейнерах: саженец вынимают из контейнера осторожно надрывают ком и расправляют в стороны закрученные корни. Не нужно боятся если 5-10 %корней по периметру кома оборвутся Скорее наоборот это способствует лучшей приживаемости растения. В дальнейшем ком помещают в ямку, а оставшееся пустое пространство засыпают переувлажненной землёй, так чтобы получился хороший контакт между комом и землёй.

Вокруг посаженого растения делают лунку для полива и выливают несколько ведер воды. Вода способствует осадке почвы, поэтому поливать следует даже в сырую погоду. Необходимо чтобы растение находилось практически в грязи , после этого хорошо уплотните почву вокруг растения. Корневая шейка (место перехода ствола в корень) после оседания почвы должна находиться на одном уровне с поверхностью почвы.

Посадка деревьев без посадочных ям

Таким образом, на участках, с тонким плодородным слоем, а также в местах с высоким залеганием грунтовых вод рекомендуется при посадке не копать ямы. При этом в месте посадки вбивают кол, вокруг которого в радиусе до 1 м рассыпают удобрения (250 — 500г суперфосфата, 500г золы, 500г извести –пушонки, или доломитки, 2-3 ведра перегноя) и хорошо перемешивают их путем перекопки почвы. Затем возле кола насыпают холмик удобренной почвы. Корни саженца устанавливают на холмике, распределяют во все стороны и засыпают сначала удобренной землей, а затем обычной землей. Вокруг саженца подсыпают побольше земли и из нее делают поливную лунку так, чтобы не обнажать корневую систему, после чего поливают водой. Когда вода впитается, лунку разрушают, а сверху под окучивают землей.

Уход после посадки

Посаженое дерево подвязывают к колу. Необходимо следить, чтобы оно не терлось о кол или в него не вросла подвязочная веревка. Этикетки также необходимо снять, поскольку они привлекают двуногих вредителей.. После посадки необходимы повторные поливы, причём поливать лучше редко, но обильно. Чтобы вода не растекалась, при каждом очередном поливе делают лунку. После полива почву мульчируют навозом, торфом или компостом, располагая их слоем около10 см. Если ниже прививки появляется дикая поросль, ее нужно удалять, если это не сделать, она может обогнать в росте саженец и будет подавлять его развитие. Практика часто показывает, что после сильного подмерзания надземной части дикая поросль растет наиболее активно. Очень часто буквально через несколько дней после распускания на саженце первых листьев их начинает подгрызать всевозможные вредители, долгоносики, тля, гусеницы. В середине августа, сделайте подкормку фосфорно-калийными удобрениями (30г на 1м2), чтобы хорошо вызрели верхушки побегов, и деревья лучше перезимовали. В октябре, чтобы защитить штамб и скелетные ветви молодого дерева от солнечных ожогов и иссушения ветром, их оборачивают любым материалом, кроме полиэтиленовой пленки. Необходимо позаботится о защите от мышей и зайцев. Это враги сада .Они будут вредить пока растения не станут совсем взрослыми 12-15 лет. Вообще практика показывает, что молодые плодовые растения первые три четыре года , набирают силу и зимостойкость. Лучше все же если вы укройте их более тщательно. Несколько слов следует сказать о посадке плодовых деревьев на клоновом( карликовом или полу карликовом подвое).

Такие растения –это очевидный прогресс науки, они вступают в плодоношение раньше обычных растений, плодоносят более обильно, плоды более крупные и вкусные. Но наряду с преимуществами у них есть и недостатки. Растения на таком подвое требует более плодородных почв, и регулярного полива .Обязательно необходимо позаботится об опоре, иначе растение может перекосится, или вообще упасть.В некоторых случаях клоновые подвои менее зимостойки чем обычные сеянцевые, и это требует дополнительного мульчирования приствольного круга. Следует также отменить, что карликовые растения требуют посадочных ямок меньшего размера чем растения на сеянцевых подвоях, НОРМЫ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ТАКЖЕ УМЕНЬШАЮТСЯ В ДВА ТРИ РАЗА. А ВОТ КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЧЕСКИХ СЛЕДУЕТ УВЕЛИЧИТЬ. Необходимо внести коррективы и в плотность размещения растений на вашем участке. Так например колонновидные яблони на карликовом подвое могут высаживается на расстоянии 0.4 метра. Таким образом садавод должен предварительно разобраться что за саженец он приобрел и какие у него требования.