Сделать пристройку к дачному дому своими руками

Сделать пристройку к дачному дому своими руками

Пристройка к дому – как быстро и недорого сделать из доступных материалов

Проходит время, и оказывается, что частный домик уже не удовлетворяет хозяев своими размерами и удобствами. Принимается решение расширить его площадь пристройкой. О том, как выполнить это качественно и без лишних затрат, расскажем в статье.

Плохо продуманное проектирование пристройки со временем заставит что-то переделывать или доделывать, пристраивать к дачному дому. Чтобы не попасть в такую ситуацию, продумываем все нюансы, взвешиваем достоинства и недостатки своей задумки. Начинаем с выбора места и размеров.

Каждый вид дополнительного помещения имеет свои специфические особенности в связи с использованием, требованиями к утеплению, гидроизоляции и другие. Если принято решение о строительстве дополнительной жилой комнаты на даче, то это равносильно возведению небольшого домика. Требуется надежно утеплить, предупредить появление сырости. Если планируется проживание в холодное время, необходимо подумать об отоплении.

Другим распространенным видом пристроек являются кухни и санузлы. Требования к ним практически не отличаются. Первым делом думаем об инженерных коммуникациях и подводим их еще до начала строительства. Трубы канализации, водопровода гораздо удобнее проложить перед заливкой фундамента, чем потом пробиваться под ним. Повышенного внимания требует гидроизоляция напольного покрытия. Думаем об утеплении, но если кухня планируется летняя, то на этом можно сэкономить.

Расширяют домик и пристройкой веранды. Строение легкое, служит для летнего отдыха, защищает вход от ветра, снега и дождя. Выполняется во многих вариантах: от самого простого в виде дощатого настила, невысоких стен с крышей на столбах, до сложного со стенами, дверью, окнами. Никакого утепления не требуется, иначе это будет уже не веранда, но гидроизоляция фундамента необходима.

Пристройка к дому должна гармонировать с основным сооружением. Если дом имеет внешнюю отделку, то ее несложно будет повторить на пристроенном помещении. Со всеми материалами хорошо сочетается дерево, которое прекрасно выглядит даже без дополнительной отделки. Оптимальным вариантом будет каркасное сооружение:

  • возводится быстро, буквально за несколько месяцев;
  • не требует капитального фундамента, потому что легкое;
  • без особых знаний и умений доступно для возведения своими руками;
  • обойдется дешевле.

Основание под пристройку делают на одном уровне с фундаментом дома. Присоединяя сооружение к дому, не делаем это намертво – со временем оно даст усадку – а оставляем компенсаторный шов. В этом отношении выгодно отличаются каркасные сооружения, которые не дают вертикальной усадки.

Если сооружение пристроено к фронтальной стене, кровля продолжает основную крышу и выполняется односкатной. Уклон выбираем с таким расчетом, чтобы не задерживался снег и стекал дождь. Если это пристройка к боковой стене, то крыша повторяет конфигурацию основной. Материалом кровли служит такой же, как и на крыше дома, если другой – важно, чтобы они сочетались.

Для столбчатого фундамента пристройки к домику используется бетон, кирпич или их сочетание. Делается преимущественно для жилой комнаты или веранды. Если применить для кухни или санузла, потребуется термоизоляция ввода инженерных коммуникаций в дом. Поскольку защита касается в среднем полуметра труб, на такие расходы можно пойти, все равно выйдет дешевле ленточного фундамента. Пол делается из досок, для бетонного понадобится много материала для засыпки, ограждение по периметру.

Начинаем с разметки участка, места установки столбов находятся в полутора метрах один от другого. Под каждый столб роется отдельная яма 50×50 см, глубиной больше промерзания грунта. Кверху котлованы немного расширяем: с каждой стороны около 10 см. Дно засыпаем слоем песка в 10 см, тщательно трамбуем, затем щебень или битый кирпич, который тоже трамбуется.

Выкладываем пленку для гидроизоляции, концы выводим на поверхность. Если планируем построить столбы из кирпича, заливаем в каждую яму немного бетонного раствора для основы и дожидаемся его схватывания. Когда планируются столбы из бетона, связываем наверху арматуру по всей высоте, опускаем в котлованы. Обеспечиваем равное расстояние между стенками. Под низ подкладываем кусочки кирпича, чтобы приподнять арматуру примерно на 4 см.

Делаем опалубку для цоколя, внутрь которой запускаем пленку. Бетон заливаем послойно, каждый пласт несколько раз протыкаем прутком, чтобы вышли пузырьки воздуха. Важно не спешить, лучше подождать, пока схватится, потом продолжить заливку. Верх столба тщательно выравниваем и ждем примерно две недели, пока бетон не застынет. Все это время сильно поливаем водой, накрываем мешковиной или пленкой.

Когда фундамент обретет нужную прочность, опалубка снимается. Разогреваем битумную мастику, наносим на столбы и сразу же приклеиваем куски рубероида для гидроизоляции. Между столбами осталось пространство, которое желательно засыпать, чтобы утеплить пол. Применяем обычную землю, перемешанную со щебнем или кусочками кирпича. Засыпаем послойно по 10 см, трамбуем. Технология возведения ленточного фундамента практически ничем не отличается, но в отличие от столбчатого он сплошной.

Итак, остановились на каркасном варианте как самом быстром и дешевом. Чтобы дерево долго служило, требуется придерживаться двух правил: сделать надежную гидроизоляцию и провести антисептическую обработку. Разумеется, древесина должна быть хорошо высушенной. Для гидроизоляции самое надежное средство – битумная мастика. Возможно применение нескольких слоев рубероида, но он недолговечен.

Затем делаем нижнюю обвязку. Обычно применяется брус 150×150 мм, но возможно использование досок 150×50 мм. Их укладываем горизонтально по всему периметру, ровняя с наружными краями фундамента. Доски первого ряда между собой не соединяем. Второй ряд укладываем сверху, перекрывая стыки в первом.

В уложенных таким способом на фундаменте досках делаем сквозные отверстия под шпильки и соединяем их. Если он ленточный, сверлим и соединяем на земле, а потом укладываем. Чтобы получить эффект единого бруса, сбиваем гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Получается обвязка нужной толщины, которая к тому же имеет дополнительные преимущества:

  • обходится значительно дешевле брусьев;
  • соединить между собой очень просто, с брусками это сложнее.

К лежням крепим нижнюю обвязку из таких же досок 150×50 мм, установленных сверху на ребро по внешнему краю. Между собой и с лежнями скрепляем их гвоздями 90 мм. Дальше выставляем лаги из аналогичного материала, установленного на ребро. Расстояние между ними 60–80 см, но все зависит от размеров каркасной пристройки: чем длиннее лаги, тем уже их устанавливаем. Они крепятся к обвязочной доске гвоздями, по 2 с каждой стороны.

Теперь приступаем к утеплению пола. Самый дешевый, хоть и не очень экологичный вариант – плиточный пенополистирол плотностью не меньше 15 кг/м 3 . Преимущество его в том, что он единственный из утеплителей не боится влаги. Прибиваем к нижним краям лаг бруски 50×50 мм, которые будут удерживать пенополистирол. Требуется толщина 15 см: применяем листы 10 и 5 см. Укладываем так, чтобы перекрывались швы нижнего и верхнего ряда.

Основание готово. Сверху укладываем черновой пол. Чтобы его со временем не перекосило, укладываем, чередуя направление годовых колец. Смотрим в срез: одну доску кладем дугой кверху, другую – книзу. Чистовой пол делаем из фанеры, стыки вразбежку. Черновое основание не обязательно при наличии обрезных шпунтованных досок толщиной от 30 мм или фанеры 15 мм. Укладываем прямо по лагам.

Существует две технологии сборки каркасных строений. Первую называют каркасно-щитовой, когда вся сборка производится на земле, затем готовые конструкции устанавливаются на место и скрепляются между собой. Иногда сразу проводится обшивка каркаса, что делает его еще прочнее. Другой способ предполагает постепенный монтаж прямо на месте. Какой удобнее – каждый решает сам. Собранный на земле щит одному не поднять, потребуются помощники.

Возведение каркаса начинаем с угловых стоек. Для них и промежуточных стоек применяем брус 150×150 мм или даже 100×100 мм. Расстояние между стойками определяется шириной утеплителя, которую узнаем предварительно. Располагаем столбы так, чтобы просвет между ними был на 3 см уже ширины утеплителя. Так мы сэкономим на безотходном использовании материала и повысим качество утепления, не оставляя щелей.

Крепление можно просто и надежно осуществить металлическими уголками, установленными с двух сторон стоек и закрепленными нержавеющими шурупами. Прежде чем окончательно закрепить стойку, тщательно проверяем ее вертикальность, особенно это важно для углов. Одна неправильно выставленная балка приведет к тому, что искривится весь пристрой.

Поддержать правильную форму каркаса помогают временные укосы, которые устанавливаются изнутри и служат до прикрепления наружной обшивки. Если обшивка из жесткого и прочного материала вроде фанеры, ОСП, ГВК, она способна самостоятельно укрепить основу, которая будет надежно стоять после снятия временных укосов. Когда для обшивки планируется мягкий материал: сайдинг, вагонка, тогда не обойтись без постоянных раскосов. Лучше установить их по два снизу и сверху каждой стойки.

В местах установки окон и дверей крепим поперечины. Стойки рядом с ними делаем двойными: они испытывают повышенные нагрузки и должны быть крепче. Окончательное скрепление каркаса проводим установкой верхней обвязки. Чтобы ничего не выдумывать, она может быть аналогичной нижней: лежни из двух скрепленных между собой досок и собственно обвязка из таких же досок, установленных на ребро. К ней таким же способом, как крепились половые лаги, прибиваем гвоздями балки перекрытия из досок 150×50 на ребро.

Постоянно проверяем геометрию всего строения, а также правильность установки стоек и поперечин: стойки строго вертикально, поперечины – горизонтально.

Крыша дома с пристройкой состоит из двух частей, которые следует гармонично соединить в одно целое. Если пристройка сооружается с боковой стороны, крыша будет продолжением основной, остается только повторить ее конструкцию, чтобы удлинить. Когда пристроенное здание располагается по длине, его крыша выполняется односкатной. Уклон обеспечивается за счет разницы в высоте передних и задних стоек. Высота задних должна обеспечивать заход кровли пристройки под козырек основной.

Читать еще:  Куда девать скошенную траву на даче?

Опорой крыши служат стропила, которые укладываем на балки. Они выполняются из толстых досок, чтобы обеспечить фиксацию, делаем специальные пазы. Вырезаем их на земле по шаблону, чтобы все были одинаковыми. Тогда после установки на место не понадобится выравнивать по горизонтали. Пазы обрабатываем мастикой, устанавливаем и крепим к стенам скобами, металлическими уголками на шпильках. Если длина превышает 4 м, устанавливаем дополнительные вертикальные опоры.

Поверх стропил укладываем обрешетку. В зависимости от кровельного материала делаем ее сплошной или с шагом 0,3–0,6 м. Необходимость сплошного деревянного настила возникает в случае применения мягкого материала, разреженный делаем под все остальные виды кровли. Крепление производим в зависимости от вида кровли. Профлисты и металлочерепицу крепим спецсаморезами, имеющими уплотнительные шайбы, ондулин – гвоздями с широкой шляпкой. Обеспечиваем нахлест волн. Не забываем об окончательном оформлении: ветровые планки не только защищают крышу, но и придают ей завершенный вид.

Для утепления построек применяются в основном минеральные ваты и пенопласт. Минваты противостоят огню, небольшой теплопроводности. У них небольшой вес, удобная для потребителей форма выпуска: рулоны, маты. Другой популярный утеплитель – пенопласт. Его достоинства: стоит недорого, не боится грибка, влаги, гниения. Но есть два больших недостатка: его очень любят грызуны, при пожаре выделяет токсичные газы.

Утепление изнутри проводим в такой последовательности:

  1. 1. Монтируем гидроизоляцию, предварительно нарезав полосы необходимых размеров. Крепим скобами, применяя строительный степлер, таким образом, чтобы обеспечить нахлест. Обшиваем каркас полностью, вбивая скобы через 10 см.
  2. 2. Укладываем утеплитель между стойками. Обеспечиваем плотное прилегание к деревянным конструкциям, швы между отдельными элементами утепляющего материала закрываем, накладывая следующий слой внахлест.
  3. 3. Крепим пароизоляцию, даже если используем пенопласт. Дело в том, что защитить необходимо не только утеплитель, но и дерево. Крепление производим аналогично гидроизоляции.
  4. 4. Обшиваем стены изнутри. Применяем гипсокартон по идеально ровному каркасу или ОСБ, если имеются неровности. Он более жесткий и сглаживает изъяны.

Осталась внутренняя и внешняя отделка, где предоставляется простор для фантазии владельца. Каркасная пристройка возводится быстро, дешево, служит не одно десятилетие, и соорудить ее можно практически без сторонней помощи.

Капитальная пристройка к дачному домику своими руками

Дачный дом для любителей загородной жизни — это не времянка, не просто место для ночлега. Многие дачники живут в нем месяцами, а иногда он становится постоянным местом проживания. Но что делать, если дом небольшой и в нем катастрофически не хватает места? Продолжать ютиться в тесноте или выстроить новый дом — побольше? Для тех, кому оба предложенных варианта не подходят, есть отличный выход из создавшейся ситуации — пристроить дополнительную комнату к уже имеющемуся домику.

Итак, чаще всего владелец дачи решается на строительство пристройки, если:

  • Появилась потребность в новых помещениях
  • Изначально не хватило денежных средств для возведения максимально полноценного строения

Главное преимущество любой пристройки к дачному дому — приобретение дополнительной полезной площади. Немаловажным нюансом является и возможность попадания в пристроенное помещение, не выходя из основного здания. Особенно это актуально зимой или в ненастную погоду, когда хозяину не придется одеваться по сезону, чтобы попасть в нужную комнату.

Кстати, расходы на стройку можно существенно сократить, если воспользоваться дельными практическими советами, изложенными в этой статье: Как сэкономить на строительстве дачи.

Виды пристроек

  • Облегченные (летние) варианты
  • Капитальные строения

Название первого типа говорит само за себя. То есть, это комната, которая может полноценно функционировать в определенное время года. Обычно такие помещения строят из облегченных вариантов стройматериалов, без системы отопления.

Капитальная пристройка фактически является продолжением основного дома, поэтому ее возведение потребует выполнения следующих строительных процессов:

  • Заливка фундамента
  • Возведение стен
  • Монтаж кровли

Не самая сложная работа, с нею вполне можно справиться самостоятельно. Главное — знать, как сделать это правильно. Многие дачники, не разобравшись с теорией, сразу переходят к практике и, как правило, совершают ряд серьезных ошибок, которые в дальнейшем могут привести к серьезным неприятностям.

Чтобы этого не произошло, давайте разберем правильную технологию строительства капитальной пристройки, у которой подразумевается наличие полноценного фундамента, стен из камня и односкатной крыши.

Заливка фундамента

Фундамент под капитальную пристройку должен заливаться с учетом строительства на нем настоящего, пусть и небольшого, здания. Для этого нам потребуется выполнить следующие действия:

  1. Делается разметка на месте предполагаемого строительства пристройки.
  2. Копаются траншеи под фундамент, либо выставляется опалубка (каркас, обычно из дерева, в который заливают раствор). Для одноэтажного строения вполне подойдет ленточный тип бетонной подушки шириной 30-40 см и глубиной до полуметра.

Следующий шаг – укладка каркаса из арматуры.
Конструкцию можно заказать или сделать самостоятельно. Для второго варианта можно использовать подходящий металл, которого традиционно полно у запасливых хозяев на дачных участках. Скрепить все элементы в единое целое можно с помощью сварки или крепкой проволоки.

Последний этап подготовительных работ заключается в прикреплении уложенного металлического каркаса к основному фундаменту дома. Для этого потребуется:

  • Просверлить несколько отверстий в бетонном основании строения.
  • Вбить в них прочную арматуру и скрепить ее с помощью сварки с уложенным ранее каркасом.

Каким должен быть бетон для заливки фундамента

Бетон для фундамента тоже можно заказать, но можно изготовить и собственными силами. Чтобы приготовить хорошую бетонную смесь, потребуется смешать ингредиенты в определенной пропорции, к примеру:

  • 1 доля цемента (допустим, 10 кг)
  • 3 доли песка
  • 4 или 5 долей щебня или гравия

Вода добавляется из расчета, что вес жидкости в приготовляемой смеси равен примерно половине массы всех остальных ингредиентов. То есть, если брать наши примерные пропорции, то воды следует добавить около 40 л.

Готовый бетон должен быть достаточно текуч, чтобы мог заполнить любые пустоты, но не следует делать его слишком жидким, так как это приведет к уходу жидкости вниз во время высыхания смеси, что значительно ухудшит эксплуатационные качества основы пристройки.

Залитому фундаменту требуется дать время отстояться. Его рекомендуется периодически поливать водой, если начинают появляться небольшие трещины на поверхности.

Еще подробнее о видах фундамента, тонкостях выбора и устройства рассказано в статье: Какой фундамент выбрать?

Возведение стен пристройки

Прежде, чем приступить к кладке стен, нужно обязательно позаботиться об их изоляции. Для этого достаточно раскатать рубероид по плоскости фундамента. Цель этого шага – не допустить распространения влаги вверх – от земли к крыше.

Сам процесс возведения стен пристройки из различного вида камня достаточно прост технологически:

  • Замешивается раствор (в пропорции — 1 доля цемента на 3 доли песка, плюс добавляется вода в количестве, необходимом для достижения консистенции густой сметаны)
  • Первый камень укладывает на слой раствора и немного пристукивается вниз с помощью кельмы (мастерка), молотка или топора
  • Второй камень устанавливается аналогичным образом рядом с первым, только между ними добавляется раствор. Пристукивание происходит сверху вниз и с торца, по направлению к первому уложенному кирпичу (камню)

Таким образом выгоняется первый ряд. Чтобы несколько облегчить себе работу, рекомендуется изначально поставить камни в углах будущей пристройки, натянуть между ними прочную нитку (шпагат, толстую леску), которая будет контролировать общую плоскость поверхности.
Важно: Постоянно проверяйте ровность кладки строительным уровнем — как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

При строительстве пристройки важно не упустить один обязательный шаг – дополнительное крепление возводимых стен к основному зданию. Некоторые игнорируют этот этап, считая, что пристроенное помещение может удержать на месте только раствор. Это неверно. Отсутствие дополнительного крепления может впоследствии привести к появлению трещин, которые очень сложно будет устранить.

Избежать появления этой неприятности позволит процесс армирования кладки (достаточно делать через один проложенный ряд). Для этого потребуется просверлить дырки в стенах основного здания и уложить арматуру таким образом, чтобы один ее конец оказался в высверленном отверстии, а другой лег на поверхность выложенного ряда.

Дальше работа продолжается в том же духе: выкладываются следующие и следующие ряды кирпича (камня). Следует учесть, что их нужно устанавливать друг на друга так, чтобы стыковочные (вертикальные) швы предыдущего и последующего рядов не совпадали. То есть, класть кирпичи в шахматном порядке: верхний располагается на двух (иногда даже трех, в зависимости от типа перевязки) нижних. Это делается для достижения максимальной прочности и монолитности строения.

Установка сейсмического пояса

На последний верхний ряд камня рекомендуется залить сейсмический бетонный пояс, который дополнительно укрепит строение. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

  1. Установить опалубку
  2. Заложить армирующую конструкцию
  3. Залить бетоном

Сейсмопоясу, как и фундаменту, необходимо дать время для застывания.

Возведение крыши

Крышу рекомендуется перекрывать таким же материалом, который использовался на кровле основного строения. Идеальным считается такой вариант, когда листы обеих частей здания полностью совмещаются друг с другом. Для примера рассмотрим строительство шиферной кровли, которая наиболее часто встречается на обычных дачах. Весь процесс работ можно разбить на три основных этапа:

  1. Установка деревянного каркаса
  2. Настил гидро- и пароизоляции
  3. Монтаж шифера

Установка каркаса
Деревянный каркас состоит из брусьев, которые желательно дополнительно вбить в стену основного дачного дома. Расстояние между элементами – не более одного метра.

Следующий шаг – обрешетка, которая крепится перпендикулярно основным брусьям. Доски устанавливают таким образом, чтобы на четыре из них мог лечь один лист шифера. Если кровельный материал имеет длину два метра, то обрешетка монтируется на расстоянии 50 см между элементами конструкции.

Читать еще:  Водоотведение на дачном участке

Настил гидро- и пароизоляции
Современный шифер, к сожалению, не отличается высоким качеством, поэтому под него желательно постелить слой гидро- и пароизоляции. Пленка покупается в магазине и крепится на обрешетку с помощью строительного степлера. Изоляцию закрепляют снизу вверх горизонтальными рядами, так, чтобы верхний слой немного заходил на нижний (с нахлестом). Это делается для того, чтобы вода не могла попасть на деревянные элементы конструкции или повредить потолок пристройки – если она найдет способ проникнуть под шифер или другой кровельный материал.

Монтаж шифера
Монтаж шифера делают рядами, идущими снизу вверх. Первые листы изначально закрепляют только на два нижних кровельных гвоздя (во вторую снизу планку обрешетки). Второй лист шифера в первом ряду укладывается внахлест (на одну волну предыдущего). Укладку в той же последовательности продолжают до конца крыши, где может потребоваться подрезка материала. Эту процедуру можно выполнить с помощью болгарки и диска для работ по камню. Монтаж второго и последующих рядов полностью повторяет укладку первого.
Важно:

  • Первый ряд шифера должен быть выдвинут за стену на 10-15 сантиметров, чтобы минимизировать пагубное действие воды на стены.
  • Гвозди забивают в верхнюю точку волны: так вероятность случайно повредить лист ударом молотка снижается до минимума; атмосферные осадки будут собираться в желобах шифера, а не на волнах, следовательно, возможность попадания влаги через отверстия для гвоздей практически сведена к нулю.

Самый сложный – последний (верхний) ряд, установка которого может быть выполнена в двух вариантах:

  • Если крыши полностью совмещаются, то листы необходимо завести под первый ряд основной кровли дома и положить на предпоследние элементы пристройки
  • Если высота строений не позволяет совместить кровельные конструкции, рекомендуется сначала продолбить штробу в стене дачного домика (можно использовать болгарку, штроборез, обычный топор и так далее). В углубление вставляется последний ряд шифера, что уменьшает возможность проникновения влаги под кровлю пристройки

Не обязательно использовать шифер, выбор кровельных материалов сейчас достаточно широк. Разобраться в их видах и типах, оценить достоинства и недостатки поможет подробная обзорная статья: Чем крыть крышу? Выбор кровельных материалов.

Основная работа выполнена. Отделку пристройки к дачному домику желательно отложить на достаточно длительное время (полгода). Все дело в том, что дополнительное строение будет усаживаться, а это может привести к появлению микротрещин, которые просто испортят проведенные отделочные работы. Волноваться по поводу усадки не стоит — это естественный процесс, через который проходят все постройки. Если вы все сделали правильно — пристройка к дачному домику прослужит верой и правдой долгие годы.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Пристройка к дачному домику

Всем доброго дня!
Закончив оформление колодца, перешли к следующему пунктику — пристроить террасу! Т.к. после хорошей работы, хочется хорошо отдохнуть. Размер был выбран 4х4. Предстояла большая переделка.
Фундамент столбчатый: 9 столбиков, 300х300х1200, монолитный ж/б
Лаги пола выполнены из доски 150х50х6000
Сам пол выполнен из лиственницы 90х20х4000
Стоки — 100х100х6000 (в продолжении темы фальш-фахверка на фасаде домика).
Стропильная конструкция — стропильные фермы из доски 150х50х6000
Гидроизоляция — паропроницаемая мембрана
Обрешетка — 25х150х6000
Металлочерепица. кровельные доборы и водосточка юыли заказаны на заводе Металлпрофиль, цвет всего этого дела RAL6005

Смотрим, оцениваем, комментируем.

Смотрите также

Метки: пристройка, терраса, беседка и просто место для посиделок.

Комментарии 94

Отличная пристройка к дачному домику, очень красивая и просторная.

Красотаа! Подскажи, чем покрасили?

Вот такой штукой v33.ru/dekorirovania-lazur. Цвет сосна. по-моему.

Конкретно сделано, со вкусом, аккуратно и без лишних украшательств.

эх мне тоже самое предстоит весной! хорошая работа!

Зачетно все получилось, конечно один угол близковато к земле получился, но тут уже ничего не сделаешь. Как потеплеет мне тоже предстоит пристройку на даче делать, нужна веранда.

Да…участок с уклоном! Планирую там немного срезать грунт и сделать подпорную стеночку

Нарядненько, а чем резали мет.черепицу в размер? Не болгаркой же . . .

К сожалению специально отрезнойимашинки по металлочерепицы нет, листы были нарезанный в размер! А так подрезали обычной болгаркой, зачищали и красили обрез. Сейчас в меня многие “кинут тухлый помидоров” за непрофессионолизм, но покупать спец инструмент на день работы не вижу смысла.

Я когда дом накрывал, обычными ножницами по металлу все резал, медленней конечно, но все режется. А болгаркой чтоб ещё меньше проблем было можно резать кругом по камню — искр горячих считай нет.

Да я тоже ножницами пробовал…но 0,5мм, как то хреновато режуться)

Я когда дом накрывал, обычными ножницами по металлу все резал, медленней конечно, но все режется. А болгаркой чтоб ещё меньше проблем было можно резать кругом по камню — искр горячих считай нет.

Да я тоже ножницами пробовал…но 0,5мм, как то хреновато режуться)

Да ладно, я 0,5-1мм не одну сотню руками порезал когда занимался изготовлением дорожных знаков. Ножницы наверное неправильные. ) Вот такими все резал — www.25mm.ru/published/pub…s_pictures/D29ASS_700.jpg они левые или правые, кому как удобнее, когда приловчишься правильно их направлять, будешь резать по метру за 10 сек. Черепицу дольше конечно из-за её профильности. Режут они и 1мм жесть спокойно. Ну и они должны быть качественными, чтоб центральная гайка не откручивалась, между лезвиями должен быть минимальный зазор, на грани зажатия, но они должны сами разжиматься, если будут сильно расслабляться, увеличивая тем самым зазор между лезвиями, то сразу закусывать металл станут и начнуться мучения, если такие попадуться, то переодически поджимать надо, для быта еще пофиг, дря постоянной работы не годится, ну и хорошие ножницы дорогие, хотя и середнячок справляется неплохо, главное не резать проволоку и прочее, только плоский металл, иначе лишняя зазубрина на лезвиях начнет создавать трудности при резке. Ну и лезвия у хороших ножниц которые будут резать с видимыми зубчиками на кромке лезвий — они и режут буквально до 1мм жесть без особых усилий.
Че-то я почти статью написал. )))

Зато все по делу! Прикуплю себе такие ножницы! Спасибо!

Да не за что! Главное под прямым углом их держать, не отклонять влево-вправо и все как по маслу пойдет, ну это 5 минут тренироваки, чтоб понять. )

отличная работа, мастер!

спасибо! старались все!

чем обрабатывали несущие лаги и стоевые…

Лаги — отработкой жиренько промазал
Все остальное пропиткой для дерева V33

А отработка от чего спасает, от жучков или от грибка?

молодцы ровненько получилось))) в закладки…

класс! летом собираюсь баню коркасного типа ставить.

Как сделать пристройку к деревянному дому

Для того, чтобы дать ответ на вопрос о том, как сделать каркасную пристройку к деревянному дому своими руками, необходимо изучить технологию строительства такого сооружения. Целью подобной конструкции является увеличение полезной площади жилого дома. Возведение каркасной постройки требует основательной подготовки, включающей в себя: расчет материалов, составление чертежа, покупку необходимого инструментария.

Выбор фундамента

При выборе типа фундамента нужно в первую очередь опираться на назначение самой пристройки. Также необходимо обращать внимание и на другие факторы, такие как: погодные условия в конкретном регионе, тип грунта на участке и т. д. Рассмотрим какие материалы чаще всего фигурируют при монтаже основания для пристройки:

  • бетон;
  • кирпич;
  • древесина (балки);
  • прутья из металла.

Перед началом возведения постройки стоит определить тип фундамента. Каждый вариант основания имеет свои особенности и требует индивидуального подхода. Рассмотрим, какие варианты оснований используются для таких сооружений:

Массивные каркасные конструкции отличаются своим большим весом. Для таких сооружений подходит первый вариант основания, а именно: ленточное. Технология организации такого фундамента довольно сложная, но при желании ее сможет освоить любой человек.

Монтаж ленточного фундамента

Данное основание выполняется в несколько этапов. Первое, что потребуется сделать при строительстве ленточного фундамента – выполнить разметку участка, определяющую периметр будущего основания. Для этого используют деревянные колышки и обычную веревку.

На втором этапе потребуется выкопать траншею для основания, ориентируясь на готовую разметку. Глубина траншеи зависит от габаритов каркасной пристройки. Довольно часто мастера поступают так: закладывают фундамент на глубину, соответствующую глубине основания жилого дома. На дно готовой траншеи укладывается подушка из песка и щебня.

Разметка под ленточный фундамент

Далее, необходимо подготовить опалубку, которая выполняет формирующую функцию во время заливки раствора. Следует обратить внимание на высоту опалубки. Этот показатель должен быть равен аналогичному параметру фундамента.

Затем производится установка гидроизоляционного материала, который защитит конструкцию от грунтовых вод, а также других неблагоприятных факторов окружающей среды. Далее, в опалубку закладывается металлическая арматура, которая усиливает прочностные характеристики основания.

Закладка фундамента выполняется строго пошагово. Исключение одного из этапов негативно скажется на общем результате работы. Завершающая стадия строительства основания – заливка бетона.

Ленточный фундамент

Сборка полового покрытия

Следующим шагом в строительстве пристройки для деревянного жилища является сборка пола. К этому моменту фундамент должен быть полностью готов к эксплуатации. Рассмотрим, какие методы монтажа полового покрытия существуют:

  • заливка стяжки;
  • установка деревянного пола.

Первый способ более целесообразен, но он обойдется дороже. Для заливки стяжки потребуется убрать около 35 см грунта, расположенного внутри фундамента. Далее, на дно ниши засыпается подушка из песка и щебня, после чего устанавливаются маячки (с помощью уровня). По окончанию подготовки производится заливка стяжки и ее облицовка.

Более простой и экологичный способ – монтаж деревянного пола. Для такого покрытия необходимо заложить балки (перекрытия). Они фиксируются к фундаменту с помощью специальных крепежных элементов – анкерных болтов. На следующем этапе выполняется монтаж угловых соединений балок. Стоит сказать, что такие соединения устанавливаются по периметру фундамента каркасной пристройки.

Читать еще:  Дачные дела своими руками

Затем необходимо заложить поперечные балки и провести утепление конструкции с помощью подходящего теплоизолятора. В конце, как и в случае с бетонным полом, покрытие облицовывается. Перед началом установки пола рекомендуется изучить фото разных этапов данного мероприятия. Это позволит быстрее разобраться во всех нюансах.

Способ крепления лаг к бетонному основанию

Монтаж пристройки и ее стыковка с деревянным домом

После установки полового покрытия можно приступить к самой важной части работы – монтажу самой пристройки. Технология возведения этой конструкции включает в себя несколько шагов. Первым из них является монтаж основания сооружения. Рассмотрим более подробно этот процесс.

В начале выполняется установка несущих элементов каркаса (брусьев). В качестве крепежных элементов в этом случае выступают дюбеля. Брусья, расположенные в вертикальной плоскости, должны иметь четкий шаг. Он варьирует от 0,7 до 1 м в зависимости от габаритов сооружения.

Следующий этап – монтаж поперечных балок, которые необходимы для придания каркасу устойчивости и необходимой прочности. Ответить на вопрос о том, как сделать пристройку каркасного типа к деревянному дому своими руками помогают соответствующие видеоматериалы. Они наглядно демонстрируют все этапы сборки реального объекта.

После сборки каркаса нужно состыковать его с деревянным жилищем. В некоторых случаях фундамент каркасной постройки имеет другую глубину, отличающуюся от аналогичного показателя основания дома. В такой ситуации рекомендуется сделать деформационный шов в зоне соединения двух фундаментов.

Каркас пристроя

Стыковку пристройки с домом можно выполнить двумя методами. Первый способ учитывает монтаж рубероида между частями оснований. Для такой работы необходимо, чтобы части фундаментов были ровными. Второй метод – обработка зон стыковки оснований вспененным полиэтиленом и герметиком.

С борка кровли, утепление и финишная отделка пристройки

Самый простой тип кровли, используемый чаще всего для закрытия пристроек – односкатный. Работа по установки крыши начинается с монтажа перекрытий. Бруски устанавливаются под углом – от ската кровли жилища к балкам, стоящим вертикально. Они должны выступать минимум на 30 см.

Далее, производится монтаж листов ОБС или же фанеры. Таким образом, формируется завершенное перекрытие. В конце потребуется установить наружное покрытие кровли (шифер, металлочерепица и т. п.).

Предпоследний этап строительства пристройки – ее утепление. Для этих целей экономичнее всего использовать минеральную вату. Финальным шагом в монтаже пристройке является ее облицовка, которая целиком и полностью зависит от назначения сооружения. Таким образом, сделать пристройку к деревянному дому своими руками не очень сложно, особенно, если в ее основе лежит каркас.

Напишите нам в комментариях:

Какие советы по монтажу пристройки к деревянному дому знаете вы?

Делаем пристройку к дачному дому: фундамент, стены и крыша

Дачный дом для многих наших соотечественников – это место не только для сезонного, но и для круглогодичного проживания.

Если дача используется для жилья в течение всего года, то со временем у людей возникает желание расширить свободное пространство, добавив дому дополнительные квадратные метры площади. Пристройка к дому своими руками делается достаточно быстро – для этого необходимо иметь проект и соблюдать все предписанные технологии. Это отличная альтернатива строительству нового дома или расширения пространства иными способами.

Можно выделить сразу несколько видов пристроек к дачному домику, которые возводятся чаще всего: гараж, жилая комната, кухня, терраса, веранда, комната для отдыха, детская. Для строительства пристройки могут быть использованы самые разные материалы – здесь всё будет зависеть от условий проведения работ, грунта, функционального назначения строящегося помещения и множества других факторов. Одновременно с этим, настоятельно рекомендуется перед началом работ озаботиться разработкой проекта будущего сооружения. Проект можно сделать самостоятельно, если есть опыт в этой сфере, либо нанять для данной работы специалистов.

Нужен ли фундамент?

Фундамент необходимо практически во всех случаях, когда планируется сделать пристройку к дачному домику. Исключение составляют совсем легкие конструкции наподобие навесов и их разновидностей, которые могут держаться на нескольких внешних опорах. Строительство пристроек к загородным домам осуществляется с применением столбчатого, винтового, ленточного или монолитного фундамента. Выбор того или иного типа основания будет зависеть от нескольких факторов: грунтовые условия, материал строительства сооружения, уровень общей нагрузки на фундамент и другие специфические особенности.

В большинстве случаев, для пристроек выбирается традиционный ленточный фундамент или ленточный фундамент мелкого заложения.

Он хорошо подходит под любые виды сооружения и отлично соединяется с уже существующим основанием дачного дома. Работы по его устройству выполняются в следующей последовательности:

  1. Первым делом осуществляется разметка местности на строительной площадке.
  2. Затем выполняются земляные работы: роется котлован, укрепляются его стены, делаются траншеи для заливки цементного раствора, выставляется деревянная или пластиковая опалубка. Если пристройку к дачному дому предполагается сделать одноэтажной, то вполне хватит ленточного фундамента шириной в 30-40 см при глубине в 40-50 см.
  3. Также в обязательном порядке производится армирование фундамента с помощью арматурной сети. Арматурные конструкции для армирования фундаментов можно сделать своими руками, либо купить готовые в специализированном магазине.
  4. Кроме того, необходимо провести подготовительные работы по соединению фундаментов пристройки и дачного дома. Для этого в бетонном основании дачного дома высверливаются отверстия с определенным шагом, диаметр которых должен быть чуть больше арматурных прутьев. После этого в отверстия вставляется арматура, которую скрепляют металлическим каркасом фундамента пристройки.
  5. Специалисты для ленточных фундаментов рекомендуют выбирать цемент марки М400 и выше. Его необходимо приготовить в соответствии с инструкцией, после чего заполнить им подготовленные ранее траншеи.

Нужно помнить о том, что цементному раствору требуется несколько недель, чтобы он схватился и набрал необходимые прочностные характеристики.

В это время запрещено проводить какие-либо строительные работы, которые затрагивают застывающий раствор. Если строительство осуществляется в жаркое время года при сухой погоде, то в процессе застывания цементный раствор периодически нужно поливать водой, чтобы на нем не образовывались трещины.

Устройство стен пристройки

Стены пристройки для дачного дома могут быть выполнены из самых разных материалов. Для решения этой задачи обычно используются: деревянный каркас из брусков, брус, пенобетонные блоки, кирпич и другие стройматериалы. Выбор определенного материала для строительства пристроя будет зависеть от нескольких факторов и финансовых возможностей хозяев.

Своими руками стены пристройки будет проще построить на основе каркаса, из бруса или пенобетонных блоков.

Строительство в этом случае не потребует особых умений и знаний, в отличие от возведения кирпичной кладки. Кроме того, данные виды материалов имеют массу преимуществ перед традиционным кирпичом:

  • Сравнительно низкая цена;
  • Высокий уровень экологичности материалов;
  • Небольшой вес, поэтому нет необходимости в устройство мощного и дорогостоящего фундамента большой толщины;
  • В случае с деревянным каркасом – возможность укладки в свободное пространство между элементами конструкции любых теплоизоляционных материалов;
  • Пенобетонные блоки вообще нет необходимости изолировать, потому что они хорошо сохраняют тепло внутри дома даже при самых сильных морозах.

При возведении стен также не стоит забывать о гидроизоляции конструкции.

Гидроизоляционные материалы должны быть уложены в месте соединения стен с фундаментом, а также в зоне соприкосновения с кровельным материалом. В качестве гидроизолятора для пристроек можно выбрать традиционные рулонные изоляционные материалы вроде рубероида или толи, дополнительно обработанные битумной мастикой. Помимо этого, если строительство пристройки на даче ведется из пенобетонных блоков, то их также рекомендуется дополнительно армировать. Арматурные прутья в этом случае нужно укладывать через 1-2 ряда.

Пристройка из блоков.

Кроме того, при использовании деревянного каркаса или пенобетонных блоков необходимо обязательно выполнять верхнюю и нижнюю обвязку конструкции. Для этого устанавливается деревянная опалубка, закладывается арматурная сеть меньших размеров и всё это заливается цементным раствором. Естественно, обвязке необходимо также несколько недель для полного застывания и набора прочности.

Строительство пристройки из кирпича – трудоемкая и затратная задача. Построить такое сооружение своими руками весьма сложно, поэтому для решения этой задачи обычно приглашают квалифицированных специалистов. В последние годы строительство небольших сооружений из кирпича практически не практикуется, потому что для этого могут быть использованы другие материалы, которые имеют лучшие рабочие и эксплуатационные характеристики, а также стоят намного меньше.

Устройство крыши

Специалисты советуют покрывать крышу пристройки на даче тем же материалом, который использовался для отделки кровли основного дома.

Оптимальный вариант – полная совместимость кровельного материала пристройки и дома на даче.

В качестве кровельного материала могут быть использования самые разные материалы: рубероид, шифер, ондулин, металлочерепица.

При использовании шиферной кровли работа по монтажу крыши включает в себя три основных этапа: монтаж деревянного каркаса, укладка гидроизоляционного и пароизоляционного слоя, установка шиферных листов. Деревянный каркас можно сделать из обычных брусьев, которые рекомендуется прикрепить к стене дачного дома (если это сделать проблематично, то крепление можно осуществить и к стенам пристройки). Нужно понимать, что шиферные материалы не отличаются высокой стойкостью к негативным воздействиям, поэтому монтаж гидроизоляции и пароизоляции – это обязательные мероприятия.

Шиферная кровля на даче монтируется рядами, исходящими снизу вверх. Начальные листы крепятся только на нижние кровельные гвозди, а второй лист в первом ряду монтируется внахлест. В этой последовательности выполняется укладка до конца крыши. В случае необходимости резка шифера осуществляется болгаркой.

Хозяйственные постройки и пристройки

Обойтись на даче без хозяйственных пристроек и построек весьма затруднительно, а если сказать точнее, то просто невозможно. Стоит ознакомиться с некоторыми образцами дачного творчества.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector