Как заменить полы на даче?

Как заменить полы на даче?

Ремонт пола на даче своими руками

С проблемой замены или ремонта полов в дачных домах, так или иначе, сталкиваются практически все владельцы загородных участков. Если говорить глобально, то любые виды полов для дачи делятся на две основных категории. Итак, в данном случае конструкции бывают:

  • сборными, деревянными, устроенными при помощи балок;
  • монолитно-цементными или монолитно-бетонными.

Рассмотрим все особенности данных методов и подробно опишем процесс их реализации

Итак, выбирая тот или иной вариант обустройства пола в загородном доме, стоит руководствоваться такими критериями:

  • количеством времени, которое есть в вашем распоряжении;
  • стоимостью материалов, инструментов и прочих аксессуаров в сравнении с заложенным бюджетом;
  • климатическими условиями;
  • особенностями самого здания.

Оборудуем монолитно-бетонную конструкцию

Стадии работ по укладке монолитно-бетонных полов на грунт выполняются в таком порядке

  1. Разумеется, первым делом следует очистить соответствующие участки поверхности грунта от всех видов растений и мусора.
  2. Землю утрамбовывают при помощи виброплиты, параллельно смачивая грунт для того чтобы максимально уплотнить поверхность.
  3. Далее нужно засыпать песчаный слой (примерно 15-20 сантиметров), смочить его и тщательно утрамбовать вплоть до того момента, пока поверхность не станет по-настоящему плотной.
  4. Следующим шагом будет укладка гидроизоляционной пленки (возможна другая гидроизоляция).
  5. Поверх слоя гидроизоляции монтируют армирующую металлическую сетку.
  6. Теперь приходит время укладки «черновой» стяжки, толщина данного слоя не должна превышать показатель в 10 сантиметров.
  7. Когда черновая стяжка высыхает, можно выстилать слои тепло и гидроизоляции.
  8. На завершающем этапе заливают «чистовую» (финишную) песчано-цементную стяжку.

Понятно, что в каждом конкретном случае процесс обустройства монолитно-цементной разновидности пола может немного отклоняться от данной инструкции. К примеру, можно изменить толщину какого-либо слоя конструкции, таким образом, повышая прочность и снижая уровень теплопроводности.

В случае, когда проект дачного сооружения предполагает обустройство «теплых» полов, обычно на подготовленную песчаную «подушку» или грунт укладывают черновую бетонную стяжку, толщина которой составляет 150 миллиметров. Затем выстилают утеплитель, в данном случае обычно используются блоки пенополистирола или плиты пенопласта (толщина порядка 50 миллиметров). Следующий шаг – обустройство песчано-цементной стяжки (толщина до 100 миллиметров).

Важный нюанс. Вопреки расхожему мнению о том, что использование черновой стяжки является излишним, на самом деле – это очень важный этап работ. Конечно, выложить финишную стяжку прямо на подготовленный грунт или песчаную подушку – более экономичное решение. Но при таком раскладе долговечность и надежность конструкции пола будут вызывать большие сомнения. Допустим, что песок и сама земля утрамбованы идеально, однако не стоит забывать про неизбежные процессы осадки пучинистых грунтов. Такие процессы нередко приводят к неравномерным просадкам даже отлично утрамбованных слоев грунта или песка. В итоге это приводит к образованию трещин и других повреждений в поверхности пола.

Оборудуем конструкцию на деревянных балках

Многие владельцы дач отдают предпочтение дощатым полам, оборудованных при помощи балок. В условиях загородного дома или коттеджа такие полы можно считать оптимальным решением.

Приступая к настилу деревянного пола, следует четко понимать, что в данном случае не обойтись без применения лагов – длинномерных балок, имеющих прямоугольную форму поперечного сечения или бревен отесанных с двух сторон.

При возведении дачных домов и коттеджей вполне допустимо заменять лаги спаренными и установленными на ребра досками. Также роль лаг в данном случае могут сыграть брусья из твердых древесных пород.

Итак, какой бы материал не использовался для производства лагов, и, в независимости от размера их сечения, именно они являются стержневыми поддерживающими элементами всей конструкции дощатого пола.

Конструкции данного типа могут стоять на:

  • деревянных балках;
  • предварительно утрамбованной земле;
  • бетонных блоках;
  • закладном «венце»
  • опорных столбах.

Оборудование простого «холодного» пола на сухом грунте

  • начинаем опять же с удаления слоя почвы, также очищаем участок от растений и мусора;
  • подготовленную поверхность следует засыпать слоем глины, толщина которого должна составлять 2 сантиметра. Затем глину смачивают и утрамбовывают до той стадии, когда она покроется твердой коркой;
  • насыпаем слой мелкой щебенки (гравия) или просеянного песка, затем потребуется снова утрамбовать поверхность.

В идеале для утрамбовки следует применять виброплиту, однако данный агрегат есть далеко не у каждого. Это не повод для расстройства, – качественный инструмент для трамбования можно изготовить собственноручно. Для этого используется бревно, к одному из его торцов приделывается крепкая рукоятка.

Идем дальше. Теперь необходимо произвести досыпку еще одного слоя – это может быть глина или речной песок. Надо учесть, что данный слой должен быть в два раза толще лаг. Далее каждая из балок поочередно погружается в засыпку таким образом, чтобы их верхняя граница была на одном уровне с верхним краем засыпки.

Не забывайте о том, что натуральная древесина – недолговечна. В связи с этим рекомендуется провести обработку балок до их установки, одним из видов антисептика.

Настало время для завершающих шагов:

  • балки монтируются с интервалом, который зависит от ширины половиц;
  • рекомендуется проверять точность установки, пользуясь водяным уровнем;
  • на каждую из стен с нахлестом настилается пароизоляционная мембрана.

Осталось произвести укладку досок и фиксацию их при помощи шурупов, гвоздей или другого вида крепежа.

Видео

Ремонт деревянного пола на даче

Механическая нагрузка на пол в дачном домике небольшая, основную опасность для него представляет сырость. На большинстве дач пол располагается близко к земле, поэтому на него воздействует испарение грунтовых вод, а порой талые и дождевые воды. Ремонт пола на даче заключается в укреплении балок, гидроизоляции основания и замене гнилых досок.

В зависимости от степени повреждения ремонт пола на даче может быть частичным или капитальным. В первом случае производится замена отдельных досок, укрепление или перетяжка пола. Капитальный ремонт пола на даче включает в себя замену лаг, утепление и устройство нового пола. Независимо от вида ремонта организуется вентиляция пространства под полом.

Частичный ремонт пола на даче

Чтобы оценить объем предстоящих работ, необходимо в нескольких местах очистить половые доски от краски. Сухие доски замены не требуют. При обнаружении признаков гнили необходимо вскрыть несколько досок и тщательно обследовать аварийные участки.

Основные виды работ при частичном ремонте пола:

– ослабленные и скрипящие половицы закрепляются с помощью саморезов. В местах крепления предварительно высверливаются отверстия сверлом меньшего диаметра;

– мелкие трещины в половицах очищаются от грязи и заделываются шпаклевкой по дереву;

– крупные трещины очищаются от грязи, разделываются и стабилизируются. Для этого через каждые 10-15 см в трещине высверливаются отверстия и забиваются деревянные чопики. Закрепленная трещина заделывается шпаклевкой по дереву;

– половицы с признаками грибка заменяются.

Сухой пол с широкими щелями подлежит перетяжке. Данный вид ремонта позволяет избавиться от скрипа, укрепить и улучшить внешний вид покрытия:

– удаляется плинтус, полностью демонтируется пол. Половицы со следами гнили и плесени отбраковываются;

– вентиляционные продухи очищаются от мусора. В случае высокой влажности в подполье оборудуются дополнительные продухи;

– обследуются балки и лаги. В случае необходимости основание пола укрепляется и выравнивается;

– первая доска укладывается вдоль стены с зазором 1,0-1,5 см. Внешняя кромка половицы закрепляется открытым способом, при этом саморезы вворачиваются в доску под углом 90 градусов. Противоположная кромка крепится впотай – саморезы вворачиваются в паз половицы под углом 45-60 градусов;

– вплотную к первой половице укладывается вторая. Доска подбивается киянкой и крепится впотай;

– последующие доски монтируются с помощью клиньев: все половицы раскладываются от противоположной стены, поочередно прижимаются клиньями и крепятся саморезами впотай. Последняя половица подгоняется по месту и крепится у стены открытым способом с зазором 1,0-1,5 см;

– чтобы изготовить клинья, обрезок половицы следует распилить под углом 30 градусов по диагонали. Клинья укладываются между закрепляемой половицей и разложенными досками, и сбиваются киянкой навстречу друг другу.

Выполнение капитального ремонта

Основанием для выполнения капитального ремонта пола на даче являются провалы, вспучивания и гниль половых досок и лаг. Во время капитального ремонта выполняются следующие работы:

– демонтируется пол и лаги;

– подполье очищается от мусора, грунт выравнивается и утрамбовывается. Расстояние от поверхности грунта до пола должно быть не менее 30 см. В случае необходимости подполье углубляется. На грунт укладывается подушка из песка толщиной 10 см, и настилается гидроизоляция (несколько слоев полиэтиленовой пленки, рубероид и т. п.);

Читать еще:  Как вырастить куркуму на даче?

– вентиляционные продухи очищаются от мусора. В случае высокой влажности в подполье оборудуются дополнительные продухи;

– при изготовлении опор для лаг можно использовать бетонные блоки, кирпич и другие подходящие материалы. Расстояние между опорами зависит от сечения лаг и обычно выбирается в пределах 1,0-1,5 м. На опоры укладывается гидроизоляция из нескольких слоев рубероида;

– для изготовления лаг используется брус сечением не менее 50х150 мм. Чтобы лаги не прогибались, брус устанавливается на узкую сторону. Короткие лаги соединяются встык или в полдерева. Относительно друг друга стыки смещаются не менее, чем на 50 см;

– расстояние между лагами зависит от толщины половиц и выбирается в соответствии с таблицей:

Пол на даче – не проблема сделать самостоятельно!

Пол на даче чаще всего делают из древесины, стремясь минимизировать затраты на обустройство летнего домика. Своими руками деревянное напольное основание смонтировать достаточно просто, если придерживаться определенных правил.

Каким должен быть пол на даче – давайте разберемся

Многие знают, что бетонные напольные основания по ряду показателей превосходят деревянные конструкции. Полы из бетона являются очень долговечными, за ними почти нет нужды ухаживать. Они, кроме всего прочего, отличаются высокой прочностью. Когда мы говорим о частном доме за городом, в котором люди живут постоянно, вопроса о том, из чего сооружать полы в нем обычно не возникает. Лучшим вариантом будет бетонная стяжка.

А вот для небольшой дачной постройки рациональнее и разумнее сделать простое деревянное основание.

Под него может укладываться утеплитель, если на даче вы бываете достаточно часто, в том числе и зимой. В случаях же, когда свою загородную резиденцию вы посещаете исключительно летом, реально обойтись настилом из древесины, монтируемым на лаги.

Настил из древесины на лагах

При этом и первое, и второе основание следует тщательно обработать специальными противогрибковыми составами, законопатить все щели и даже небольшие зазоры, чтобы предотвратить вероятность проникновения грызунов и прочих мелких вредителей в комнаты дома. Проведение таких операций потребует от вас затрат лишних сил. Но оно того стоит.

Отметим, что вы сможете сэкономить средства и свое время на процедуре выравнивания пола в дачном доме. В простом жилище для отдыха на выходных, вероятнее всего, вы не будете использовать дорогостоящие отделочные материалы для обустройства деревянного основания – коллекционной керамической плитки, прочного керамогранита, паркета. А значит, отпадает необходимость в получении идеально ровной поверхности для укладки указанных материалов.

Далее мы подробно разберемся, как сделать своими руками надежное напольное основание на даче при минимальных затратах средств.

Ключевые принципы обустройства пола в дачном доме – ничего сложного

Прежде всего специалисты советуют всегда укладывать утеплитель на напольное основание. Удорожание работ в этом случае будет незначительным, а вы получите в свое распоряжение качественную и долговечную поверхность. Возможно, когда-нибудь вы решите эксплуатировать загородное жилище круглогодично, тут вам и пригодится хорошо теплоизолированное основание.

Если используется утеплитель, настилающий материал обязательно монтируется в два слоя. А между ними выполняется монтаж теплоизоляции. Главный слой основания – лаги. Они играют роль прочного каркаса. Снизу к лагам крепят так называемый черновой пол, на котором размещают теплоизолирующую прослойку. На нее укладывают слой пароизоляции. Верх этого пирога венчает чистовой пол.

Монтаж теплоизоляции пола на даче

Древесина по своей природе склонна к деформации и короблению в процессе эксплуатации. Предотвратить такое «неспортивное поведение» основания позволяют следующие мероприятия:

  1. Установка досок с обязательными зазорами у стеновых поверхностей дома.
  2. Обустройство пространства для естественного проветривания пола.
  3. Монтаж достаточного числа опорных элементов, задача которых состоит в поддержке лаг.

Сделать деревянное основание своими руками можно по одной из двух методик:

  1. Лаги ставят прямо на винтовой или столбчатый фундамент дома. В подобных ситуациях каркас жилища и его напольное покрытие связаны друг с другом по жесткой схеме. Это означает, что оба указанных элемента подвергаются природным сезонным колебаниям.
  2. Если возможность поместить напольное основание на фундаменте отсутствует, необходимо смонтировать независимый пол (каждая лага в данном случае размещается на специальных столбиках). Такое сооружение привязки к конструкции жилого строения не имеет. Поэтому ее допускается возводить исключительно на малоподвижных и устойчивых почвах.

Как вы поняли, первая методика обустройства напольных оснований на даче считается более надежной и качественной.

Выбираем и монтируем лаги – советы профи

Для пола в дачном доме обычно используются лаги (прямоугольные бруски) из хвойной либо твердопородной древесины. Запрещается применять брусья с симптомами гниения. Лаги должны быть максимально прочными. Других особых требований к ним нет. Даже наличие на брусках некоторого количества сучков не мешает использовать их по назначению.

Для деревянных настилов на даче желательно использовать лаги размерами 10х15 см. Если ваш летний домик имеет небольшую площадь, допускается работать с брусками 10х10 см. Лаги по высоте монтируют так, чтобы между чистовым покрытием и слоем теплоизоляции оставался зазор для вентиляции.

Важный момент. Необходимо добиться четкого соответствия толщины применяемого теплоизоляционного материала и высоты лаг. Например, если вы выбрали утеплитель толщиной 10 см, у вас не получится уложить его на бруски высотой менее 15 см. В данном случае по 2–2,5 см уйдет под черепной брусок и материал чернового основания. В подобных ситуациях нужно нарастить лагу, используя добавочную рейку из древесины.

Наращивание лаг для установки утеплителя

Монтаж брусков осуществляется с учетом следующих рекомендаций:

  1. Лаги монтируются в одной плоскости по горизонтали.
  2. Бруски укладываются поперек помещения, если вы хотите, чтобы доски пола размещались вдоль самой протяженной его стороны.
  3. Правильность и точность монтажа лаг определяют лазерным либо строительным уровнем.
  4. Между опорными элементами и брусками допускается помещать прокладки из древесины различной толщины. С их помощью вы сможете слегка подкорректировать точность укладки последних.

Обратите внимание! Средний участок лаг должен опираться на столбики, а торцы брусков – на фундамент.

Дистанция между отдельными опорами подбирается в зависимости от сечения брусков и от качества применяемой древесины. При выполнении работ своими руками вы сами увидите, как часто нужно ставить столбики (обычно на расстоянии – 0,3–1 м). Единственный момент. Не пытайтесь сэкономить на опорах. Лучше поставить их больше и не беспокоиться о прочности создаваемого напольного основания на даче.

Укладываем пол и утеплитель – простая последовательность действий

Черновой пол можно сделать из горбыля либо необрезной доски. Иногда для этих целей используют OSB-плиты и тонкую фанеру. Внешний вид этих материалов не имеет особого значения. Они выполняют лишь одну задачу – поддерживают утеплитель.

Монтируется черновое основание на черепной брусок. Его прикрепляют по всей длине к лаге, а затем укладывают доски (по отношению друг к другу они должны лежать максимально плотно). Следующий шаг – обработка древесины спецсоставами (защитниками от плесени, огня и микроорганизмов).

Монтаж чернового основания на черепной брусок

Потом укладывается утеплитель. В качестве такового выступает арболит, минеральная вата, керамзит, пенопласт. Вы можете выбрать теплоизоляционный материал. Главное, чтобы он:

  • не нравился грызунам;
  • качественно удерживал тепло в доме;
  • обладал небольшой массой;
  • не впитывал влагу.

Между лаг утеплитель следует монтировать очень плотно. Потом желательно заделать монтажной пеной все зазоры в теплоизоляционном слое и накрыть его пароизоляционной мембраной. Она защитит утеплитель от появления на нем конденсата.

Финал работ – обустройство чистового пола. Его лучше всего сделать из недорогих листовых материалов (древесно-волоконные изделия, толстая фанера) либо из необрезной доски. Крепятся они нержавеющими саморезами или гвоздями. Использовать для обустройства пола на даче более дорогостоящие покрытия нет смысла.

Замена пола в садовом домике

После расспросов хозяйки, выяснилось, что пол покрыт панелями из ДСП. Не знаю по какой причине это было сделано. Но, пол прогнил окончательно и человека держит только линолеум.

После того как поднял линолеум, оказалось, что местами лежит еще один слой линолеума.





Лаги из бруса 200 х 100 мм, осмотр лаг показал, что они тоже местами подгнившие, поскольку были б/ушными. Расстояние между ними довольно большое. Они никак не закреплены ни к стене, ни к ложементу.

Стало ясно, что количество лаг надо увеличивать. До 7 штук, тогда между лагами будет по 793 мм. С расчетом, что крайние лаги будут отстоять от стен на 100 мм. Все это при длине комнаты 5,66 м. Исходя из этих расчетов, были закуплены материалы.

Читать еще:  Как сделать дачную мебель своими руками?

Согласно следующей схеме монтажа пола.

А, именно:
– лаги, брус 200х100х3000 мм – 7 шт,
– брус на обрешетку чернового пола 25х25х3000мм – 14 шт,
– доски на пол 100х25х6000 мм 34 шт, (в том числе и под ложементы лаг)
– доски для воздушного зазора 100х25х3000 мм – 7 штук,
– уголок металлический крепежный для крепления лаг – 28 шт. (по 4 шт. на лагу),
– анкер рамный 10х112 мм – 12 штук,
– гидро-паро изоляция Axton D… 35 м 2 (пленка),
– утеплитель Start толщиной 50 мм 2 рулона (по 20 м 2 в рулоне),
– двух сторонний строительный скотч по двойному периметру комнаты,
– строительный степлер с запасом скоб,
– саморезы по дереву с анодированным покрытием 4х50 мм 2,5 кг.
– антисептик 10 л
– краска половая 5 л

Доски пола и черновой брус были на два раза обработаны антисептиком. На лицевой стороне половой доски обработка не проводилась. Оставлены для сушки.




Перед укладкой гидро-паро изоляционной пленки по периметру комнаты к стенам, был приклеен двух сторонний строительный скотч, примерно на уровне будущего плинтуса.

Пленка выкладывалась на черновой пол с запасом с выходом на стену и крепилась к строительному скотчу, по мере её укладки вторая липкая сторона скотча освобождалась.

Это видно на предыдущей фотографии и на следующей.

Пленка к лагам и черновому полу крепилась строительным степлером на скобы. Тем самым повторяя профиль пола.

Вторую полосу пленки надо укладывать с расчетом перекрытия первой полосы на 200 – 300 мм. Свободный конец пленки (перехлеста) по всей длине без пропусков закрывается обычным скотчем. И начинается укладка утеплителя.



Перед укладкой второго – верхнего слоя пленки гидро-паро изоляции по периметру комнаты приклеивают (на тоже место) вторую полосу двойного строительного скотча.

Пленку укладывают, так же как первую, освобождая липкую полосу скотча по мере продвижения и приклеивая конец ее к стене. К лагам пленка закрепляется скобами строительного степлера.

Это видно на следующем фото.



Доски устанавливались на свое место посредством клиньев, что бы избежать лишних щелей в полу. Клинья закреплялись на досках воздушного зазора закрепленных на лагах.

Тем самым пленочное покрытие не повреждалось.

Что делать если сгнил пол: ставим «диагноз» и определяем пути ремонта

Как любила повторять знаменитая Раневская, «слабый пол – это гнилые доски». Да, ситуация на самом одна из самых не п риятных – деревянный пол служил вам верой и правдой не один десяток лет, и в какой-то момент начинают напоминать корабельные доски: где-то шатаются, где-то прогибаются, а где-то и вовсе проламываются… Перебрать пол – проще простого. Но, даже если вы приобретете дорогую и водостойкую древесину, положите более солидную гидроизоляцию и даже повесите гигрометр – это не спасет от повтора той же ситуации через несколько лет, если при обустройстве вы снова допустите те же ошибки. Поэтому давайте научимся решать подобные проблемы еще до начала такого трудоемкого ремонта.

Для начала посмотрите, что бывает, если вовремя не сделать все по уму:

Ставим «диагноз»: почему пол превратился в труху?

Но давайте сначала научимся ставить «диагноз» сгнившим полам. Итак:

  1. Доски превратились в труху, но при этом вы не ощущаете явной влажности? И на вид древесина – чистая? Это не гнилой пол, а пол, который съели жуки-короеды. Как с ними бороться – в другом разделе нашего сайта.
  2. Доски трухлявые, влажности не чувствуется, но на самих досках какой-то налет и что-то вроде белой пены? Это – грибок, который не всегда появляется из-за сырости, скорее он заносится с уже больными досками.
  3. Доски превращаются в труху и даже местами почернели? Вот это верный признак того, что ваш пол именно гниет, и гниет он из-за воды. А вода к нему подбираться может самыми разными путями, и это не обязательно одни только грунтовые воды из подвала. Здесь все гораздо сложнее, и сейчас мы с вами во всем этом постепенно разберемся.
  4. Доски сгнили, а утеплитель – в воде? Что ж, если влага идет из дома (например, виноваты стены), тогда это будет заметно в первую очередь по намокшему утеплителю. В этом случае нужно работать с домом – хотя бы на первое время установив современный осушитель воздуха.

Определили, что случилось с досками? Идем дальше.

Все о процессе гниения деревянных полов

Источник гниения любого деревянного пола одна – это вода. Постоянный доступ влаги и воздуха к этому материалу действуют на него губительно, особенно частые циклы намокания-высыхания.

Чтобы определить точную причину гниения полов в доме, вам отметить для себя такие факторы:

  1. История строительства. Что и из чего, сухие ли были блоки, к примеру, как гидроизолирован фундамент и чем перекрывалась крыша.
  2. Погода. Как часто идут дожди, и бывает ли слякоть.
  3. Возраст дома.
  4. Как организован воздухообмен. К примеру, чтобы продухи работали правильно, диаметр каждого из них должен быть не менее 25 см.
  5. Соблюдались ли все нормы при устройстве полов.

Первые признаки начала гниения пола – это вспучивание досок и «игра». Уже на этом этапе полы можно спасти – без полного перестилания.

Наиболее частые источники влаги в подполье – это восходящие влажные потоки от земли (особенно, если грунтовые воды расположены высоко) и слишком влажный воздух от уличной вентиляции. Как понять, что именно у вас? Проведите такой простой тест:

  1. Хорошо заткните все продухи.
  2. Откройте в подполье люк или организуйте небольшое отверстие у стены, чтобы наладилось воздушное сообщение между помещением и подпольным пространством.
  3. Поставьте в подполье нагреватели, чтобы там температура воздуха стала такой, как и в комнате. Т.е. выровняйте ее.

А теперь проверьте, остается ли воздух в подполье таким же влажным – если да, тогда источником служит влажность от грунта. Изолировать ее можно современными материалами, уложив их на грунт и закрыв от влаги фундамент. Отметим также, что многие из видов масел, которыми обмазывают половые доски перед укладкой, тоже способствуют гниению древесины.

Самые распространенные причины и решение проблемы

Давайте рассмотрим самые распространенные варианты, из-за которых пол начинает гнить:

Вариант №1. Продухи не справляются со своей задачей

Продухов в доме слишком мало, до 6 штук, и они организованы низко к земле. Из-за этого продувание почти невозможно, и среда со временем становится слишком влажной. Гниют лаги и полы.

Что делать: вместо утеплителя в пироге пола проложить влагозащитную мембрану, которая будет контролировать движение воды. Далее, организовать вентзазор при помощи контр-реек поперек балок. Зазор и щели продувки должны быть и вентилируемом плинтусе. Так возможная влага будет осушаться. И, если продухи работают недостаточно, должна быть любая другая вентиляция под полом. Обычно это металлический уголок в полу с дырками – его достаточно.

Вариант №2. Грунт слишком близко

Деревянный пол настелен на лаги, а под ним – земля, на расстоянии до 20 см. Такой пол испортится очень быстро. И именно такие конструкции горе-строители нередко делают в частных домах – быстро и сердито, как говориться. Иногда, правда, вместо земли там можно обнаружить мокрую глину, и результат – тот же.

Что делать: пол однозначно переделывать: в пирог – гидроизоляцию, сам пол поднять выше на регулируемые влаги, хорошо защитить от сырости. Еще как вариант – на эту землю положить геоткань, на нее – песок с хорошей трамбовкой. Он не будет проводить воду вверх, даже если бы геоткани не было (это профилактика) – как на морском берегу песок сухой, если копнуть глубже – мокрый.

Вот пример близкого расположения лаг к грунту, и в процессе замены пола их подняли:

Вариант №3. Безнадежно сырой подвал

Убрать из него влагу будет сложно, и она все равно будет (даже при хороших продухах) добираться до досок пола. Особенно опасны для полов высокие грунтовые воды.

Что делать: в этом случае лучше совсем отказаться от него, запенить продухи и полностью засыпать чистым речным песком. Поливайте при этом обильно каждый слой и хорошо трамбуйте его. Поверх песчаной подушки уложите полиэтиленовую пленку и утеплитель, далее – фанеру, и на нее уже – сам пол. А, самое главное, максимально отведите воду и от самого дома – при помощи внешнего дренажа. Обычно достаточно даже труб вокруг дома, но иногда обыватели сооружают неподалеку небольшие накопители грунтовых вод – глубокие ямы. Оттуда воду не сложно даже откачать.

Читать еще:  Как организовать зону отдыха на даче?

Вариант №4. Неправильно уложена пароизоляция

Нередко бывает, что определенный материал кладется так, как был продуман пирог пола, а потом неожиданно гниют доски. Это происходит потому, что укладывающий пол не изучил инструкцию к самой пароизоляции – у разных производителей к ее монтажу самые разные требования. Так, материалы одной марки должны плотно прилегать к утеплителю, другие – иметь вентзазор между ними.

Что делать: меняя пол, можете использовать тот же изоляционный материал, но на этот раз хорошо изучите всю информацию о нем. Более внимательно все рассмотреть вы сможете в этом же разделе нашего сайта. И учтите, что пароизоляцию с нижней стороны пирога пола делать можно тогда, когда само подполье не отличается температурой от комнаты. А вот если оно холодное, тогда гидроизолировать можно только сам грунт, а над нужно будет обустроить хорошую вентиляцию.

На этой фото-инструкции гнилой пол в бане был из-за неправильно применения мембраны, и теперь его полностью заменили:

Вариант №5. Вечно мокрый утеплитель

Намокает утеплитель, отчего начинают гнить и контактирующие с ним лаги и доски пола.

Что делать: уберите пароизоляцию снизу утеплителя и закрепите на ее место мембрану. Если это не помогает – уберите вообще этот утеплитель, и теплоизолируйте вместо этого цоколь и отмостку, полностью заткнув при этом все продухи. Теплопотери будут не больше, и проблема полностью решится. И самым первым делом определите, откуда половые доски стали набирать влагу. Так, она может идти из подполья, или из самого дома.

Посмотрите на примере, как был заменен сгнивший пол и правильно устроен его пирог:

Вариант №6. Под домом – настоящее болото

К примеру, сегодня стали активно продавать участки с бывшим болотом для частной застройки. И проблемы с полом – уже в первые несколько лет. Чем бы ни закрывали пол – влага все равно добирается до досок, и они со временем гниют. Здесь только один выход: хорошая пароизоляция снизу.

Что делать: обустроить специальный дренаж с отдельным насосом под полом, и еще один – внешний, без насоса, просто с отводом воды. Проблема решится.

Отверстие под целенаправленный слив воды в цоколе фундамента можно сделать так: либо с помощью бетонной армированной стяжкой с уклоном, либо просто проложив рубероид с нахлестом по краям. Кроме того, если подполье у вас сырое – ни в коем случае не кладите тогда на деревянный пол ламинат или линолеум. Они просто не пропустят влагу, и полы начнут гнить. Укладывая новый пол вместо прогнившего старого, обязательно минимум в два раз обработайте доски антисептиком.

Вот как нужно защищать такой пол — этот тоже сгнил от болота под домом:

Вариант №7. Полы утеплили слишком усердно

Да, все тепло – осталось в доме, но под полом теперь в холодное время промерзнет настолько, что будет оттаивать все лето – и вплоть до осени. Итог: огромное количество влаги.

Что делать: пересмотреть конструкцию утепления и немного упростить ее.

Вариант №8. Излишне влажный воздух внутри дома

Давайте поясним подробнее. Если вентиляция, а именно обмен стен дома с внешней средой устроена неправильно, то в теплое время года это еще не ощущается. Но при первой же топке значительно усиливается внутреннее парообразование (влагу отдают стены и перекрытие), теплый воздух идет вверх, как мы знаем из физики, холодный – вниз. И на половых досках образовывается конденсат, причем именно на самом холодном месте – на утеплителе. Обратите внимание: не промокают ли у вас стены там, куда не могла попасть внешняя влага?А для точности приобретите обычный гигрометр и измерьте влажностью воздуха внутри дома зимой.

Еще одним ярким признаком того, что в данный момент в доме сильно влажный воздух, служит иней на стенах при первой растопке.

Что делать: если явление — временное, тогда открыть две форточки в доме, закрыть продухи, и таким способом выгнать влажный воздух на улицу.

Вариант №9. От старости

Бывает, что полы сгнивают и просто в очень старом доме. Такое уж свойство древесины.

Что делать: просто заменить. Только осторожно работайте домкратом – если дом деревянный ко всему. И внимательно рассмотрите лаги – по возможности их тоже нужно заменить.

Вот как выглядит грамотная полная замена деревянного пола из-за гниения по старости:

Вариант №10. Отсутствие вентзазора между полом и стеной

Т.е. полы сделаны впритык к стенам, что само по себе – нарушение всех технологий. Такая конструкция особенно уязвима в деревянном доме – первыми начнут гнить нижние венцы, а затем и сам пол. Сам сруб без вмешательства проживет тоже не долго.

Что делать: полностью менять пирог пола и выбрасывать сгнившие доски (могли успеть испортиться не все). Желательно все заменить на хороший бетонный пол, особенно, если речь идет о бане. Так, для русской парной примените такой пирог пола:

  1. Песчаная подушка.
  2. Щебень.
  3. Стяжка в 3 см толщиной.
  4. Гидроизоляционная пленка.
  5. ЭППС.
  6. Та же пленка.
  7. Армированная стяжка в 10 см толщиной.

Зачем пленка? Она нужна и снизу, и сверху, т.к. над полом будет находиться моечная или парная, а это – особо влажные помещения. Во-вторых, она не пропустит в утеплитель цементное молочко в процессе заливки стяжки.

Вариант №11. Сгнили только балки

Если вы обнаружили, что гниют только балки, а пол не тронут, скорее всего фундамент сильно промерзает в холодное время года, и на нем изнутри скапливается конденсат. Первыми под раздачу попадают балки, конечно.

Что делать: здесь необходим демонтаж старых балок. Далее, там, где доски соприкасаются с цоколем фундамента или со стенами дома, гидроизолируйте их рубемастом или стеклоизолом, в несколько слоев.

Использовать же геомембрану как гидроизоляцию под полом – это вообще должно быть во время строительства, как аксиома. Приклейте ее края к фундаменту двухсторонней битумной лентой, и забудете о подпольной сырости. Если меняете и лаги, сделайте их с небольшим уклоном в сторону – чтобы появившийся конденсат больше не задерживался на них, а стекал вниз. И для выхода этой воды желательно тоже сделать отвод под фундаментом.

Вариант №12. Полы сгнили в квартире

Это верный признак того, чтобы им не хватало вентиляции.

Что делать: организовать нужные отверстия не сложно – необходимо одно под батареей и одно с противоположной стороны.

Продухи: необходимость или зло?

К слову, в последнее время подполье все чаще строят без продухов. Так, мастера называют таковые «русской традицией – сначала загонять в подполье влажный воздух, а затем активно его оттуда изгонять». Поэтому сегодня все чаще просто хорошо утепляется фундамент, пол – и все. Так пол никогда не сгниет. Что решает такая конструкция?

Давайте рассмотрим этот момент поближе. К примеру, весной воздух на улице намного теплее, чем в подполье, и к тому же он еще и влажный (снега тают). И вот этот теплый и насыщенный влагой воздух проникает через продухи под ваш пол и сразу оседает в виде конденсата на холодные доски. И те немало времени находятся в этой сырости – до самого лета. Стоит ли удивляться, что за несколько лет деревянные полы полностью сгнивают? А еще через те же продухи полчищами по осени в дом пробираются грызуны. Вот почему сегодня активно применяются уже другие конструктивные решения, а вентиляция проводится несколько другим образом – через сам дом.

Такое подполье называется закрытым кондиционированным, т.е. механически вентилируемым. В том-то и дело, что если температура подполья и комнаты отличаются не сильно, тогда конденсация на половых досках возникать не будет. С другой стороны, если подполье у вас таки вентилируется и будет вентилироваться продухами, движение воздуха из него сквозь пол нужно полностью тогда блокировать.

Вот такие решения этой проблемы — все на самом деле очень просто.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector