Как закрыть скважину на даче?

Как законсервировать скважину

__________________________

Как законсервировать скважину на зиму – такой вопрос надо решать до наступления холодов и в сухое время года. Консервация скважины применяется в случае, если вы решили не использовать её зимой.

Это означает, что водой ни в доме, ни на улице вы уже пользоваться не сможете. Скважина будет наглухо закрыта, доступ к ней прекращен. Водопровод, ведущий от неё в дом, будет перекрыт. Если вы решились на такой вариант, рассмотрим подробнее, какие существуют способы консервации скважины.

Особенности пользования скважиной зимой

Если исходить из того, что зеркало воды составляет 8 метров, а глубина промерзания земляного покрова — 2 метра, то в закрытой на зиму скважине нечему мерзнуть.Слабым местом с точки зрения замерзания, в любой системе водоснабжения, с применением любого типа скважины, является трубопровод, по которому поступает вода в жилище. Если в нём осталась вода, она начнет замерзать уже при нулевой температуре, что ведет к повреждению трубы, а порой и выходу из строя всей системы.

Монтаж трубопроводной системы нужно вести ниже зоны промерзания грунта – 1,5-2 метра.Нередко, в целях экономии, обустраивают скважину своими руками, не учитывают эти требования монтажа. Результаты могут быть самыми плачевными.

Если на вашем участке подводка сделана на меньшей глубине, то дополнительно рекомендуется проложить греющий кабель. Его установка не потребует больших знаний и навыков. Из простейших приемов рекомендуется поверх проложить плиты из пенополистирола толщиной не менее 10 см, накрыть их пленкой или стеклотканью. Сверху дополнительно насыпать снега.

Поэтому удаление воды из системы – это главный этап в консервации скважины и водопровода на зиму. Уже при проектировании водопроводной системы на загородном участке необходимо определиться, будете ли вы здесь проживать постоянно или только в летний сезон. Если в трубопроводе есть сомнительные места, то обязательно предусмотреть слив воды. При этом надо понимать, что не вся жидкость уйдет после простого открывания кранов.

Поэтому лучше спланировать и осуществить установку сливных патрубков в узлах изгибов и других проблемных местах, что позволит полностью выводить воду из всего водопровода. Рекомендуют в линию установить и тройник, через который воздухом можно было бы удалить остатки влаги из системы.

Последовательность этапов консервации скважины на зиму

Законсервировать скважину на зиму довольно просто, вы можете сделать это своими руками, самостоятельно.Подготовку к зимней консервации системы, если вы не собираетесь её эксплуатировать зимой, начинают в теплое и сухое время года, не позже сентября. Этапы консервации скважины на зиму включают следующие обязательные действия:

выключаем подачу воды;
сливаем воду через патрубки или краны, размещенные в нижних точках каждой развязки трубопровода. Для продувки системы можно использовать компрессор;
удаляем остатки воды из сантехнических приборов;
если имеется бойлер, то необходимо освободить его от воды через встроенный сливной патрубок, и заодно отсоединить водопитающие шланги;
насосную станцию отключаем от водопровода и после слива продуваем воздухом;
демонтируем проложенные над землей поливочные трубы, благо современные конструкции зачастую позволяют сделать это без особых осложнений;
погружной насос отключаем от электричества и оставляем в скважине, с ним ничего не произойдет: он находится ниже точки промерзания;
открываем обратный клапан, сливаем таким образом воду в скважину.

Обращаем внимание на выбор места для размещения клапана. Не надо его устанавливать там, где затруднен к нему подход, и его нельзя заменить или отремонтировать. Лучшее место для обратного клапана – сразу после насоса. Такие модели скважинных насосов, как Grundfos, Pedrollo, Lowara, имеют встроенный обратный клапан.

Как законсервировать на зиму абиссинскую скважину

Вода в абиссинке находится ниже точки промерзания, поэтому с самой скважиной ничего не случится. Главной задачей является слить воду из труб и укрыть правильно устье.
Действия при консервации абиссинской скважины:

снимаем насос, шланг сливаем и складываем в теплое сухое и надежно закрытое место;
сливаем воду из труб, если надо, продуваем воздухом;
прикручиваем на заранее сделанную резьбу оголовок. Он предохранит горловину от дождя, ветра, снега, пыли, листвы, от другого внешнего воздействия;
оголовок герметично закрываем пленкой или пластиковым колпаком.

Рекомендуется скважину прохлорировать. Сухую хлорку (30-40 г.) растворяем в ведре воды и заливаем из расчета одно ведро на один метр скважины. Хлорка, стекая в скважину, обеззараживает воду, уничтожая бактерии и различный мусор. В таком состоянии оставляем до весны. Весной открываем, откачиваем и эксплуатируем.

Консервация скважины с установленным адаптером

Скважинный адаптер представляет собой приспособление для герметичного соединения водопроводной трубы со скважиной ниже уровня промерзания почвы. Скважина с адаптером может использоваться и в зимний период. В этом случае, трубопровод, ведущий в дом, прокладывают в траншее глубиной не менее 1,6 метра. При этом, гидробак и автоматика установлены в доме.

Порядок действий таков:

Отключаем электричество от насоса.
Открываем любой водоразборный кран в доме.

В скважине установлен автоматический сбросной клапан. Когда давление воды в системе упадет до 0,5 bar, клапан откроется, вода из трубопровода сольется в скважину.

Нужно ли прокачивать скважину зимой

Длительное бездействие отрицательно влияет на состояние скважины. Она начинает заиливаться, ухудшается качество воды. Например, фильтровые песчаные скважины очень зависимы от интенсивности эксплуатации (заиливаются и выходят из строя быстро, если их не используют зимой). Рекомендуется их прокачивать хотя бы раз в месяц в течение 20 – 30 минут.

После окончания зимнего периода важно грамотно восстановить работу водозабора, то есть раскачать скважину. Задача состоит в том, чтобы поднять наслоения ила и песок со дна и выдавить их из трубы.

Применяем способ вибрационного воздействия. Опускаем вибрационный насос в скважину и попеременно, то опуская, то поднимая аппарат, разрыхляем отложения на дне. Процедуру повторяем до поступления чистой жидкости. Насос периодически очищаем от грязи. Следим, чтобы он не опускался на дно.
Другой вариант раскачки производим методом продавливания и выбросом на поверхность мелких частиц ила и песка, слежавшихся на дне. Используем метод, применяемый в скважинах рассолопромысла, действующих по принципу “выдавливания рассола”. Опускаем в скважину трубу меньшего диаметра до упора на дно. Сверху к ней подсоединяем шланг, и через него пускаем воду с большим напором. Водяная струя выдавливает отложения и песчаные частицы выходят на поверхность. Когда появятся частицы гравия, процесс останавливаем, узкую трубу вынимаем. Опускаем насос и прокачиваем водозабор обычным способом. Минус подобного метода в том, что сетчатый фильтр может не выдержать давления и оборваться.

Периодическая прокачка собственной скважины продлевает срок жизни водозаборного сооружения.

Сооружение кессона

Если вы хотите и имеете возможность установить систему водоснабжения по всем канонам, то надо сооружать кессон. Он позволит углубить скважину до точки промерзания.

Изготавливается в разных формах. Для возведения скважины подойдут круглые. Производят кессоны из бетона, металла или полипропилена.
Агрегат из полипропилена наиболее прост в установке, его можно смонтировать самостоятельно, своими руками.
По цене пластиковые кессоны дешевле, чем металлические, но наиболее прочные из них могут стоить десятки тысяч рублей. Самые дешевые – из бетонных колец.
Монтаж включает подготовку котлована, установку ёмкости, монтаж в ней соответствующего оборудования, его наладку. Сверху устанавливается люк.
Кессон служит и защитой скважины от проникновения грунтовых и дождевых вод.

Консервация скважины на зиму даст возможность остаться ей чистой на зимнее время и готовой к работе к началу весеннего сезона.

Видео

Как правильно закрыть скважину на даче?

Дача, которая оборудована скважиной, позволяет находиться там не только летом, но и круглогодично, при наличии дома и прочих сооружений. Наличие скважины на даче во многом облегчает работу на ней. Благодаря тому, что вода находится в доступе, растения имеют возможность получать влагу в необходимом объеме. Но со временем скважина может прийти в негодность или нуждаться в углублении. При решении ликвидировать скважину встает вопрос, как закрыть скважину на даче. Решение этой задачи требует подготовки и чаще всего выполняется группой специалистов. Но закрытие скважины на зимний период вполне возможно произвести самостоятельно.

Схема артезианской скважины.

Причины закрытия скважины

Скважина может потребовать консервации по разным причинам. Это может быть вызвано тем, что при отсутствии необходимых профилактических мероприятий в процессе эксплуатации ее стенки разрушаются, осыпаются на дно. При этом происходит перекрывание родников, которые пополняют скважину водой. Кроме того, вода в скважине может быть непригодна для полива и бытовых нужд из-за того, что в питающий горизонт попали загрязнения, вызванные техногенными причинами, например, крупной аварией на близлежащем заводе или разливом большого количества химикатов на поле. Еще одной из причин консервации скважины является снижение ее эффективности, следовательно, экономически невыгодна ее дальнейшая эксплуатация и обслуживание.

На участке могут находиться несколько скважин, которые были пробурены с целью разведки залегания водоносных слоев. Они являются временными и их необходимо закрывать, так как были выполнены на даче в исследовательских целях.

Схема устройства скважины.

При бурении скважины возможно нарушение технологического процесса работы, или при незначительном углублении бур натолкнулся на твердые породы, которые пройти весьма затруднительно, так как дача может находиться на скалистых породах.

Описание процедуры консервирования скважин на даче должна быть описана в документации, которая предоставляется заказчику организацией, которая выполняет бурение на участке. Вовремя закрытая скважина поддерживает экологическую атмосферу, а также сохранит целостность водоносных слоев для бурения при необходимости новых скважин. Именно наличие ликвидационного тампонажа, а не простое накрытие крышкой, позволит сохранить слои, содержащие воду, не нарушить пути протекания подземных родников.

Особенности консервации скважины на даче

Скважина может быть закрыта только временно, если в дальнейшем планируется ее использование по назначению. При этом комплекс по ее закрытию выполняется частично.

Ликвидация скважины на участке является достаточно сложным технологическим процессом. Поэтому для правильного его выполнения может потребоваться проект. Саму консервацию могут выполнить специалисты, которые бурили скважину, при наличии у них соответствующего допуска на этот вид деятельности. Если скважина прошла регистрацию в землеустроительных органах, о ее закрытии необходимо их оповестить. Они могут вести надзор за ходом работ и согласовывать проект выполнения консервации. Даже если скважина консервируется на время, согласование должно быть выполнено обязательно. Если консервирование скважины будет выполняться своими силами, то землеустроителей надо посещать самому владельцу дачного участка.

Процесс закрытия скважины на зимний период

Схема оголовка для закрытия скважины в зимний период.

Окончательная консервация скважины требует специальных навыков и оборудования. Поэтому выполнить это самостоятельно весьма затруднительно. Однако закрыть ее на зимний период своими силами возможно и необходимо. Это защитит ее от попадания мусора, а также предотвратит промерзание и разрушение труб.

Читать еще: Нормы дачного строительства в СНТ

Чтобы закрыть скважину самостоятельно необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

штыковая и совковая лопаты;
кольца из бетона, диаметр которых соответствует размеру скважины;
анкерные болты;
сварочный аппарат с дополнительным набором электродов;
песок, цемент марки М400, щебень мелкой фракции;
бетономешалка или емкость для замешивания бетонного раствора;
строительный уровень;
набор ключей;
металлический люк;
замок;
арматурные пруты;
металлический уголок;
дрель с набором сверл или перфоратор.

Само закрытие скважины можно разделить на 2 этапа:

Сооружение кессона.
Закрытие люком на замок.

Схема обустройства водозаборной скважины.

Если скважина является источником водоснабжения для дома, в котором живут круглый год, а не только снабжает огород для полива, то надо выполнить заглубление на более низкую глубину. Это позволит не нарушить подачу воды даже при промерзании грунта. Для этих целей делают кессон. При его больших габаритах и достаточной глубине внутри него можно расположить оборудование по предварительной очистке. Оно должно быть смонтировано в кожухи, чтобы не допустить промерзания.

После грубой фильтрации вода подается в дом для дальнейшей очистки и становится пригодной для использования. Еще одним назначением кессона является защита скважины от проникновения грунтовых и дождевых вод. Если скважина уже проделана, а дача только начинает отстраиваться, при этом нет никаких построек, емкость кессона может служить временным хранилищем необходимого инструмента. При этом должен быть установлен люк, который должен быть оборудован замком.

Практические рекомендации

Кессон может быть изготовлен из металла, собран из кирпича или бетонных колец. При этом металлическая конструкция сваривается целиком, а только затем устанавливается. При этом необходимо тщательно выполнить сварные швы, чтобы конечная конструкция была герметичной. Кессон из металла необходимо обрабатывать специальным составом, который защитит металл от коррозии. Такую работу надо делать ежегодно, а дача требует и других обязательных мероприятий. Обладая большими габаритами и значительным весом, он требует привлечение дополнительного оборудования или агрегатов, например, передвижного крана. Самостоятельно установить всю конструкцию весьма проблематично. Поэтому дача крайне редко обустраивается металлическим кессоном.

Чаще кессон выполняют из железобетонных колец.

Схема оголовка для скважины своими руками.

Их диаметр должен быть не менее 1 м. Можно предположить, что при большем диаметре колец работать в дальнейшем будет удобнее. Но практика показывает, что такого размера колец вполне достаточно для комфортного обслуживания скважины в дальнейшем. Монтаж колец большего размера сопряжен с трудностями в их установке.

Кессон начинают строить с того, что выкапывают яму на глубину, которая будет больше высоты кольца. Это составит 2 м 30 см. Диаметр должен быть 1 м 60 см. При этом необходимо, чтобы труба скважины находилась в центре кольца и люка. При соблюдении этого условия дальнейшая эксплуатация, в частности, опускание и подъем насоса, не будет сопряжена трудностями. Если такое устройство невозможно по объективным причинам, например, близко к скважине растет дерево, повредить которое не хотелось бы, то кольцо можно сместить по отношению к трубе.

После того как яма готова, необходимо выполнить бетонную подушку вокруг обсадной трубы. Сначала делают подложку из песка и щебня. Каждый из слоев тщательно трамбуют. При помощи бетономешалки или вручную делают раствор. Для этого берут цемент, песок и мелкий щебень смешивают с водой в соотношении компонентов 1:3:2 соответственно. Для того чтобы подушка выдержала предстоящую нагрузку от колец и люка, не разрушила или не повредила ее, необходимо уложить арматурные пруты. После этого выполняют заливку бетонным раствором дна кессонной ямы. Дальнейшие работы должны вестись после его застывания.

Основные виды кессонов для скважины.

Кольца, которые будут использоваться для оборудования кессона должны иметь минимальное количество изъянов и сколов.

Внутренняя часть должна быть целой без трещин и других повреждений. От качества выбранных колец зависит долговечность кессона. Кольца устанавливают в яму.

Для улучшения герметизации кессона и улучшения скрепления кольца с основанием на дно можно уложить небольшой слой раствора. На него монтировать кольцо. Излишки раствора после монтажа 1 кольца необходимо убрать или разровнять по поверхности днища. Следующее кольцо устанавливают поверх 1 на раствор. Для улучшения гидроизоляции, во избежание просачивания подземных вод сквозь швы между кольцами стыки необходимо обработать специальной смесью.

Завершение процесса и некоторые нюансы

После того как кольца установлены, из кирпича выполняют невысокий колодец. Выкладывают 3-4 ряда кирпича на цементный раствор. При этом основная задача этого колодца – уменьшить диаметр кессона до размеров люка. Расстояние между установленными кольцами и землей засыпают песком, немного утрамбовывая в процессе.

Схема пластикового кессона для укрытия скважины.

Для установки люка надо дождаться застывания раствора кирпичной кладки, а затем выполнить несколько отверстий по кругу кирпичной клади. В них будут вставляться анкерные болты. Люк примеряют на совпадение отверстий и мест крепления.

После этого затягивают гайки как можно крепче. Для усиления скрепления люка и кессона, кирпичную кладку и основание люка можно залить раствором из цемента и песка.

На люке приваривают крюки. Их располагают на противоположных сторонах. Петли для замка находятся выше крышки люка, чтобы дать возможность замку свободно поместиться. В смонтированные петли вставляется металлический уголок. В нем предварительно проделывают отверстия для замка. Они должны совмещаться с петлями на люке. В петли и отверстия уголка продевают замок. Скважину можно закрывать.

Вокруг люка можно сделать бетонную стяжку, которая защитит верхние слои кирпичной клади и бетонных колец от влаги. Стяжку достаточно уложить на глубину 30-40 см. При этом делают небольшой уклон от люка в земле. Это обеспечит стекание дождевой воды дальше от кессонной ямы. По окончании работ можно считать, что дача оснащена правильно оборудованной скважиной.

Как зимой рыть колодец и бурить скважину

Любое строительство чаще всего начинают летом. Рытье колодцев и бурение скважин не являются исключением, и это понятно: грунт в теплое время года намного легче поддается разработке. Однако обзавестись собственным источником водоснабжения можно и зимой. Более того, у зимнего бурения есть свои весомые плюсы. Главное — не забыть учесть несколько важных моментов.

На даче без колодца не обойтись

Почему выгоднее делать это зимой

Нанять рабочих или бурильную технику намного выгоднее после окончания строительного сезона, когда копатели и бурильщики заметно снижают ценник. Ведь наплыва клиентов у них больше не будет, а накладные расходы никто не отменял. То, что летом стоит втридорога, в январе-феврале обойдется в два раза дешевле. К тому же можно быть уверенным, что колеса от буровой не разворотят придомовую территорию: на промерзшей почве не останется следов. А если все делать летом, то участок неминуемо придется восстанавливать.

Зимой водоносный слой находится на максимально низком уровне, а это гарантия того, что из колодца, вырытого в морозные дни, вода не уйдет даже в аномальную жару.

В зимнее время дачные поселки обычно пустуют, что тоже является преимуществом: предупреждать о шумных работах, скорее всего, будет некого. Следовательно, о возможном недовольстве соседей можно забыть.

Внезапные грозы и проливные дожди — частые спутники весенне-летнего периода. Такая погода всегда затрудняет выемку грунта, из-за чего сроки работ могут растянуться. Зато в феврале, если только вы не живете на юге, вероятность дождя почти нулевая.

Копаем колодец

Если у ваших ближайших соседей уже есть колодцы, значит, и на вашем участке вода имеется, и причем не очень глубоко. И все же, прежде чем приступать к работе, закажите пробное бурение. Оно покажет, на какой глубине находится водоносный горизонт, и насколько рентабельно копать шахту под колодезный источник.

Там, где планируете устроить колодец, разбейте строительный шатер, внутри которого для прогрева почвы поместите тепловую пушку. Рыть яму в одиночку не стоит: как минимум должно быть два человека, оптимально — три. Иначе завершить начатое будет сложно.

В одиночку колодец не выкопаешь. Фото с сайта aquasistem.ru

Если земля оттаивает очень долго (а такое бывает при сильных морозах), воспользуйтесь отбойными молотками. С их помощью вы быстро снимете верхний слой, а уже потом начнете копать штыковыми лопатами.

Для подъема земли и камней сразу соберите ворот — крутящееся бревно на двух опорах, к которому на веревке крепят ведро. А еще лучше — установите лебедку.

Зимнее обустройство колодца можно осуществлять любым способом — как открытым, так и закрытым. В первом случае котлован копают до тех пор, пока не обнаружат воду. При ее появлении в яму опускают бетонные кольца, которые ставят друг на друга и скрепляют специальными металлическими скобами. Далее снаружи стенки колодца обрабатывают обмазочной гидроизоляцией, а внутренние стыки замазывают жидким стеклом. Пространство с внешней стороны колец заполняют глиной.

Колодец из бетонных колец

Способ хорошо подходит для твердого грунта суглинистого типа. Недостаток его — в том, что работы ведутся на большой глубине с постоянным риском обрушения стенок. Также нередко возникают проблемы и с установкой колец, поскольку их необходимо монтировать одновременно все сразу.

При закрытом способе первое изделие из бетона ставят после достижения глубины в один метр. Затем рыть продолжают уже внутри кольца, которое по мере выборки грунта постепенно оседает вниз под собственной тяжестью. После того как оно полностью погрузится, сверху опускают второе кольцо, а когда осядет и это, монтируют третье. И далее — по той же схеме, пока на дне не появится вода.

Такую методику удобно применять при наличии сыпучего грунта, но и у нее имеются свои минусы. Например, если в процессе рытья под кольцом обнаружится крупный валун, вытащить его будет непросто.

Рытье колодца закрытым способом (перед установкой первого кольца). Фото с сайта mfcy.ru

И все-таки для работы зимой лучше использовать смешанную технологию — сначала выбирать землю в открытом котловане, а по достижении уровня, при котором появятся признаки возможного обрушения, немедленно ставить кольца. В этом случае избавляться от больших камней и сгустков глины будет не так сложно, а отсутствие бетона позволит быстро набрать нужную глубину.

После обнаружения водоносного слоя продолжайте копать, чтобы опустить стенки хотя бы еще на одно, а в идеале — на два кольца: таким образом вы доберетесь до более чистой воды. Затем уберите со дна всю грязь и соорудите донный фильтр. Для этого насыпьте слой речного песка (25 см), затем слой мелкого щебня (20 см), а поверх — слой крупного (20 см).

Бурим скважину

Для размещения буровой установки подберите ровный участок площадью около 40 м². Важный фактор — отсутствие над выбранным местом электропроводов или веток деревьев. Процесс бурения в холодное время года — почти такой же, как и в теплое. Гидравлический способ, при котором выработка под давлением промывается водяной помпой, зимой по понятным причинам не применяется. В остальном технология и сроки работ зависят только от вида скважины.

Читать еще: Как правильно ухаживать за туей на даче?

Так, для устройства источника песчаного типа не понадобится много времени. Технически оно самое простое, поскольку песчаный водоносный слой находится на глубине не более 30 м. Пробурить такую шахту можно буквально за один день с помощью легкого лопастного бура, который способен работать даже от электрического движка. Для песчаника не требуется тяжелая установка, поэтому его бурение обойдется относительно недорого. Проблема лишь в том, что вода в песчаных слоях встречается нечасто, а для определения ее наличия необходима геологическая разведка.

Бур для скважины на песок

Более надежное и, конечно, более дорогое решение — это организация артезианской (известковой) скважины. Устроить ее можно почти в любом месте. Объема воды, который она будет давать, хватит не только для вас, но и для всех ваших соседей. По этой причине на нее нередко сбрасывается вся округа, что позволяет хорошо сэкономить. На базе артезианского водозабора можно создать полноценную систему водоснабжения, по комфортности не уступающую городской.

Глубина шахты на известняк может варьироваться от 40 до 200 м. Для бурения необходимо дорогое оборудование, поэтому и цена ее немаленькая. Основные сложности при устройстве скважины в мороз — это наледь на инструментах и замерзание воды. Однако избавиться от этих проблем поможет специальный незамерзающий состав.

Как обычно, перед началом работ почву нужно прогреть. Строить шатер уже ни к чему — достаточно разжечь костер и оставить его на пару часов. (Правда, многие бригады обходятся и без этого.) Далее делают небольшое углубление (приямок), в котором закрепляют бур.

Буровая установка перед началом работы. Фото с сайта ural-bur.ru

В процессе выемки грунта по мере увеличения глубины наращивают буровые штанги. Поднятую наверх землю отбрасывают на отвал, очищая таким образом основание скважины. Когда из шахты пойдет мокрый песок, буровое оборудование поднимают, а вместо него вставляют обсадную трубу с фильтром, которую с внешней стороны засыпают щебнем. Затем бурение продолжают, но уже внутри закрепленной трубы — и другим, более тонким инструментом.

При вскрытии известкового слоя из скважины периодически начнет брызгать вода. Постепенно она станет более прозрачной, а сила напора увеличится. После этого в выработку опускают насос и выкачивают мутную воду, пока она не станет совсем чистой.

Кессон для скважины

Чтобы скважина не замерзла, над ней устанавливают кессон — расположенный под землей бетонный или пластиковый короб. В нем будут находиться оголовок, гидроаккумулятор, разводка труб и другие элементы системы.

Сайт о даче

После приобретения загородного участка обязательно встает вопрос о том, как обустроить скважину на даче своими руками. Вода необходима не только для приготовления пищи и гигиенических процедур, но также для уборки, полива и т.п. Оптимальный способ обеспечить достаточное количество живительной влаги — скважина.

Необходимое оборудование

Чтобы домашний водопровод функционировал бесперебойно, необходимо правильно решить вопрос о том, как обустроить скважину для воды. Для этого нужно закупить необходимое оборудование и правильно установить и настроить его.

Придомовой колодец требует приобретения таких устройств, как:

насос — погружной или поверхностный;
гидроаккумулятор;
оголовок для скважины;
кессон.

Всю перечисленную технику лучше приобрести в специальном магазине. Из предлагаемых вариантов нужно выбрать продукцию надежную, долговечную и простую в эксплуатации. Установить все устройства можно самостоятельно, опираясь на указания производителя, изложенные в прилагаемой инструкции.

Подробнее о скважинах

В зависимости от глубины основной шахты скважина может быть:

Бурение всех указанных скважин проводится по сходной технологии. В работе используется садовый бур, насос и другие устройства и приспособления. Чтобы пробурить очень глубокую артезианскую скважину, бывает необходимо привлечение спецтехники.

Все основные вопросы, связанные с бурением скважины для домашнего водопровода, решаются после выяснения уровня залегания подземного водоносного слоя. Этим определяется глубина самой скважины, ширина шахты, требуемая техника и необходимый фронт работ.

Чтобы пробуренная скважина функционировала без проблем и перебоев в подаче воды, необходимо правильно обустроить ствол и прочие составляющие данного устройства. Это предохранит воду от загрязнения, подземную шахту от осыпания, используемые составляющие домашнего водопровода от разрушения. Основные моменты данной проблемы будут рассмотрены в предлагаемом материале.

Обсадные трубы

Обсадные трубы устанавливаются в шахту постепенно по мере углубления скважины. С их помощью укрепляются боковые стенки, повышается долговечность всей конструкции в целом. Элементы обсадных труб и крепеж для них необходимо приготовить заранее. Сначала нужно определиться с выбором материала.

Для изготовления обсадных труб используется:

Трубы из нержавеющей стали — это самый прочный вариант обустройства скважины. Поэтому их используют для самых глубоких гидравлических объектов подобного типа. Стальные трубы имеют самую высокую себестоимость, но их долговечность и надежность вполне оправдывает высокую цену. Главное, чтобы стальные элементы были изготовлены из закаленного материала повышенной прочности. Обязательно необходимо антикоррозийное покрытие и защита от ржавчины.

Между собой отдельные участки обсадной трубы скрепляются сварным швом или резьбовым соединением. Резьба в данном случае не только проще, но и надежнее. Другой важный момент — резьбовое крепление позволяет в некоторых случаях чередовать участки трубы из стали и пластика. Это сделает себестоимость объекта значительно ниже.

Трубы из асбоцемента применяются очень редко. Это вызвано высокой хрупкостью и малой эластичностью материала. Соединение асбоцементных элементов проводится только с применением специальных муфт. Это заметно уменьшает диаметр колонны и затрудняет на данных участках прохождение водной струи.

Трубы из пластика имеют доступную цену. Они устойчивы к постоянному воздействию влаги. Для их изготовления применяется экологически чистый материал. Резьбовое соединение отдельных участков делает монтаж трубы в целом удобным и достаточно быстрым. Применение труб из пластика может проводиться для скважин глубиной 50-70 м.

Для скважины большей глубины лучше использовать трубы из пластика вместе со стальными элементами. Следует помнить, что пластиковую трубу можно монтировать только в шахте с идеально ровными боковыми стенками. Иначе конструкция будет неустойчивой. Когда бурение скважины и монтаж обсадной трубы завершены, начинается монтаж кессона, оголовка и необходимого оборудования.

Подготовительные работы

После приобретения оборудования необходимо тщательно изучить все технологические рекомендации. Это поможет правильно провести его монтаж, установку, настраивание и запуск.

Для работы могут понадобиться такие инструменты и приспособления, как:

лопаты — штыковые и совковые;
сварочный аппарат;
строительный миксер;
емкости для замешивания рабочих смесей;
рулетка, уровень, отвес;
ножовка по металлу;
мастерки, кисти и шпатели;
слесарные инструменты;
рабочая одежда, ветошь.

Как выбрать насос

Для неглубокой скважины (до 10 м) можно установить наружную самовсасывающую помпу или поверхностный насос. Если водоносный слой залегает ниже этого уровня, лучше приобрести погружное устройство.

Чтобы правильно выбрать насос, необходимо заранее подсчитать мощность изделия. Это позволит избежать проблем с функционированием домашнего водопровода и получать ежесуточно необходимое количество воды.

Основные данные, которые необходимо учитывать при определении мощности насоса, это:

размеры скважины — глубина и диаметр;
протяженность водоподающих магистралей и внутридомовых труб;
количество точек подключения;
максимальный расход воды.

Рабочее давление, которое должен поддерживать насос для индивидуального водопровода, составляет от полутора до 3 атм. Эту величину можно приравнять к 30 м водяного столба.

Кабель и трос для насоса

Чтобы можно было использовать воду из скважины без вреда для здоровья, насос должен иметь в комплекте специальный кабель. Экологически чистый материал изготовления, сечение, необходимое для устройства конкретной мощности, и усиленная защита от влаги — вот основные требования к кабелю для насоса.

Насос подвешивается к оголовку. Для этого лучше использовать трос, изготовленный из нержавеющей стали. Наружная оплетка из поливинилхлорида заметно увеличивает срок эксплуатации троса в сравнении с оцинковкой.

Погружной насос

Установка погружного насоса производится с тщательным соблюдением таких технологических рекомендаций, как:

Предварительное очищение скважины путем прокачивания воды.
Насос необходимо погрузить в воду полностью, при этом он должен быть выше дна скважины как минимум на 1 м.
Кабель и водоподающая труба монтируются параллельно с насосом.
После предварительной установки устройства нужно смонтировать пускозащитный элемент и обратный клапан.
Насос подвешивается к крышке входного люка при помощи троса повышенной прочности, защищенного от коррозии и ржавчины.

Когда насос будет установлен и проверен в действии, можно установить оголовок. Это защитит входное отверстие (устье) скважины от осадочных вод, мусора и посторонних предметов.

Оголовок для скважины

Оголовок позволяет герметизировать скважину для воды своими руками. Это предотвратит загрязнение колодезной воды талыми, осадочными и поливочными водами, а также мелким мусором и случайными предметами, попадающими в скважину через верхнее отверстие.Эксплуатировать колодец, оборудованный специальным оголовком, заметно проще и удобнее. Насос и другие необходимые устройства можно будет установить без особых проблем.

Готовые оголовки, предлагаемые в специальных магазинах, бывают изготовлены из чугуна или пластмассы. Чтобы правильно подобрать свой оголовок, необходимо учесть, что чугунная модель выдержит до 500 кг подвешенного груза. Пластмассовое изделие сможет удержать не более 200 кг. Отдельные элементы оголовка скрепляются при помощи фальцевого соединения.

Установка гидроаккумулятора

Гидроаккумулятор в свой домашний колодец необходимо установить для поддержания необходимого давления в системе водозабора. В случае необходимости это устройство поможет плавно изменить давление и предотвратит гидроудар. Гидроаккумулятор простым, но надежным способом обеспечивает бесперебойное поступление воды в домашний водопровод и дворовую колонку.

Резервуар гидроаккумулятора позволяет сохранить от 10 до 1000 л воды в качестве необходимого запаса. Исходя из объема гидробака, следует выбирать аккумулятор для водопровода.

Для дачного дома небольшой площади вполне достаточно резервуара, вмещающего примерно 50 л жидкости. Это обеспечит нормальную подачу воды к 3 или 5 кранам, расположенным внутри дома. Монтаж резервуара и конструктивных составляющих гидроаккумулятора проводится по указаниям производителя, изложенным в инструкции.

Главное, оставить вокруг системы свободное пространство. Это необходимо для ремонтных работ в ходе эксплуатации или замены резервуара в случае повреждения. По линии течения воды устанавливается клапан отсечки (обратный клапан). На входе и выходе из гидробака монтируются дренажные краны для сливания воды.

В процессе работы гидроаккумулятор сильно вибрирует. Поэтому при установке необходимо использовать уплотнитель из резины для надежного закрепления устройства.

Включенный насос обеспечивает закачку воды в резервуар гидроаккумулятора. Из этой емкости вода поступает в краны домашнего водопровода. Установленная автоматика постоянно контролирует уровень воды в резервуаре. По мере необходимости насос включается, и бак заполняется снова.

Читать еще: Как сеять грибы на даче?

Что такое кессон

Кессон — это полый герметичный резервуар. Он устанавливается сверху и защищает скважину от промерзания и попадания во внутреннее пространство грунтовых вод.

Кессоны бывают разного размера. Это позволяет использовать их для установки таких необходимых элементов, как:

мембранный бак;
автоматика;
очистительные фильтры;
манометры;
контрольные датчики.

Сверху кессон имеет входной люк. Через него можно попасть во внутреннее пространство для проведения настроек, контрольных действий и ремонтных работ. Люк имеет плотно закрывающуюся крышку. Ее необходимо утеплить и снабдить запирающим устройством. Обустройство скважины своими руками без кессона возможно, если она располагается внутри дома или отапливаемой надворной постройки.

На открытом воздухе кессон необходим обязательно. Иначе в холодное время года скважина промерзнет. Это приведет к разрушению не только основного столба, но и всего оборудования, установленного внутри скважины и/или кессона.

Обустраивать кессон своими руками начинают с проведения земельных работ, точнее с выкапывания котлована вокруг обсадной трубы. Стены котлована необходимо покрыть рубероидом или полиэтиленовой пленкой.

Кессон можно установить готовый или сделать своими руками из бетона, кирпичной кладки или стальных листов. Главное, чтобы вертикальные и горизонтальные поверхности, все стыковочные швы и участки стенок и днища вокруг вводных отверстий были тщательно загерметизированы. Для этого можно использовать сварку, лакокрасочные и другие защитные покрытия, мастику.

Отверстие для обсадной трубы обустраивается в днище кессонного короба. Лучше расположить его в стороне от центральной оси защитного резервуара. Вводы для труб и электрического кабеля нужно проделать в боковых стенках кессона.

Кессон из бетона или кирпичной кладки возводится обычным способом на необходимом месте. Бетон заливается в щитовую опалубку. Кирпич кладут вразбежку, используя обычный раствор с добавлением гидроизолирующих средств.

Купленный кессон (или сваренный самостоятельно из стальных листов) нужно предварительно подготовить, проделав отверстия. После того как корпус будет возведен или установлен, необходимо провести в него кабель, приварить обсадную трубу к днищу и водопроводные магистрали к отверстиям в стенках.

Далее устанавливается внутри все необходимое оборудование. В завершение нужно смонтировать и утеплить крышку входного люка.

Автоматика для домашнего водопровода

Минимальный комплект автоматических средств позволит контролировать работу всей системы водоснабжения и/или отдельных ее элементов. В его состав необходимо включить:

Реле контроля планового давления в системе; с его помощью по мере расходования воды насос будет включаться автоматически.
Манометр, который контролирует наружное давление.
Обратный клапан позволит автоматически удалять из водозаборной системы скопившийся воздух.

Вопрос об установке систем внешней фильтрации воды решается после проведения специального анализа. Его сделают специалисты лаборатории на СЭС. Только после выяснения качества воды, наличия в ней примесей и т.п. можно использовать воду для приготовления пищи и гигиенических процедур.

Скважина на даче собственного изготовления

Наличие источника чистой питьевой воды в настоящее время является обязательным условием для комфортного проживания в загородном доме. Однако в условиях сельской местности чаще всего отсутствует централизованное водоснабжение. Поэтому единственным подходящим источником воды является скважина на даче, которую можно изготовить своими руками при условии достаточно высокого уровня расположения грунтовых вод.

Схема водоснабжения дачного дома.

Самостоятельное изготовление скважин

В этой статье будут описаны различные виды скважин для добычи воды, которые можно изготовить своими силами на приусадебном участке загородного дома.

Кроме того читателю будет предложена пошаговая инструкция о том, как самому сделать скважину на даче, а также представлены различные инструменты и приспособления, при помощи которых можно самостоятельно выполнить эту несложную работу.

Схема расположения водоносных слоев.

Виды скважин

Скважины по добыче воды для использования в хозяйственно-бытовых целях условно можно разделить на два типа: песчаные и артезианские.

Основные отличия между ними заключаются, прежде всего, в принципе добычи воды, глубине бурения, особенностях конструкции и качественном составе полученной воды.

Артезианская или, другими словами, скважина на известняк, может достигать глубины до 200 метров. Используется в качестве источника водоснабжения для жилых домов постоянного проживания с непрерывным расходом воды. Позволяет получать природную питьевую воду высокой степени очистки из водоносных горизонтов глубокого залегания.

Как правило, такой тип скважин отличается высокой производительностью и способен прослужить до нескольких десятков лет. Для приусадебного хозяйства сезонного использования применяется редко, так как артезианская скважина на дачу требует для своей установки использования тяжелой буровой техники, что в свою очередь делает эту работу экономически нецелесообразной.

На фото показана схема артезианского источника.

Песчаная или же скважина на песок позволяет получать воду из водоносных горизонтов, которые расположены в верхних слоях почвы выше водоупорного слоя. Их глубина, как правило, бывает не более 50 метров. Вода из этих скважин может иметь различный качественный состав, однако в большинстве случаев она пригодна для употребления в пищу и использования в хозяйственно-бытовых целях.

Что касается вопроса, какая скважина для дачи лучше, то этот тип является предпочтительным на садовых участках сезонного проживания с непостоянным расходом воды.

Цена изготовления такого источника обходится значительно дешевле, чем артезианской скважины, а при неглубоком уровне залегания грунтовых вод его можно оборудовать самостоятельно без использования механизированных буровых установок. После завершения работ нужно будет грамотно продумать, как украсить скважину на даче, чтобы не нарушить общую концепцию оформления участка.

Схема скважины на песок.

Совет! Для того чтобы примерно определить уровень залегания грунтовых вод в Вашей местности, нужно выяснить относительную высоту от ближайшего водоема, а также обратить внимание на уровень воды в соседних колодцах или скважинах.

Подготовка к бурению

Если в результате изыскательских работ и измерений окажется, что водоносный слой расположен на глубине не более 20 метров, а грунт на участке не содержит каменистых и скальных пород, можно смело приступать к самостоятельному сооружению песчаной скважины для дачи, используя одну из описанных технологий бурения.

Однако перед началом работ нужно выполнить несложные подготовительные операции:

1,5 х 1,5 х 2 метра. Для укрепления грунта на дно уложить доски, а на стены установить подпорки из деревянных щитов.

Над шурфом соорудить простейший буровой станок в виде треноги из толстостенных металлических труб или бревен с установленной ручной или электрической лебедкой.

От вершины треноги опустить вертикаль на дно шурфа и в этом месте сделать отверстие для будущей скважины в деревянном настиле пола.

Сверху на уровне земли установить деревянный настил, однако перед тем как закрыть скважину на даче, в перекрытии шурфа также нужно проделать отверстие для бурового инструмента.

Установка скважины на даче, которая используется в зимний период, потребует монтажа кессона. Для этого после рытья ямы на дно котлована можно установить бетонные кольца, днище залить бетоном, оставив отверстие под бур, а деревянный настил и буровой станок устанавливать над готовым кессоном.

Изготовление шурфа под установку кессона из бетонных колец.

Совет! При изготовлении отверстий в основании и перекрытии шурфа важно соблюдать их соосное взаимное расположение перпендикулярно плоскости земли. Они будут выступать в качестве направляющих для бурового инструмента, и обеспечат строго вертикальное направление ствола.

Вращательное бурение

Бурение скважин на даче может выполняться при помощи спирального (шнекового) или ложкового бура, который закрепляется на вертикальной штанге и вращается за счет равномерного приложения усилий с двух сторон воротка. Он подходит для бурения скважин в глинистых и песчаных грунтах, однако при необходимости ручным буром без труда можно пройти грунт с небольшим содержанием каменной породы мелкой фракции.

Особенности бурового процесса заключаются в следующем:

Бур строго вертикально установить в направляющие отверстия нижнего настила и верхнего перекрытия.
На вертикальной штанге закрепить вороток с длинными рычагами и равномерно вращать усилием двух человек не допуская перекосов и отклонения от вертикали.
На буровой колонке после установки в шурф необходимо поставить метку на высоте 700-800 мм над уровнем деревянного настила. Когда метка дойдет до уровня пола нужно вытаскивать колонку и очищать спирали шнека или внутреннюю полость ложкового бура от выработанного грунта.

По мере углубления в землю установить при помощи резьбовой муфты следующую часть вертикальной штанги, переставить на нее вороток и продолжать вращение.
Для формирования ствола скважины и защиты стенок от обрушения в процессе проходки нужно устанавливать в ствол пластиковые или стальные трубы обсадной колонны.
Самая нижняя труба должна иметь перфорацию и обмотку из нержавеющей проволоки, поверх которой нужно намотать мелкоячеистую металлическую сетку. Через этот фильтр из водоносного горизонта в ствол скважины будет поступать вода.

После получения первых порций воды необходимо выполнить холостую прокачку и убедившись в достаточном дебите скважины разбирать буровой станок. Затем нужно оборудовать систему водоснабжения и подумать о том, как облагородить скважину на даче, чтобы она не выглядела вызывающе и гармонировала с окружающим пейзажем.

Совет! Для наиболее полного использования водоносного горизонта после его достижения во время бурения нужно углубиться еще на некоторое расстояние. Желательно, чтобы основание ствола достигло водоупорного слоя грунта

Ударно-канатное бурение

Еще одним способом того, как оборудовать скважину на даче является бурение скважины при помощи утяжеленного ударного бура.

Его преимущество заключается в том, что таким образом можно выполнять работу самостоятельно без посторонней помощи.

В вершине треноги установить поворотный блок, через который пропустить канат от лебедки.
На канат подвесить специальный ударный бур.
Бурение производится путем сбрасывания бура в скважину с большой высоты, что вызывает зарывание его в грунт, часть которого остается в полости бура.
После нескольких сбрасываний необходимо вытащить бур из скважины и при помощи кувалды очистить его от выработанного грунта.

Таким образом, этот процесс непрерывно повторяется до достижения необходимой глубины. После этого также необходимо установить в ствол обсадную колонну, выполнить холостую прокачку и благоустроить территорию, а затем можно уже позаботиться о том, как украсить скважину на даче. В настоящее время для этих целей предлагается пластиковая имитация различных камней, кувшинов и прочих бутафорских изделий.

Совет! Не следует сразу же выбрасывать выработанный грунт. При проведении работ на склоне дальнейшая отделка скважины на даче потребует отсыпки небольшого земляного вала с верхней стороны склона.

Заключение

Как видно из этой статьи, оборудовать скважину на садовом участке самостоятельно под силу практически любому домашнему мастеру. Главное, чтобы уровень грунтовых вод не залегал слишком глубоко, а состав грунта на участке позволял это сделать без применения промышленного бурового оборудования.

Дополнительную информацию по установке скважин можно получить, посмотрев видео в этой статье или почитав похожие статьи на нашем сайте.