Как делают скважину для воды на даче?

Как делают скважину для воды на даче?

Технология бурения скважины на даче своими руками

Первое, чем следует заняться владельцу загородного участка, будь это сельское подворье или просто огород, — обеспечить водоснабжение. Хорошо, если был построен централизованный водопровод, но присутствует он, увы, далеко не в каждой местности. В такой ситуации остается одно – добывать воду из-под земли. Вопреки расхожему мнению мероприятие это не всегда бывает чрезвычайно затратным, ведь технология бурения скважины под воду вполне может быть освоена самоучкой, привыкшим все делать своими силами.

О способах устройства скважин

Скважину для добычи воды можно соорудить по-разному. Как сделать скважину на даче своими руками и конкретный ее вид зависит от того, насколько глубоко залегает водоносный слой.

Гидрогеологи выделяют три диапазона:

  • до 12 м;
  • от 12 до 50 м;
  • от 50 до 200м.

До 12 м

На поверхностных водоносных горизонтах в большинстве случаев сооружают абиссинский колодец (скважина-игла). Важно отметить, что часто над этим горизонтом может располагаться «верховодка» — водоносный слой с большим количеством загрязнений, поступающих с поверхности земли. Воду из него употреблять нельзя.

Скважина должна пройти сквозь верховодку и достичь водоносного слоя с приемлемым качеством воды. Делается абиссинский колодец довольно просто:

  1. Начинаем с устройства неглубокой скважины. Как пробурить скважину своими руками знают многие. Нужны две вещи: энтузиазм и садовый бур. Диаметр скважины может быть небольшим, сойдет и 40 мм. Вместо садового бура можно воспользоваться ледобуром, сняв его с воротка и закрепив на наращиваемой штанге. Бурение ведут до тех пор, пока извлекаемый грунт не будет иметь жижеобразную консистенцию. Это значит, что вы добрались до плывуна.
  2. Далее в скважину опускают трубу диаметром 1 – 1,5 дюйма с коническим наконечником (или заостренным концом) и фильтром в самой нижней части. Фильтр делается так: на участке трубы длиной 80 – 100 см просверливают множество отверстий, затем на этот отрезок наваривают покупную сеточку или наматывают проволоку с просветом между витками в 1 мм.

На фото схема устройства абиссинского колодца (скважины-иглы)

  • Заполнив трубу водой, ее начинают забивать в плывун, прокалывая его, как иглой.
  • Как только вода из трубы резко уйдет вниз, погружение прекращают. Теперь скважину необходимо промыть чистой водой, после чего ею можно будет пользоваться.
  • На заметку: Если для абиссинского колодца используется стальная труба, ее конец можно «заострить», сплющив его несколькими ударами кувалды.

    Часто вода в трубе после прокола стоит достаточно высоко, чтобы ее можно было выкачать с помощью поверхностного насоса. Если же она оказывается глубже 8-ми метров, придется поступить одним из двух способов:

    • вырыть обычный колодец и добывать воду с помощью ведра и ворота;
    • построить скважину большего диаметра с обсадной трубой, в которой можно будет установить погружной насос.

    Производительность абиссинского колодца обычно составляет 1 – 1,5 куб. м/ч.

    От 50 до 200 м

    Для этих глубин характерным является водоносный слой, образованный известняком. Скважина на известняке называется артезианской. Она обладает несколькими преимуществами:

    • содержит кристально чистую воду;
    • имеет высокую производительность на уровне 10 куб.м/ч;
    • может эксплуатироваться более 50 лет.

    Этот вариант можно было бы считать идеальным, если бы не два обстоятельства:

    • артезианскую скважину могут построить только квалифицированные специалисты, располагающие специальным оборудованием;
    • сооружение такого объекта обходится довольно дорого.

    Несмотря на то, что устройство скважины на даче своими руками в данном случае невозможно, сбрасывать со счетов этот вариант не следует. Дебет артезианской скважины легко покроет потребности нескольких участков, поэтому очень часто жильцы целой улицы скидываются на ее сооружение. В результате все получают качественную воду за вполне доступную стоимость.

    В нашей отдельной статье вы найдете больше информации про артезианскую скважину на дачном участке. Разновидности конструкций, необходимые документы для оформления и примерная стоимость работ.

    Про самостоятельное изготовление скважинных фильтров вы можете узнать, прочитав эту статью.

    От 12 до 50 м

    Средние глубины – царство водоносного песка. Вода здесь достаточно чистая, но добраться до нее с помощью одной только лопаты или заостренной трубы не получится. Тем не менее, желание построить скважину на песок своими силами — вполне осуществимо. Понадобится специальное оснащение и более глубокие знания технологии бурения скважин на воду своими руками. Именно о песчаных скважинах пойдет дальше речь.

    Каждый из источников водозабора располагается на определенных водоносных слоях

    О способах бурения

    Перед тем, как пробурить скважину для воды своими руками, необходимо выбрать тип бурильной установки (их три).

    Ударно-канатная

    Тяжелый груз, называемый патроном, а также специальный инструмент – желонку – с помощью троса подвешивают к раме. Снизу на патрон, весящий около 80 кг, наваривают несколько прочных треугольных зубьев. Поднимая его и сбрасывая, разрыхляют грунт, который затем извлекают желонкой.

    Перед началом работ необходимо сделать неглубокую скважину с помощью садового бура. Подъем патрона можно осуществлять и вручную, но лучше использовать для этого роторный мотор.

    С помощью такого нехитрого оборудования можно построить скважину самостоятельно

    Применяется данный способ при работах на легком или глинистом грунте.

    Шнековая

    Рабочий орган такой установки похож на садовый бур, только очень мощный. Изготавливается он из 100-миллиметровой трубы, на которую наваривают пару витков шнека диаметром 200 мм. Для изготовления одного витка используют круглую листовую заготовку с прорезанным в ее центре отверстием диаметром чуть более 100 мм. По радиусу заготовки выполняют разрез, затем кромки в месте этого разреза разводят в двух противоположных направлениях, перпендикулярных плоскости заготовки.

    Бурение скважины шнековой установкой

    По мере погружения бура штангу, на которой он закреплен, наращивают. Вращают инструмент вручную с помощью длинной ручки, изготовленной из трубы. Через каждые 50 – 70 см бур придется извлекать, а поскольку по мере углубления он будет иметь все больший вес, для этого необходимо будет установить треногу с лебедкой.

    Роторная

    При всей своей сложности данный вариант является наиболее эффективным и универсальным. Разработка грунта ведется посредством буровой коронки, закрепленной на постоянно наращиваемой трубе – буровой штанге или колонке. Буровые коронки могут иметь различную конструкцию, выбор которой зависит от типа преодолеваемого в данный момент грунта.

    При роторном бурении сочетают вращательное и ударное воздействие на породу. Кроме того, конструкция буровой колонки позволяет закачивать в скважину воду или глинистый раствор, которые размывают грунт и значительно ускоряют продвижение инструмента.

    Далее мы будем говорить именно о роторном способе бурения.

    Где бурить

    До начала каких-либо работ следует выяснить гидрогеологическую обстановку. Наилучший источник информации – владельцы окружающих участков, особенно если они уже имеют скважины или когда-то пытались их построить.

    Второй путь, как правильно сделать скважину для воды, точнее, выбрать для нее место – поиск гидрогеологических карт вашего района, которые могут храниться в проектных организациях или соответствующих ведомствах.

    Если четкого представления о наличии и характере водоносных пластов получить так и не удалось, придется пойти на самый затратный шаг – заказать разведочное бурение. Впрочем, до этого можно попробовать один из народных методов, например, биолокацию (лозоходство), которые, по некоторым свидетельствам, с приемлемой точностью могут указать наличие или отсутствие воды под землей.

    Выбирая место для скважины, следует остерегаться соседства в виде септиков, выгребных ям, свалок или животноводческих комплексов. Если они все же есть поблизости, то должны быть на расстоянии не ближе 30-ти м. Разумеется, скважина должна располагаться поближе к дому. Оптимальное расстояние составляет 3 м.

    Оборудование

    Чтобы пробурить скважину на участке своими руками, необходимо подготовить следующие элементы:

    1. Тренога: собирается из трех стальных труб или бревен диаметром от 16 см. В верхней точке конструкция соединяется шкворнем.
    2. Буровая коронка следующих видов: бур-ложка (для песка и глины), долото (бывает прямым и крестообразным) для твердых пород, а также гравийных и галечных пластов и бур-змеевик — для глины. Плывуны проходят с помощью уже упомянутой желонки.

    Различные виды головок для бура

  • Мотопомпа: используется для подачи промывочного раствора в зону разработки грунта.
  • Буровая штанга: набирается из 3-метровых отрезков, соединяемых посредством муфты или резьбы. Специально изготовленную штангу можно заменить водо- или газопроводными трубами.
  • Вертлюг.
  • Лебедка.
  • Мотор-редуктор.
  • Насос.
  • Стальная или полимерная труба для обсадки. Ее диаметр подбирается так, чтобы между стенками и установленным внутри насосом оставался зазор хотя бы в 5 мм (лучше – 10 мм).
  • Фильтровальная колонка, которая представляет собой трубу с закрепленными на ней фильтром и отстойником. Фильтр можно сделать самостоятельно по той же схеме, что и для абиссинского колодца.
  • Кессон.
  • Схема бытовой установки для бурения скважины

    О том, какие характеристики и преимущества имеет обсадная труба ПНД с резьбой для скважин, читайте в нашей отдельной статье.

    Сравнение колодцев и скважин есть на этой странице сайта. Все за и против данных источников водозабора.

    Приступаем к бурению

    Приведем общую инструкцию касательно того, как обустроить скважину на даче своими руками:

    1. В грунте делается квадратная выемка с размерами в плане1,5х1,5 м и глубиной от 1 до 2 м – так называемый шурф. Он необходим для того, чтобы предотвратить осыпание рыхлой поверхностной почвы в скважину. Внутри шурф обшивается фанерой или досками, а сверху на него для удобства проведения монтажных работ укладывается дощатый настил.
    2. После монтажа установки в верхнем и нижнем настилах шурфа вырезают два соосных отверстия, после чего приступают к бурению.
    3. Буровую штангу вращают с помощью мотор-редуктора или вручную. При этом на штангу одевается подбабник, по которому один из рабочих наносит удары молотом. Альтернативный вариант: бур поднимается лебедкой и сбрасывается подобно тому, как это делается при ударно-канатном бурении. При необходимости в штангу подается вода или буровой раствор.
    4. Параллельно с бурением в скважину устанавливается обсадная труба с установленным снизу специальным башмаком. Как и буровая штанга, она постепенно наращивается.
    5. После плывуна (грунт с большой влажностью) бурение ускоряется (начался водоносный слой), а затем снова замедляется. Это значит, что достигнут водоупорный слой и бурение можно прекращать.
    6. В скважину опускается фильтровальная колонка, после чего начинается ее промывка сильным напором воды.
    7. В скважину опускается погружной насос, которым начинают откачивать воду до тех пор, пока она не станет абсолютно чистой

    На заключительном этапе оборудования скважины на даче своими руками устанавливают кессон, все полости засыпают песчано-щебневой смесью, а к дому в траншее прокладывают трубопровод.

    Распространенные ошибки

    Недостаток опыта бурильщиков-самоучек чаще всего проявляется в следующем:

    1. Бур опускают слишком глубоко, вследствие чего обсадная труба пересекает водоносный горизонт. Решение: приподнять обсадную трубу или вставить в нее новую, более короткую, после чего ранее установленную трубу следует удалить.
    2. Обсадная труба не достигла необходимой глубины, вследствие чего грунт внизу обвалился и производительность скважины резко упала. Решение: вынуть грунт желонкой, после чего погрузить трубу на требуемую глубину.
    3. Насос был установлен чересчур низко, вследствие чего скважина засорилась песком.

    В последнем случае следует извлечь насос и, выбрав песок желонкой, установить его правильно. Правильное положение определяют так: работающий насос постепенно опускают до тех пор, пока в откачиваемой воде не обнаружится песок. После этого насос несколько приподнимают, пока подаваемая им вода не станет чистой. (обычно правильное положение насоса — 1-2 м от дна).

    Как пробурить скважину под воду своими руками и с помощью какого оборудования вы можете посмотреть на видео.

    Скважина на даче: технология бурения скважины на песок своими руками

    Ничто так не осложняет жизнь дачника, как отсутствие большого количества воды. В теплое время года, во время дачного ажиотажа, особенно чувствуется ее дефицит: она необходима для душа и бассейна, для полива огорода и сада, просто для того, чтобы приготовить обед или постирать. Привычный колодец, а еще лучше – глубокая скважина во дворе дома может спасти ситуацию. Но, к сожалению, нанять бригаду и арендовать технику обойдется в копеечку. Однако оказывается, что скважина на даче сделанная своими руками – вполне реальная вещь. Мы предлагаем вам разобраться, как правильно все сделать своими силами.

    Виды скважинных конструкций

    Скважины бывают различных видов в зависимости от конструктивных особенностей, глубины установки и характеристики извлекаемой воды, но для бурения на загородном участке подойдут только два вида:

    • песчаные (или «на песок»);
    • артезианские (или «на известняк»).

    Для дачи подходят оба вида скважин, артезианская и песчаная, но только песчаный вариант можно сделать самостоятельно, без применения техники

    Название видов говорит само за себя: в водоносном слое присутствуют обозначенные породы – или песок, или известняк. Кроме этого, оба вида отличаются глубиной. Бурение песчаных скважин производится на глубину до 50 м, а артезианских – до 200 м. Становится ясным, что скважины «на известняк» самостоятельно не осилить, поэтому для дач оптимальный вариант – песчаный вид.

    Скважины “на песок” и “известняк” отличаются не только глубиной бурения шахты, но и ее диаметром, а также размерами обсадных труб

    Для начала нужно определить параметры залегания подземных вод. Прежде чем обращаться к специалистам, можно расспросить соседей, какой глубины их колодцы. Если параметры не превышают 25 метров, есть шанс пробурить скважину своими силами.

    Место расположения скважины выбирают недалеко от дома, а иногда шахту прокладывают прямо в подсобном помещении или пристройке, соединенной с коттеджем

    Механизмы для самостоятельного устройства скважины

    Обычно для устройства скважины используют специальную буровую технику, поэтому возникает вполне закономерный вопрос: как пробурить скважину на даче без ее применения? Оказывается, существует несложный ручной механизм, состоящий из буровой вышки и подвешенной к ней колонки. Рассмотрим более подробно отдельные части оборудования.

    Основанием служит вышка, напоминающая треногу. Материалом для опор являются или металлические трубы, или бревна, соединенные в верхней части шкворнем. Там же расположен блок подъема буровой колонки. Две ноги вышки соединены лебедкой (воротом).

    Конструкция оборудования для бурения может быть различной. В некоторых случаях, если водоупорный слой залегает недалеко от поверхности земли, достаточно ручного бура

    Колонка для бурения – главный функциональный элемент. Она состоит из нескольких трехметровых штанг, соединенных муфтами. Иногда достаточно длины в полтора метра. Именно колонка погружается в грунт, а ее длина регулируется при помощи штанг. Заменой специального оборудования служат водопроводные трубы, оснащенные стальными муфтами.

    Буровые головки необходимо выбирать в зависимости от природы грунта. Вот наиболее часто используемые: 1 — “ложка”, 2 — “змеевик”, 3 — “долото”, 4 — “желонка”

    Ударным или режущим грунт элементом является буровая головка. Она накручивается на колонку с помощью резьбового переходника. В процессе опускания головки в почву грунт заполняет полости бура. Для различных видов пород используют разные насадки: «ложка» подходит для мягкого грунта, «змеевик» – для плотного, «долото» – для твердых пород. Желонкой вынимают разрыхленный грунт наверх.

    Чтобы стенки скважины не обсыпались, используют обсадные трубы – как правило, это обычные пластиковые водопроводные изделия, легкие и удобные для монтажа. Низ трубы представляет собой своеобразный башмак, имеющий снизу гладкую или зазубренную кромку.

    Два основных вида башмака для обсадных труб: а – зубчатый (фреза), б – гладкий. Область резки: 1 – зубцы, 2 – гладкая кромка

    Таким образом, устройство скважины происходит с применением специального оборудования, часть из которого можно приобрести в магазине, часть изготовить самостоятельно.

    Подготовительный этап – устройство шурфа

    Верхний слой почвы предрасположен к осыпанию, поэтому скважину защищают специальным сооружением – шурфом, проще говоря, ямой полтора на полтора метра, глубина которой не более 2 метров. Для укрепления стен применяют доски, ими же выстилают пол. Прочность пола зависит от толщины досок, поэтому применяют изделия не тоньше 5 см. Сверху шурф закрывают вторым настилом.

    Шурфы для песчаных скважин невелики по размерам и находятся на небольшой глубине, тогда как шурфы для артезианских скважин уходят на несколько метров в грунт

    Затем готовят отверстия в следующем порядке:

    • возводят вышку для бурения;
    • убирают верхний настил;
    • находят центральную точку на нижнем настиле;
    • делают отверстие, диаметр которого совпадает с башмаком и муфтами;
    • выпиливают второе отверстие – в верхнем настиле.

    Точность вертикали, созданной двумя направляющими отверстиями, гарантирует качественное бурение.

    Процесс бурения: последовательность действий

    Если подготовить необходимое оборудование и выдержать последовательность этапов, не возникнет вопросов, как правильно сделать скважину. Готовая бурильная установка оснащена головкой и механизмом в виде лебедки. Штангу пропускают сквозь оба отверстия вниз, по необходимости наращивают ее и закрепляют ворот. Вращают ворот обычно вдвоем, а третий человек необходим для коррекции положения штанги.

    Если скважина неглубокая, то применяют только буровую колонку, направляя ее вниз строго вертикально. Тренога с подъемником необходима для скважин, имеющих большую глубину

    На колонке ставят метку, отступая от верхнего настила 60-70 см. Опустив колонку на обозначенное расстояние, ее извлекают обратно, удаляя поднятую вместе с буром породу. Таким же образом погружают очищенную колонку несколько раз. Большая глубина требует наращивания штанги. Для этого с помощью муфты присоединяют еще одну трубу.

    В зависимости от устойчивости грунта выбирают способ бурения – с обсадными трубами или без них. При устойчивом, плотном грунте можно пробурить всю скважину целиком, так и не воспользовавшись обсадными трубами. Осыпающиеся породы говорят о том, что уже через 2-3 метра следует установить трубу, оснащенную башмаком. Диаметр трубы шире диаметра муфт, поэтому труба заходит в шахту с трудом. Иногда, чтобы ее туда поместить, используют ввинчивание или кувалду.

    В качестве обсадных труб используют изделия для прокладки водопровода – металлические или полипропиленовые трубы необходимого диаметра для наружных работ

    Если породы осыпаются, следует избегать обвала. С этой целью бур не опускают слишком низко – ниже конца обсадной трубы на определенное расстояние. Обычно оно равняется половине длины бура. Таким образом, процесс заключается в чередовании бурения и монтажа обсадных труб, наращиваемых по мере погружения.

    Подготовка сооружения к эксплуатации

    Окончанием бурения является момент, когда бур достигает водоупорного слоя. Скважину тщательно прочищают насадкой «желонка», а на дно устанавливают фильтр, который будет служить барьером для задержки механических примесей. В роли фильтрационной решетки может выступать металлическая сетка с мелкой ячейкой или перфорированная труба с небольшим зазором.

    Фильтр для скважины состоит из следующих частей: 1 – перфорированная труба, 2 – отверстия нужного диаметра, 3 – проволочная обмотка, 4 – металлическая сетка

    Оборудовав внутреннюю часть скважины, обустраивают и декорируют ее надземную часть. Для этого удаляют доски обоих настилов, демонтируют обшивку стен шурфа и производят обратную засыпку. Для выкачивания воды из скважины устанавливают насос (погружной или поверхностный). Верхнюю часть сооружения украшают декором. Подойдут разнообразные дизайнерские идеи, от простого навеса для оголовка до беседки или фальшивого колодца. Один из вариантов – установка крана.

    Вот два примера, как можно обустроить скважину на даче:

    Красивое и оригинальное оформление скважины – небольшой декоративный колодец из дерева, очень напоминающий настоящий. Конструкция декора может быть различной

    Для маскировки шахт, колодцев, скважин изготавливают декор из искусственного камня. Внешним видом он напоминает природный элемент – камень или большой пень

    Способы устранения скважинных засоров

    Подземные воды так же, как и любые другие, имеют примеси, поэтому со временем произойдет засорение скважины. О наступлении времени прочистки сигнализирует непостоянный поток подаваемой воды.

    Способы очищения разнообразны, при этом используют специальные механизмы и вещества:

    • Водяной компрессор. Отложения из песка и ила легко удаляются струей воды под напором.
    • Воздушный компрессор. Эффективен для удаления мягких частиц, например, ила. С помощью вакуумной пробки продувают трубу по всей длине.
    • Взрыв. Искусственное создание короткого замыкания, в результате которого взрывается бутылочка с порохом, опущенная на дно скважины. Взрывная волна разбивает засор.
    • Кислота. Ее применяют с осторожностью, так как она может повредить фильтр или трубы. Кислоту вводят в трубу, оставляют на два дня, затем прокачивают воду до полной очистки.

    Оборудовав водяную скважину на даче, можно обеспечить дом, огород и сад необходимым количеством воды, причем с малыми материальными затратами.

    Как сделать скважину на даче: порядок бурения скважины «на песок» + разбор популярных ошибок

    Благоустроенная скважина на даче — условие практически обязательное для комфортного отдыха, ведь централизованный водопровод за городом организован далеко не всегда. Однако буровые работы стоят дорого, а ожидаемый результат владельцам участка не гарантирован. Желание сэкономить и руководить процессом побуждает многих дачников заняться бурением скважины самостоятельно. Выполнить эту задачу сложно, но вполне возможно.

    Глубоко ли вода на вашем участке?

    Для начала следует определиться с типом скважины, выяснив, насколько глубоко залегает в конкретной местности водоносный пласт. Возможностей для этого несколько:

    • гидрологические карты;
    • разведочное бурение;
    • опрос соседей.

    Первое, как и консультации инженера-гидролога, можно получить в профильных ведомствах. К разведочным бурильным работам обращаются лишь в крайнем случае, поскольку это удовольствие дорогое. Чаще всего владельцы участка просто расспрашивают своих соседей, которые уже являются счастливыми обладателями действующей водяной скважины или колодца, о характеристиках объекта.

    Немного о видах водяных скважин

    По результатам оценки глубины водоносного пласта владельцам дачи придется выбирать из трех вариантов:

    • вода залегает близко, на глубине до 12 метров — абиссинский колодец;
    • водоносный слой не глубже 50 метров — скважина «на песок»;
    • вода находится очень глубоко, до 200 метров — скважина «на известняк».

    Близкое к поверхности пролегание водоносного слоя встречается редко. Счастливые владельцы такого участка могут сделать скважину-иглу, на создание которой понадобится всего один день или даже несколько часов. Технология создания абиссинского колодца состоит в том, что грунт как бы прокалывают довольно тонкой трубой: всего 1-1,5 дюйма. На конце трубы устанавливают конусовидный фильтр, который облегчает проникновение сквозь толщу грунта. Сверху монтируется всасывающий насос. Однако воды из абиссинского колодца поступает немного, поэтому может понадобиться сооружение еще одного источника воды этого типа. Компактные формы абиссинского колодца позволяют пробурить такую скважину даже в подвале дома.

    Скважина «на известняк», т. е. артезианская, также встречается не часто. Этот вариант хорош тем, что позволяет получать большое количество очень чистой воды. Но своими силами успешно пробурить такую скважину практически невозможно, понадобится привлекать бригаду с профессиональным бурильным оборудованием. Кроме того, артезианские источники воды необходимо лицензировать в соответствующих органах. Обратите внимание, что если под дачным участком пролегает слой артезианской воды, имеет смысл обсудить с соседями совместную оплату услуг бригады, поскольку такая скважина может с легкостью обеспечить водопотребление нескольких домовладений одновременно.

    Для создания абиссинского колодца в грунт забивается тонкая полуторадюймовая труба с наконечником-фильтром. Компактные размеры и простая технология позволяют устроить такую скважину в подвале дома или сделать дополнительный источник воды на дачном участке

    Чаще всего вода пролегает на горизонте в пределах пятидесятиметровой глубины. Такая скважина может быть выполнена даже начинающими бурильщиками одним из методов, разработанных для подобных ситуаций. Каких? Читаем дальше.

    Какой способ бурения выбрать?

    Для таких масштабных бурильных работ понадобится специальная установка, которую можно изготовить самостоятельно. Тип установки зависит от выбранного метода бурения:

    Чтобы сделать агрегат, способный создать узкую скважину глубиной несколько десятков метров, помимо обычных инструментов понадобится дрель, болгарка и сварочный аппарат. Неопытным мастерам рекомендуется приобрести навыки работы с этими сложными устройствами. Хотя создание самодельной бурильной установки потребует немало времени и сил, устройство можно будет эффективно использовать и в дальнейшем, например, при монтаже свайного фундамента. Некоторые умельцы с такой установкой начали собственный бизнес по устройству водяных скважин на соседних дачах.

    Вариант #1 — ударно-канатная установка

    Рабочий инструмент такой конструкции — довольно тяжелый патрон и желонка, укрепленные на тросе. Трос с грузом подвешивают вертикально на специальной станине. Грунт разбивают с помощью патрона и вынимают желонкой, пока глубина шурфа не достигнет водоносного слоя. Вес патрона должен составлять не менее 80 кг. Вручную такие устройства сейчас практически не используют, операции выполняют с помощью роторного мотора, который поднимает и опускает канат с грузом.

    Для создания ударно-канатной бурильной установки понадобится желонка и патрон с заостренными краями, а также трос, рама, на которой будет укреплен груз, и мотор для управления тросом

    Нижний край патрона рекомендуется наточить, а также закрепить на нем несколько острых треугольных элементов, чтобы повысить эффективность работы. Сначала в земле делают отверстие подходящего диаметра с помощью обычного садового бура, а затем начинают работу с патроном и желонкой. Ударно-канатное бурение вполне эффективно как на легких, так и на глинистых грунтах.

    Интересный вариант такой установки представлен на видео:

    Вариант #2 — шнековая бурильная установка

    При работе этого устройства грунт вынимают с помощью специального бура, который делают из 100-миллиметровой стальной трубы. К ее нижнему концу приваривают пару витков шнека диаметром примерно 200 мм. По краям шнека устанавливают два наклонных стальных ножа. Сверху монтируют съемную ручку, также изготовленную из отрезка стальной трубы.

    Для изготовления бура к металлической трубе приваривают несколько витков металла с заостренными краями. По мере углубления ствола скважины трубу наращивают до необходимой длины

    По мере углубления конструкции в грунт основную трубу наращивают с помощью резьбового соединения или муфты. Устройство закрепляют с помощью вышки-треноги, сделанной из дерева или металла. Для выемки довольно тяжелой трубы из шурфа рекомендуется использовать лебедку с электромотором.

    Вот пример проведения работ по шнековому бурению с одновременным проведением обсадки:

    Вариант #3 — установка для роторного бурения

    Это самый сложный, но и самый надежный вариант установки для бурения скважин. Самостоятельно можно сделать только раму для такого устройства, а прочие элементы, такие как буровая штанга, вертлюг, лопастной бур, мотопомпа и мотор-редуктор, рекомендуется приобрести у надежного производителя. С помощью такой установки можно осуществлять бурение с промывкой, ударное, вращательное бурение и т. д. Возможность подавать раствор, который размывает грунт и облегчает его выемку, увеличивает скорость бурильных работ в несколько раз.

    Обратите внимание, что если кто-то из соседей уже имеет опыт самостоятельного бурения скважины, имеет смысл поинтересоваться возможностью одолжить уже готовое буровое оборудование.

    Порядок работ при бурении «песочной» скважины

    Как и любое важное дело, бурение скважины следует начинать с составления проекта-схемы. Для начала нужно выбрать подходящее место для скважины. Оно должно располагаться довольно близко к дому и как можно дальше от источников потенциального загрязнения: септика, мест содержания домашнего скота и птицы, бани, берега водоема и т. п. Следует учесть не только уже существующие объекты, но и те, которые еще планируется построить на участке, поскольку перенести скважину на новое место будет, мягко говоря, проблематично.

    Когда план составлен, наступает время начать его выполнение. Для этого необходимо:

    1. Нанести разметку для будущих работ.
    2. Выкопать по разметке шурф, в который будет входить инструмент для бурения (желонка, шнек, бур и т.п.).
    3. Установить бурильное оборудование.
    4. Произвести бурение в соответствии с выбранной технологией.
    5. Опустить в шурф фильтровую колонку, которая представляет собой конструкцию из фильтра, отстойника и трубы.
    6. Засыпать песком или щебнем пространство между наружными стенками обсадной трубы и грунтом.
    7. Загерметизировать верх трубы и с помощью насоса закачать в нее воду, чтобы промыть фильтр.
    8. Откачать воду из скважины с помощью желонки или шнекового насоса.
    9. После того, как вода стала чистой, опустить в скважину погружной насос с помощью страховочного троса.
    10. Подключить к насосу шланг или водопроводную трубу.
    11. Установить на трубу вентиль, которым регулируется подача воды.
    12. Выполнить гидроизоляцию выступающей над поверхностью части обсадной трубы.
    13. Оборудовать скважинное устье кессоном и приварить его к оголовку.
    14. Уложить водопроводные трубы, ведущие к дому, в предназначенные для них траншеи.
    15. Выполнить наружную обсыпку кессона грунтом и бетонную отмостку.

    Это общий порядок работ, в зависимости от условий в него могут быть внесены необходимые изменения.

    Правильно обустроенный кессон предотвращает намокание или промерзание оборудования скважины. Очень удобны в монтаже промышленные модели кессонов, выполненные из прочного пластика

    Обзор популярных ошибок новичков

    Как известно, грунт неоднороден и состоит из разных пластов. Чтобы успешно провести скважину через них, рекомендуется использовать различные методы бурения:

    • песчаные горизонты лучше всего преодолевать с помощью бура-ложки с одновременной промывкой буровым раствором или обычной водой;
    • для бурения твердого песка рекомендуется использовать долото;
    • на плывунах наиболее эффективным считается использование желонки;
    • для бурения глины лучше использовать змеевик, подойдет также желонка или бур-ложка;
    • твердые породы бурят в два этапа: сначала долбят с помощью долота, затем производят выемку грунта;
    • галечные и гравийные пласты также проходят с помощью поочередного применения долота и желонки;
    • в большинстве случаев подача в шурф воды облегчает бурение и ускоряет его.

    Следует помнить, что размеры шурфа должны быть немного больше, чем наружный диаметр обсадной трубы. Выбирая насос для скважины также необходимо учитывать, что минимальный просвет между внутренней стенкой трубы и насосом должен составлять не менее 5 мм, оптимально — 10 мм.

    О том, что бурильщики достигли водоносного слоя, свидетельствует состояние грунта. Если из скважины появляется влажный грунт, значит, вода близко. Вскоре после этого буровой инструмент пойдет заметно легче, чем ранее, когда бур попадет в водоносный слой. Следует продолжать работы до тех пор, пока бурение не будет снова затруднено, т. е. пока не будет достигнут водоупорный слой. Только после этого можно прекратить бурение.

    Погружной насос для дачной скважины необходимо опустить на правильную глубину. Если устройство расположено слишком высоко, вода не будет поступать в достаточном объеме, а слишком низкое положение приведет к быстрому заиливанию песком

    Бывает, что недавно пробуренная скважина вдруг перестает функционировать. Это может говорить о низком качестве проведенных работ. И новички, и профессионалы нередко совершают ряд ошибок во время бурения. Вот самые частые из них:

    1. Перебуривание, т. е. бурение на чрезмерную глубину, в результате чего труба «проскочила» водоносный слой. Чтобы исправить ситуацию, следует либо приподнять уже имеющуюся трубу до нужного уровня, либо вставить внутрь трубы новую трубу меньшего диаметра, а старую вынуть полностью или частично.
    2. Неполная посадка обсадной трубы в шурф, в результате чего не достигается необходимый дебет скважины. Это происходит из-за грунта обвалившегося в ствол при выемке бурового инструмента. Грунт следует вынуть желонкой (промывание не поможет) и осадить трубу.
    3. Недобур, т. е. труба опушена на недостаточную глубину. Скважину добуривают до правильной глубины и внутрь уже имеющейся обсадной трубы вставляют новую, снабженную фильтром.
    4. Насос опущен слишком низко, в результате скважина заилена песком. Насос вынимают, песок выбирают желонкой, насос устанавливают правильно.

    Чтобы установить погружной насос правильно, его следует опустить на минимальную глубину. Затем медленно погружать, проверяя состояние воды каждые 20-50 см. Когда пойдет песок — достигнуто неправильное положение, насос необходимо поднять до того уровня, на котором поступала чистая вода.

    Какую скважину лучше бурить на даче и как подвести воду в дом

    Устройство скважины для воды на даче или в загородном доме позволяет решить большое количество проблем. Во-первых, все домочадцы будут потреблять неограниченное количество воды высокого качества, во-вторых, не будет возникать сложностей с поливами цветника и огорода. Прежде чем сооружать автономную систему водоснабжения у себя на приусадебном участке, нужно выяснить, какие существуют разновидности и особенности эксплуатации.

    Как выбрать скважину для дачи

    Чтобы водозаборный источник служил домочадцам долгие годы, важно правильно выбрать соответствующий тип источника. Зависит вид водозаборной точки от следующих факторов:

    • Используемая технология бурения.
    • Объем проводимых работ.
    • Глубина залегания водоносного слоя.

    Существует абиссинский, песчаный и артезианский источник. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки, которые обязательны к ознакомлению еще на этапе проектирования.

    Абиссинская скважина

    Данная разновидность считается простейшей, обусловлено это малой глубиной залегания подземных вод. Пробурить ее можно самостоятельно без специального оборудования. Также абиссинская скважина имеет название – игла и забивная скважина.

    Глубина такого источника колеблется в пределах 3-12 метров. Однако перед проведением работ нужно обязательно изучить местность на предмет наличия выгребных ям, отстойников и прочих сооружений, которые способны отравлять почву и подземные воды.

    Бурить абиссинский колодец можно не только на приусадебном участке, но и в подвальном помещении. Второй вариант предпочтительнее в том случае, если водозабор будет проводиться и в зимнее время.

    Для бурения такого источника потребуется следующий инвентарь:

    • трубы, изготовленные из пластика (полиэтилен, пропилен, ПВХ) или металла;
    • бабка с побабком;
    • забурник;
    • хомут;
    • забивной фильтр.

    Для бесперебойного и комфортного водозабора источник можно оснастить поверхностным водяным насосом и ручной колонкой.

    Песочный колодец

    Добыча воды производится из песчано-водоносного пласта. Глубина залегания может достигать и 50 метров. Отдавая предпочтение песчаной скважине, стоит обратить внимание на следующие моменты:

    • Длительный срок службы при соблюдении всех правил эксплуатации и правильном благоустройстве, однако регулярно требуется проводить проверку качества колодезной воды из-за непрерывного изменения состава почв и подземных вод.
    • Источник довольно экономичный.
    • Дебита (производительности) колодца будет достаточно для обеспечения водой жителей дома и для полива небольшого дачного участка.

    Источник должен находиться вдалеке от источника загрязнения почвы (туалета, выгребных ям и т.д.). Если все санитарно-эпидемиологические условия будут соблюдены, качество будет оставаться неизменно хорошим на протяжении долгих лет. Средний срок службы песчаной скважины – 10-15 лет.

    Артезианская скважина

    Если на территории есть известковый пласт, то его можно использовать для добычи высококачественной и вкусной воды. Чтобы убедиться в его наличии на своем приусадебном участке, можно поспрашивать у соседей (возможно, у них уже есть автономная система водоснабжения) или заказать пробное бурение в специализированной компании.

    Глубина залегания водоносного пласта может колебаться в пределах 30-200 метров, поэтому разработки участка потребуется специальное оборудование и специалисты. Работы дорогостоящие, но источник имеет множество преимущественных особенностей. Основные достоинства – высокое качество добываемой воды и долговечность. Срок службы такого источника колеблется в пределах 50-80 лет.

    Для подъема жидкости на поверхность требуется устанавливать мощное и производительное оборудование. Для бесперебойной работы потребуется насосная станция или погружной (глубинный) насос, гидроаккумулятор и кессон.

    Бурение скважин на воду на дачном участке

    В большинстве случаев для бурения водозаборного источника требуется специальное оборудование в виде машины, оснащенной дорогостоящими установками. Такой транспорт достаточно габаритный, поэтому требуется подъездная дорога, а также площадка для проведения работ. Существует несколько механических методов бурения с помощью инструментария, способного разрушать породу.

    Рабочие отдают предпочтение двум способам – забоем или кольцом. Чтобы предупредить забивание устройств и опустошить шахту, разрушенную породу вымывают промывочной жидкостью.

    Рабочий инвентарь и расходные материалы

    Если бурение будут производить представители специальных организаций с применением оборудования, подготовка расходного материала и рабочего инвентаря – забота не домовладельца. Если же все работы будут проводиться самостоятельно, требуется подготовить крепкую и надежную треногу, лебедку. Основной инструмент бурения – прочный ледобур.

    Для обустройства необходимо подготовить:

    • несколько видов пластиковых (полиэтилен, пропилен, ПВХ) или металлических труб с разным диаметром;
    • кессон;
    • вентили;
    • фильтр хорошего качества (рекомендуется устанавливать не только на дно источника, но и на поверхности для более тщательного очищения);
    • поверхностный, погружной водяной насос или готовую насосную станцию.

    Прежде чем приобретать дорогостоящее оборудование, необходимо будет замерить диаметр скважины. Насосное оборудование должно свободно перемещаться по колодезной шахте.

    Определение места бурения

    На этапе планирования и проектирования необходимо провести гидрогеологические изыскания для выбора наиболее подходящего места для источника. Для этого можно вызвать специалистов, воспользоваться проверенными народными методами или просто опросить соседей на улице. Начинать лучше всего с последнего.

    В ходе опроса выясняется:

    • Глубина залегания водоносного слоя в уже существующих точках забора воды. Интересоваться можно у владельцев всех разновидностей автономного источника водоснабжения.
    • Стабильность статического уровня. Существует динамический и статический уровень расположения зеркала воды, важно не путать эти понятия и проводить расчеты по специальным формулам. Статический уровень в засушливый период может значительно опускаться.
    • Геологическая обстановка, точнее, какая порода наблюдалась при бурении источника. Обязательно уточнить имелись ли валуны.

    Подходящие участки чаще всего находятся в равнинной местности, характерной особенностью которой является горизонтальное залегание всех геологических «богатств». Небольшие отклонения будут только из-за разницы в абсолютных отметках между точкой бурения и действующим источником.

    Также специалисты рекомендуют определиться с прокладыванием кратчайшего пути от источника к дому.

    Способы бурения

    Для проведения масштабных работ требуются специальные установки, которые при большом желании можно изготовить своими руками или обратиться за квалифицированной помощью специалистов. Тип установки будет зависеть от выбранного способа бурения:

    Для изготовления такой установки понадобится сварочный аппарат, болгарка и дрель. Неопытным людям предварительно нужно потренироваться на чем-то. Сооружение самодельной бурильной установки отнимет немало времени и сил, но в дальнейшем ее можно будет использовать в других целях.

    Принцип первого способа заключается в использовании самоходной буровой установки. Габариты и оснащение дополнительными элементами зависит от условий работы. Оборудование в ходе работы с помощью вращательных движений долота разрушает породу и постепенно погружается в слои почвы. В ходе работ установка обязательно должна промываться водой, в противном случае детали конструкции забьются и станут менее производительными.

    Шнековый метод подразумевает использование специального шнека, похожего на ледовый бур, только больших размеров. Устанавливают его в предварительно выкопанную яму глубиной не более 3 метров.

    Ударно-канатный способ самый простой в реализации. Разрушение слоев почвы происходит из-за резкого механического воздействия, в данном случае – падение тяжелого забойного стакана с вышки, высота которой, как правило, более двух метров.

    Как обустроить скважину для воды на даче

    Достигнув требуемого уровня, необходимо приступать к обустройству источника. Первым делом заботятся об установке глубинного очистительного фильтра. Изготовить его можно самостоятельно. Для этого потребуется фильтрационная сетка с подходящим диаметром отверстий, перфорация и обсадная труба. Достаточно собрать фильтровую колонну из трубы, фильтр и отстойник, зафиксировать конструкцию и опустить в колодезную шахту.

    Следующий этап – подготовка смеси из крупнозернистого песка и мелкофракционного щебня. Компоненты смешивают и засыпают в полости между стеной источника и трубой. Важно одновременно закачивать воду, чтобы хорошо промыть очистительную конструкцию.

    Первую раскачку делают, используя шнековый центробежный насос. Воду откачивают до тех пор, пока колодезная шахта не наполнится чистой и прозрачной водой. Оборудование привязывают к страховочному тросу (на глубинных насосах есть специальные отверстия для крепления) и опускают в трубу. Далее необходимо подвести трубопровод ко всем водозаборным точкам, например, дом, летняя кухня, баня и т.д.

    Мощность и модификация насосного оборудования зависит нескольких факторов: глубина источника и ее удаленность от зданий, диаметр обсадной трубы. Если источник неглубокий, можно воспользоваться поверхностным насосом.

    Кессон, который будет защищать скважину от засорений и промерзания, можно выстроить в форме навеса, декоративного колодца, домика. Внутри его нужно загерметизировать и утеплить.

    Правильная эксплуатация

    Срок эксплуатации водопровода на даче из скважины будет зависеть от особенностей эксплуатации источника. Чтобы он прослужил не один год, следует обратить внимание на следующие правила:

    • Правильно подобрать насосное оборудование. Слишком мощное будет быстро осушать источник. Поэтому перед покупкой установок нужно сравнить дебит скважины с характеристиками двигателя.
    • Дополнительно колодец оснащают крышкой, которая предупреждает попадание внутрь сторонних предметов, например, мусора, птичек, насекомых, пыли и т.д.

    Необходимо регулярно проводить дезинфекцию источника и следить за качеством колодезной воды. Из-за непрерывного изменения состава почвы и подземных вод качество может изменяться в худшую сторону.

    Скважина своими руками без оборудования: принцип устройства

    Время чтения: 7 минут Нет времени?

    Отправим материал вам на e-mail

    Бюджетным вариантом изготовления автономного источника водообеспечения является скважина своими руками без оборудования по нескольким существующим технологиям. Имеются ввиду способы, позволяющие обойтись без аренды бурового станка. Однако некоторое оборудование и инструменты домашнему мастеру все же потребуются.

    Изготовление скважины без оборудования своими руками

    Видео: скважина на воду без помощи буровой установки

    Предназначение, нюансы устройства

    В сравнении с колодцем скважина имеет меньшие габариты, позволяя сохранить рабочее пространства участка. Устье источника герметизируется гораздо проще, внутрь не попадают осадки и грязь. Не нужно вынимать большое количество грунта, вывозить его со стройплощадки.

    Сравнение колодца и скважины

    Сооружается скважина своими руками без оборудования несколькими способами:

    • путем размывания почвы водой;
    • извлечения породы шнеком ручного бура;

    Извлеченный из скважины шнек

    • или желонкой самодельного приспособления.

    Бурение скважины желонкой

    Самым экономичным методом является абиссинский колодец, из которого грунт не извлекается вовсе. Почва уплотняется при забивании наращиваемых труб, колонна становится эксплуатационной, по ней вода поступает в напорную линию.

    Принцип устройства абиссинского колодца

    Способы изготовления, материалы, инструменты

    Чтобы сделать скважину своими руками без оборудования по указанным технологиям, потребуются различные инструменты, материалы. Ниже будет рассмотрен бюджет, плюсы, минусы конструкций источников водозабора.

    Различные виды устройств для бурения

    Ручной шнековый бур

    При выборе классического бурения потребуется приобрести ручной инструмент со шнеком или съемными ножами. Технология состоит из операций:

    • бурение – высота ручного бура не позволяет достичь, даже горизонты верховодки, поэтому после заглубления на 1 – 1,5 м штанга наращивается следующей секцией;

    Устройство шнекового бура

    • обсадная колонна – обычно изготавливается из полиэтиленовых труб, в нижней части перфорируется щелями или круглыми отверстиями, либо на забой присоединяется заводской, самодельный фильтр;

    Обсадная труба с перфорацией

    • промывка – обычно откачивается 2 – 3 ведра очень грязной воды, затем идет 1 – 2 куба жидкости с песком, после чего, качество нормализуется;

    Промывка скважины во время бурения

    • низкий бюджет строительства – покупка бура + изготовление штанг с замками для наращивания;
    • скорость проходки – шнек представляет собой винт Архимеда, по которому грунт самостоятельно перемещается вверх.

    Разновидности ручных буров для изготовления скважины

    При выборе бура со сменными лопастями резко повышаются трудозатраты. После нескольких оборотов инструмент нужно поднимать, чтобы стряхнуть породу. В любом случае домашний мастер может обойтись без помощников. Недостатками технологии являются:

    • сложное позиционирование по вертикали;
    • многочисленные спуски/подъемы.

    Диаметр оснастки ручных буров ограничен 40 см, при желании можно найти 50 см шнеки, которые выпускают 3 – 4 производителя РФ. Это резко ограничивает диаметр обсадной колонны, позволяя опускать в нее маломощные погружные насосы.

    Полезный совет! Как только бур доходит до водоносного горизонта, грунт перестает задерживаться на шнеке, лопастях. Дальнейшая проходка осуществляется промывкой, для чего на забой подается вода под давлением.

    Бурение скважины ручным шнековым буром

    Абиссинская скважина-игла

    Существует методика строительства источника водозабора без выемки грунта. Отверстие в земле изготавливается за счет уплотнения прилежащих пород при забивании трубы небольшого диаметра. То есть, рабочий инструмент после достижения водоносного горизонта просто становится обсадной колонной.

    Скважина-игла своими руками без оборудования

    Поэтому все необходимое оборудование монтируется на трубу перед забивкой:

    • конус – чуть большего диаметра, чем труба, чтобы уплотненная почва не повредила оборудование, установленное над ним, изготавливается из стального прутка на токарном станке или кузнечном оборудовании;
    • фильтр – труба перфорируется круглыми отверстиями, обматывается сверху проволокой или V-образной сеткой;
    • обратный клапан – монтируется внутри трубы над фильтром, обычно это диафрагма с тяжелым шариком от подшипника;
    • труба – 1 – 1,5 м, наращивается по мере погружения колонны резьбовыми или сварочными соединениями.

    Конструкция абиссинской скважины-иглы

    Изготавливается скважина игла своими руками без оборудования, но необходим специальный инструмент – бабка. Для абиссинского колодца не нужна тренога, буровой шнек, промывочный насос. Однако ударное заглубление кувалдой расплющивает верхнюю часть трубы, поэтому применяется другая схема:

    • инструмент устанавливается вертикально на устье;
    • в 50 – 70 см от земли на тело трубы крепится хомутами площадка-подбабок;
    • на трубу надевается бабка (бетонная или стальная заготовка с внутренним отверстием по размеру трубы).

    Ударный инструмент для абиссинской скважины

    • на самый верх трубы крепится хомутами талевый блок;
    • веревки/троса крепятся к бабке, перекидываются через шкивы блока на разные стороны.

    После чего, один два рабочих одновременно поднимают бабку вверх к талевому блоку, отпускают троса. Бабка ударяет по площадке, труба забивается в грунт, операция повторяется до тех пор, пока площадка не окажется у грунта. Затем труба наращивается, подбабок и талевый блок поднимаются выше.

    Несмотря на низкий бюджет строительства (5 – 7 тысяч рублей), технология имеет некоторые минусы:

    • сложности в поиске бабки, опорной площадки или изготовлении этих приспособлений своими руками;
    • полимерные трубы не могут применяться при ударном бурении, стальная труба обладает меньшим ресурсом.

    Полезный совет! При необходимости можно закрепить подбабок хомутами на трубе, вытащить колонну домкратами, чтобы прочистить или заменить фильтр, обратный клапан.

    Желонковое бурение

    Кроме перечисленных методов может изготавливаться скважина своими руками без оборудования методом желонки, который так же называется ударно-канатным бурением.

    Ударно-канатный способ бурения

    Для этого используется последовательность операций:

    • тренога – высотой 1,5 – 2 м монтируется на устье, в верхней части закрепляется талевый блок;
    • бурение – желонка приподнимается тросом до талевого блока, освобождается, падает на грунт, заполняется породой, после извлечения земли операция повторяется.

    Скважина своими руками без оборудования методом желонки

    Желонка изготавливается из трубы, нижний край которой заострен (фаска) или имеет зубья для разрушения пласта. Внутри на шарнире установлена круглая заглушка в размер внутреннего диаметра трубы. При ударе о землю заглушка открывается на шарнире, при извлечении закрывается под весом набравшейся внутрь почвы.

    На плотных грунтах после удара труба дополнительно вращается приваренными либо пропущенными в отверстия рычагами. Это позволяет повысить производительность, снизить трудозатраты.

    Полезный совет! Основным преимуществом является возможность извлечения породы при достижении водоносного горизонта. Скважина получается глубже, что обеспечивает больший дебит, чем при ручном бурении.

    Недостаток методики – необходимость покупки толстостенной трубы длиной 1 – 1,5 м. Поскольку от тяжести инструмента зависит эффективность бурения.

    Гидробурение

    Грунт можно, не только уплотнить «иглой» при вбивании колонны, удалять из скважины желонкой, шнеком бура, но и разрушать напорной струей. Однако в технологии гидробурения так же используется желонка для формирования круглого отверстия. Поэтому методика состоит из этапов:

    • изготовление приямка – глубина 40 – 60 см, размеры 0,5 х 0,5 м;
    • подготовка резервуара – еврокуб, поливная емкость или котлован в земле возле устья скважины;
    • установка насосного оборудования – размещается между резервуаром и скважиной.

    Гидробурение скважины своими руками без оборудования

    Затем в приямок устанавливается желонка, внутрь нее подается вода из резервуара под давлением. Жидкость размывает породу, буровой раствор отводится грязевым насосом в емкость или стекает в котлован по выкопанной траншее для отстаивания, повторного забора, повторения цикла.

    Котлован для слива бурового раствора

    Желонка необходима при прохождении твердых пород, с которыми вода не может справиться самостоятельно. После отключения насоса на глинах желонку вращают рычагами, на крупнообломочных, гравелистых грунтах сбрасывают в скважину при помощи талевой системы.

    Выводы

    Таким образом, владелец загородного участка может выбрать оптимальный вариант для изготовления источника водозабора без дорогостоящего оборудования. Максимальный дебит будет у скважин, созданных методом желонки, ручного бурения, разрушения породы гидравлическим способом. Абиссинский колодец проще в строительстве, однако дебит будет меньше.

    Видео: скважина на воду своими руками

    Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

    Читать еще:  Как правильно посадить газонную траву на даче?
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector